Формирование кроны груши

Формирование и обрезка кроны груши. Услуги агрономов.

Формирование кроны груши

Техника формирования кроны груши. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны груши. Наиболее популярна разреженно – ярусная система формирования кроны, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая – через 100 см от них, пятая – через 100 см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 25 – 30 см от них, четвертая – через 60 – 100 см от третьей, а пятая -  через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должны быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разряжено – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого плодового дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодового дерева груши заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодового дерева груши. Крону груши формируют либо обрезкой, либо пригибанием ветвей.

Обрезка груши подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке груши зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой. При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны груши, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей груши срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва вместе отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставлено ветви. Обрезку больших ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху. Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предохранить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева. С помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев груши на два – три года. Дифференциация почек у плодовых деревьев груши на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мае, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60⁰, уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки перевести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образование дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие и ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры способствует пробуждению отдельных почек и регулирует рост ветвей. Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которой необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез. Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать нескольких миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви. Надрезы и кольцевание проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца груши при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев груши, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), - на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах груши, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120⁰, а побеги отходить от ствола под углом около 45 – 50⁰). Для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60⁰, которые будут отставать в росте. Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев груши с пирамидальной кроной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая – начале июня на саженцах груши вырастают новые побеги длиной 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегов, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают. У саженцев груши со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах груши, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны груши. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, который является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей последующих ярусов обрезают центральный проводник. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На грушах, сорта которых отличаются  плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны груши необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны груши вырезают волчковые побеги,  растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. Обрезкой груши злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50⁰, а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны груши. Формирование кроны груши продолжается пять – шесть лет. За это время на плодовом дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением дерева в плодоношение. Это способствует открытию кроны груши и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные  и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка деревьев груши с загущенной кроной. В такие кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течении двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны груши в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должна быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волчковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки груши. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка груши. При такой обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между надземной части кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладки плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви обрезают на трех – четырехлетнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки груши на дереве обычно вырастает много волчковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки груши, деревьям требуется усиленный уход (полив груши, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней).

Формирование кроны груши: схема,молодое дерево, правила

Несмотря на значительную близость свойств роста и плодоношения с яблоней, груша отличается рядом особенностей. Их нужно учитывать при выполнении действий по формированию кроны.

Содержание

• 1 Особенности обрезки и формирования кроны у груши
  • 1.1 Общие принципы правильного формирования кроны у молодого дерева
    • 1.1.1 Схема
    • 1.1.2 Саженцы-однолетки
    • 1.1.3 Побеги
    • 1.1.4 Зрелое дерево
• 2 Особенности выполнения формирующей крону обрезки груши в разные периоды года
  • 2.1 Уход летом
  • 2.2 Зимнее формирование кроны
  • 2. 3 Схема весной
  • 2.4 Схема осенью
• 3 Итог
• 4 Видео о том, как удержать крону высокорослой груши

Особенности обрезки и формирования кроны у груши

Обрезка ветки происходит по внешнему краю камбинального кольца.

При планировании мероприятия обрезки следует обращать внимание на следующие нюансы:

• У любого грушевого сорта скелетные ветви идеально соподчинены хорошо выраженному центральному проводнику.
• Почки груш характеризуются свойством высокой пробудимости. По этой причине при наличии слабой побегообразовательности обнаруживается много плодух. Их большое количество перегружает дерево в период плодоношения и ослабляет рост молодых побегов фактором.
• У груш присутствует мощная способность восстановления побегов.
• Приобретённые в питомниках РФ саженцы груши в основном прививаются на высокорослых подвоях. Это важно для планирования работ по формированию кроны.

Общие принципы правильного формирования кроны у молодого дерева

Груша – светолюбивое плодовое дерево. Важно следить за тем, чтобы у неё не была загущена крона.

Обрезка веток-конкурентов стимулирует боковое ответвление.

При выполнении правильной обрезки можно обеспечить регулярность получения обильных урожаев. Грамотное формирование кроны способствует гармоничному развитию, образованию прочного надёжного скелета.

В результате выполнения качественной обрезки садоводы получают доступ к дереву при выполнении работ по опрыскиванию химикатами против вредителей. С имеющей качественно сформированную крону груши удобно снимать созревшие плоды.

Схема

Формирование конусовидной кроны.

Формирование кроны-чаши.

Правильная схема предполагает наличие на всех скелетных ветвях по одинаковому количеству плодовых ветвей.

Ошибочные действия по формированию кроны и её нерегулярность приводят к уплотнению кроны.

В результате урожайность будет снижена, размеры плодов не будут соответствовать желанию садовода, так как при наличии большого количества молодой поросли груша будет отдавать значительные силы на её взращивание.

Если ветки подрезать своевременно, будет приостанавливаться не очень желательный для других растений сада рост груши ввысь. Им будет доставаться больше солнечного света. Формирование кроны грушевых деревьев в основном выполняется по разреженно-ярусной схеме.

Саженцы-однолетки

Саженцы-однолетки следует обрезать на 75–85-сантиметровой высоте.

Изменение однолетнего саженца груши в течении первого сезона выращивания на постоянном месте.

Из зоны штамба нужно ошмыгивать проснувшиеся почки. Оставляются только те, которые нужны для роста молодых побегов. Они следующей весной оставляются в количестве 3 штук. Из них будут развиваться скелетные ветви. Затем через несколько лет на стволе закладываются ветви 2 и 3 ярусов.

Следует учитывать, что у слабоветвящихся и сильно ветвящихся сортов должно быть разное количество ветвей скелетного типа. У первых (Вильямс, Десертная и др.) их должно быть не больше 8, у вторых – не больше 6.

Побеги

Побеги, которыми продолжаются основные ветви, нужно укорачивать на одну треть. Если же прирост ослаблен, тогда наполовину.

Обрезка двухлетней и трехлетней груши похожи и выполняются по одной схеме.

Из боковых однолеток-ответвлений образуются ветви 2-го порядка, прочие в результате обрезки должны переводиться в обрастающую древесину. Ветви, которые размещаются в междуярусном пространстве на стволе, обрезая, переводят в плодовую древесину. После того как закладываются все скелетные ветви нужно осуществить обрезку центрального проводника. Он переводится на боковую ветвь.

Обрезка четырехлетней груши сводится к удалению побегов-конкурентов.

Зрелое дерево

В отношении зрелой качественно плодоносящей груши выполняется:

• прореживание кроны;
• укорачивание обрастающих ветвей на боковые ответвления;
• вырезка сухих и больных веток.

Если годовой рост побегов ослабляется до размера 25–30 см, грушевое дерево нужно омолаживать. В старшем возрасте эту процедуру нужно выполнять с большей интенсивностью. Обрезка выполняется на 5–6-летнюю древесину.

Омолаживание лучше производить после неурожайного года.

В отношении плодоносных образований также производится прореживание и укорачивание. Для груш старшего возраста данная процедура сопровождается обрезкой до половины ответвлений. Правильно сформированная крона должна поддерживаться на высоте в 4-4,3 м.

Особенности выполнения формирующей крону обрезки груши в разные периоды года

На урожайность груш оказывают влияние различные факторы. Садоводы могут повлиять на процесс грамотно выполняемой обрезкой. В каждое время года у данной процедуры свои цели.

Уход летом

Летом обрезают грушевые деревья при крайней необходимости.

Если ситуация вынуждает удалить притеняющую ветку, срез нужно тщательно замазать садовым варом. Летом в основном выполняется прищипывание новых ненужных в дальнейшем побегов. Прищипывая, можно преобразовать почки листового типа в плодовые.

Зимнее формирование кроны

Зимой грушевое дерево находится «режиме сна».

Формирование кроны в этот период осуществляется с минимальным ущербом: раны переносятся легко, заживление мест среза происходит гораздо быстрее, чем после обрезки в другое время года. Лучшим месяцем для выполнения этого вида работ является февраль. Оптимальной является 15-градусная температура.

Схема весной

Обрезка весной важна для обеспечения значительной урожайности текущего года. Доступ солнечного света нужен для зарождения цветочных почек и развития плодов. Если допустить загущение кроны, то создадутся условия нежелательного затемнения.

Растущие вверх скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, направленную в сторону. Это помогает позднее вывести побег более горизонтальным.

• Весеннюю обрезку желательно осуществлять и в отношении недавно посаженных груш, начиная с саженца-первогодка после достижения им полуметровой высоты.
• Верхушку желательно укоротить на четверть длины, в результате выполнения процедуры нижние ветки будут усиленно расти, что в дальнейшем сказывается на качестве кроны.
• Соседские ветви обрезаются по схеме «на кольцо». В этом случае рез выполняется по своеобразному наплыву, который имеется в основании ветви. Проблемы вызывает обрезка заподлицо и с оставлением большого сучка.
• В основе ствола оставляются обычно не более 4-х ветвей. У взрослого дерева наблюдается уменьшение количества побегов. Для устранения проблемы выполняют омолаживание, в результате которого удаляются старые ветки.
• Работы осуществлять по прошествии ночных заморозков и до начала активного сокодвижения. Нужно учитывать один нюанс: после обрезки не желательны для грушевого дерева удобрения азотной группы.

Схема осенью

Осенью нужно выполнять обрезку с максимальной аккуратностью. Иначе можно осложнить выживание в период сильных зимних морозов.

Обрезаем ветку правильно.

На лечение всякого вида повреждений дерево реагирует выделением запасённых на зиму веществ. Сентябрьская обрезка является для осени оптимальной, она выполняется в условиях слабого сокодвижения. Начинать её следует с удаления старых и больных, а также располагающихся под прямым углом к стволу веток.

В ходе данного вида ухода за грушевым деревом нужно убрать все, что будет мешать развиваться плодоносам.

Обрезку следует выполнять по схеме «на кольцо». Ряд веток, которые можно посчитать лишними, следует укоротить и в дальнейшем удалить в период прекращения сокодвижения. Все удалённое требуется сжечь.

Итог

Молодую грушу, начиная со 2-го года, следует обрезать дважды в год – весной и осенью. Взрослые деревья, которым исполнилось 18 лет, рекомендуется обрезать с периодичностью раз в 4–5 лет.

Видео о том, как удержать крону высокорослой груши

Пирамидальная формация яблони и груши (формирование кроны) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Что выбрать
• ✓ Хрупкий баланс
• ✓ Подготовка почвы для посадки рассады
• ✓ Посадка рассады
• ✓ Формирование кроны в виде пирамиды
• ✓ Второй сезон
• ✓ Летняя обрезка
• ✓ Третий сезон
• ✓ Формирование пирамидальной кроны – этапы и фото

Весной жители села хотят восстановить сад и посадить новые сорта фруктовых деревьев.

Ни для кого не секрет, что вы не можете позволить себе иметь просторный участок земли, на котором можно выращивать что угодно. Обычно мы стараемся максимально «втиснуть» на свой участок максимальное количество растений и разместить их так, чтобы они не мешали друг другу расти, развиваться и давать нам урожай.

Что выбрать

Когда речь идет о плодовых растениях, например, таких как яблоня и груша, у всех возникает образ мощного дерева, которое ни в коем случае не может занимать мало места. Также здесь шикарная крона, размахивающая двумя-тремя метрами ветвей и мощных корней, стелющихся по участку.

Многие просто сдадутся и откажутся от идеи посадить на своем участке сразу обе культуры, отдав предпочтение более скромным ягодным кустарникам, но сделают это напрасно.

Благодаря трудам ученых созданы уникальные карликовые подвои и разработана специальная формация, доступная даже новичку, благодаря которой на небольшом участке можно разместить даже несколько растений этих плодовых культур.

Читайте также: Формирование кроны деревьев – опускание и раскрытие (фото)

Хрупкий баланс

Растения пирамидальной формы имеют скромные размеры, компактны и даже на маленьком участке их за счет этого можно разместить достаточно много. Однако не стоит забывать, что такие растения будут требовать постоянного ухода и внимания, которое будет включать в себя обязательную обрезку летом, своевременный сбор урожая, обрезку наиболее мощных побегов, расположенных вертикально. Вам нужно будет поддерживать и поддерживать тонкий баланс между плодоношением и закладкой новых плодовых образований.

Но начать следует с выбора карликового подвоя. Итак, для яблони лучше всего использовать подвои М9 и М26, а для груши более известные – айва А или айва С. Подвои готовы, прививаем их в обычные сроки, и сажаем подготовленные саженцы либо осенью, либо весной.

Подготовка почвы для посадки рассады

Предварительно нужно подготовить почву. Для этого его следует вкопать на полный штык лопаты, разровнять, удалив корни сорняков и растущих там растений, а затем выкопать ямы, не забывая о дренаже в основании.

При посадке рассады нужны посадочные палочки, и неважно, осенью или весной вы сажаете саженец. Привязать дерево к колышку можно как веревкой, так и ремнем, без обвязки.

Посадка саженцев

Посадку саженцев яблони, привитых на более карликовый подвой М9, следует производить примерно через полтора метра, а привитых на более высокий подвой М26 на расстоянии около 1,7 метра.

НАША ССЫЛКА

Тот, кто говорит о пирамидальной форме яблока или груши, должен понимать, что именно перед ним стоит цель в конечном итоге сформировать дерево с центральным проводником высотой не более двух метров и скромной шириной посередине, достигающей не более чем 1,2 в его среднем метре, обязательно суженный к макушке.

Что касается груши, то на любом подвое расстояние между растениями должно быть на уровне 1,5-1,9 метра. Не забывайте, что на почве, которая отличается повышенной питательностью, расстояние между растениями можно увеличить на 10-15%. Что касается расстояния между рядами, то если оно есть на вашем участке, то оптимальным будет два метра.

Формирование кроны в виде пирамиды

Итак, все посажено, пора приступать к формированию. В первый год годовалый саженец ранней весной следует укоротить до полуметровой высоты.

Обрезку следует производить до почки, которая находится на стороне, противоположной месту размещения глазка (прививки). Что даст эта обрезка? Это будет стимулировать появление примерно двух пар (иногда чуть больше) достаточно крепких побегов, причем наибольший прирост растет вверх и становится центральным проводником.

Ссылка по теме: Как сформировать крону нужной формы с помощью груза (изгиб)

Второй сезон

На второй сезон прирост, начавший расти вертикально (центральный проводник), следует укоротить так, чтобы он оставался длиной около 28 см. Не забудьте, что срезать его нужно на почке, которая находится с противоположной части побега от последнего укорочения. В чем смысл этого сокращения? Это необходимо для того, чтобы новые побеги, которые обязательно появятся, были максимально расправлены. Конечно, центральный проводник можно оставить в покое и не трогать, потому что такой побег будет расти сам по себе, но в этом случае мы упустим возможность стимулировать образование боковых побегов при формировании.

Обычно после срезки проводника образуются две пары боковых побегов, часто они равномерно распределяются по стеблю. Это замечательно, нам нужно всего лишь нарезать их на длину около 20 см. В этом случае нам нужно обрезать их до почки, которая «смотрит вниз». Конечную длину этих побегов можно оставить равной 20 сантиметрам.

Летняя обрезка

В этом же сезоне следует проводить летнюю обрезку, сводящуюся к укорачиванию боковых побегов (они образовались в этот же сезон). Нам такие наросты для формирования скелетных ветвей не нужны, если они, конечно, больше 15 см. Наросты этого типа обычно отходят от боковых побегов. Их следует укоротить до трех листьев (это длина около 10 см), а те побеги, которые идут от бляшек (тоже боковых, только второго порядка), до одного листа, расположенного над розеткой. Что касается центрального проводника, то запомните раз и навсегда - летом он не обрезается.

Третий сезон

Обрезка к третьему сезону и дальнейшие действия. Ранней весной укоротить кондуктор, при этом нужно оставить около 25 см свежей поросли. Проводник необходимо укоротить до почки, которая обращена в сторону, противоположную почке, на которой вы в прошлом сезоне укорачивали центральный проводник. Обратите внимание на вторичный прирост, который образуется после летней обрезки, его необходимо укоротить до полностью сформировавшейся почки.

Ссылка по теме: Как правильно обрезать деревья на даче, в саду

Формирование пирамидальной кроны – этапы и фото

© Автор: замечательный профессионал Николай Хромов. Фото автора. Чертежи Ивана Ходоркина

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

посадка, уход, обрезка, сорта — ThumbGarden.

1 ВЫБОР МЕСТА И ПОСАДКА ГРУШИ

1.1 Требования к почве для груши

1.2 Сроки посадки саженцев груши

1.3 Подготовка почвы для посадки груши

1.4 Подготовка посадочной ямы

1,5 Приготовление смеси почвы

1.6 Приготовление саженцев из грушевых деревьев

2 Правила для посадки грушевых деревьев

2.1 Уход за грушевыми деревьями

2.2 ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

3.1 Меры профилактики

3.2 Виды болезней груши и меры защиты

3.3 Защита деревьев груши от вредителей биологическими средствами

4 ОБРЕЗКА ГРУШИ

4.1 Обрезка груши

4.2 Формирование кроны груши без отводков

4.3 Формирование кроны разновидовой груши

4.3.1 1-й год после посадки

2-й год после посадки

4. 3.3 3-й год после посадки

4.3.4 4-й год после посадки

4.3.5 5-6-й год после посадки

4.4 Санитарная обрезка груши

4.5 Восстановительная обрезка деревьев груши

5 СОРТОВ ГРУШИ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ США

Груши входят в первую пятерку садовых плодовых деревьев как садовая культура. Груши не только вкусные плоды, но и обладают прекрасным (особым) свойством. Их можно безопасно употреблять аллергикам как в свежем, так и в переработанном виде. Идеальное сочетание зернистой мякоти и приятного аромата придает грушам изысканный вкус. Удивительные качества плода груши проявляются постепенно.

Полный аромат и вкус плода проявляются только после созревания и «созревания». Груши известны как вкусное лекарство для мочевыделительной системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество необходимо для лечения мочевого пузыря и почек.
Плоды груши содержат большое количество микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновая кислота укрепляет капилляры и способствует выведению желчи из организма.

Вообще груша - культура, которую надо выращивать на каждой даче. Вырастить не сложно. Груша не капризна, хотя и имеет некоторые особенности, которые следует учитывать при выборе сорта, выращивании и формирующей обрезке. Недавно выведенные сорта и гибриды груши позволили расширить выращивание в северо-западной части США. В этой статье будет описано, как выращивать грушевые деревья и как ухаживать за ними, обрезать их и внедрять сорта.

ВЫБОР МЕСТА И ПОСАДКА ГРУШИ

Грушевое дерево имеет несколько характеристик. Культура принадлежит тем, кто любит свет. Он может переносить высокую влажность в корневой зоне, но не переносит продолжительный влажный туман. Несколько влажных дней и груша заболеет грибковыми и бактериальными заболеваниями. Поэтому в смешанном дачном саду ее лучше всего сажать в крайнем ряду, на самом светлом месте, доступном для ветра (но не продуваемом ветром).

При посадке в низинах, где высокое содержание грунтовых вод, груша плохо развивается в условиях засухи и быстро погибает. На участке, занятом садом, целесообразно выделить место для груши на юге, западе или юго-западе. Груши – перекрестноопыляемая культура, поэтому обычно сажают 2-3 дерева разных сортов.

Требования к почве для грушевых деревьев

Как и другие культуры, груши нормально растут и развиваются на плодородной почве с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Слой глины не повлияет на развитие груши, потому что нижняя часть корневой системы груши нуждается в некотором удержании влаги. Если почва физически плотная, но бедная питательными веществами, при копке посадочной ямы приготовьте смесь из верхнего слоя почвы, внесите перегной или компост для прореживания и внесите минеральное удобрение.

Сроки посадки саженцев груши

В зависимости от региона посадку груши производят осенью или весной. Весенняя посадка предпочтительнее в северной и центральной зонах США, где зимние температуры ниже. Посадку груши начинают в апреле, когда наступает теплая погода без возвратных заморозков.

На юге и в других районах со снежной зимой и относительно продолжительной теплой осенью рассаду груши лучше высаживать осенью. Горячий источник в теплых районах часто угнетает всходы, вызывая высыхание и гибель надземных частей. На юге лучший период для посадки рассады – конец сентября и начало октября. Благодаря длительному теплому периоду саженцы груши успевают прижиться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому рассаду нужно сразу высаживать на постоянное место, особенно если ей 3-4 года.

Подготовка почвы для посадки грушевых деревьев

Участок под грушевый сад или для отдельных посадок необходимо подготовить заранее. Добавьте компост или перегной на 11 кв. футов 22 фунта (10 кг) на 11 кв. футов (10 кг) под вспашку с 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата кальция и 20-30 г поташа. Если почва закислена, добавьте доломитовую муку или 2 стакана золы.

Подготовка посадочной ямы

При посадке саженцев груши весной посадочную яму готовят с осени. Он вырыт довольно просторно – 28x28 дюймов (70×70 см) и глубиной до 40 дюймов (1 метр). На дно лунки в легкой почве укладывают 4-дюймовый (10-сантиметровый) слой глины для задержки поливной воды или дождя.
Сверху положите слой компоста или перегноя (не навоза) толщиной 10–20 см. Засыпьте эти слои приготовленной почвенной смесью и оставьте до весны.

При осенней посадке груши подготовьте посадочные ямы за 2-3 недели до посадки саженцев. Таким же образом подготовьте на дне посадочной ямы коврик, размер которого соответствует объему корневой системы. В центре лунки установите деревянную опору, к которой будет подвязываться саженец груши после посадки. Высаживайте рассаду в подготовленную лунку как обычно.

Приготовление почвосмеси

Почвенную смесь для заполнения лунки при посадке саженцев груши готовят из самого верхнего слоя плодородной почвы, которую смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом с добавлением 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийное удобрение по 30 и 20 г соответственно и около 100-150 г древесной золы на ведро этой смеси.

Подготовка саженцев груши

Лучше всего для посадки приобретать 1-2-летние саженцы. При покупке следует обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой и однотонной. Сам саженец груши – упругий и не засохший. Корневая система живая – на срезе блестящая, влажная, с признаками сорта оттененная. За сутки до посева корни рассады погружают в ведро с раствором средства для корнеобразования или других стимуляторов корнеобразования. Его также добавляют в воду и выливают в посадочную лунку.

Перед посадкой центральные и боковые длинные корни обрезают на 4-4,5 дюйма (10-12 см). Если на стволе есть листья, их срезают, а также обрезают боковые ветки. Готовые саженцы груши представляют собой побеги высотой 75-85 см без боковых ответвлений.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ ГРУШИ

Расправьте корни подготовленных саженцев груши на горке из смешанной почвы (в лунке) и засыпьте ее землей. Встряхнуть или слегка притоптать стебли рассады в лунке, чтобы не было воздушных пустот. Засыпьте 2/3 лунки и налейте ведро воды комнатной температуры (чтобы она не была слишком холодной). После того, как вода впитается, продолжайте засыпать посадочную яму доверху. Обязательно следите за корневыми шейками саженцев груши на 1–2 дюйма (2,5–5 см) выше уровня почвы. Корневая шейка находится над первым корнем и другого цвета, чем кора на стволе дерева.

Переход от зеленой коры ствола к светло-коричневой коре корней - местонахождение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, привой находится над корневой шейкой (для начинающих садоводов). После завершения посадки слегка утрамбуйте почву руками и подготовьте валик высотой 1-2 дюйма (2,5-5 см) в круге диаметром 15-20 дюймов (40-50 см), куда снова нальете 1-2 ведра воды. . После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончании посадочных работ саженцы груши подвязывают к подставке через восьмерку. Почву следует мульчировать после полива в течение всего теплого периода осенью или, в случае весенней посадки, в течение всего вегетационного периода. Мульча не должна покрывать ствол груши: может произойти загнивание молодого ствола.

Уход за грушевыми деревьями

Необходимо постоянно поддерживать чистоту почвы от сорняков под кронами молодых деревьев груши, а затем и под взрослыми деревьями. Лучшим соседом груши является яблоня. Рядом с грушевыми деревьями сажать рябину не желательно, так как они поражаются одними и теми же вредителями.

Груши, даже зимостойкие, высаженные в районах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимнем укрытии. Стволы молодых деревьев оберните мешковиной или другими материалами, предварительно обработав их препаратами от грызунов (солярка, удар, березовый деготь). В качестве изоляции следует использовать солому, смешанную с черным корнем, полынью, шалфеем, черной бузиной, красной бузиной, травой, мятой и другими стеблями, отпугивающими крыс. Нижний конец изолятора заглубляют в почву на 2,5-5 см, а зимой обсыпают свежевыпавшим снегом.

Полив груши

В течение первого года поливайте грушу раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на одно растение. В последующие годы норма полива увеличивается, а режим полива сокращается до 1-2 раз в месяц. Вокруг дерева выкопайте 1-2 траншеи и наполните их водой из шланга. Взрослые груши лучше всего поливать дождеванием. После полива почву необходимо рыхлить и мульчировать. Растениям нужен кислород и влажная поверхность почвы без корки.

Удобрение грушевых деревьев

Грушевые деревья не любят увеличения количества азота. Поэтому азотные удобрения следует вносить небольшими годовыми дозами в течение первых 2–4 лет, когда распускаются листья. В дальнейшем внесение азотных удобрений следует производить только при явном недостатке азота у дерева, при низком годовом приросте, при осветлении листьев (кроме сортов груши) и при недостаточной листовой форме.

Для удобрения груши, в зависимости от плодородия почвы, 3-4-5 лет однократно вносить органические удобрения. В связи с массовым выносом питательных веществ урожаем каждый год для выращивания необходимы минеральные удобрения, в том числе и микроэлементы.

Логичнее всего не разбрасывать органические и минеральные удобрения по поверхности почвы, а копать неглубокие траншеи вокруг полога. В неорганические годы сначала готовят в траншеях смесь фосфора и калия по 40 и 20 граммов или 60 и 30 граммов на 40-дюймовую рассаду, в зависимости от возраста груши, смешивая ее с почвой, чтобы не обжечь корни, а затем засыпьте ее перегноем или компостом (полведра), чтобы закрыть почвенный слой. В другие годы можно ограничиться внесением полноценных комплексных удобрений с наименьшим содержанием азота.

Садоводы часто используют нитропруссид, который также имеет в своем составе некоторые микроэлементы. На этапе начала роста плодов можно разрыхлить под деревом 1-2-3 стакана древесной золы и внести по окружности кроны вместо микроэлементов. Внесите достаточное количество минеральных удобрений под осеннюю перекопку. Можно добавить перегной или использовать отдельные рекомендуемые культуры конкретных сортов.

В садовых насаждениях целесообразно использовать сидераты. Ростки газона можно высевать между рядами и скашивать или оставлять на обработанной земле до весны.

ЗАЩИТА ГРУШЕВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Груши, как и другие семенные плодовые культуры, поражаются грибными, бактериальными, вирусными заболеваниями, а также вредителями – сосущими и грызущими насекомыми. Кроме того, болезни поражают листья и плоды груши соответственно.

Для получения зрелого урожая защитную культуру следует начинать ранней весной с применением всех рекомендуемых агротехнических мероприятий и до сбора урожая. Профилактические меры защиты играют большую роль в сохранении здоровья грушевых деревьев и, следовательно, в получении качественного урожая.

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимзащитным мероприятиям относятся очистка территории от сорняков, своевременное внесение удобрений, полив и обработка деревьев. Своевременное удаление опавших листьев и листового опада. Все листья убирают для использования за пределами сада: здоровые листья – закладывают в компост, под выкопку, больные листья сжигают или складывают в отдельную компостную яму для разложения, поливают или опрыскивают раствором для борьбы с болезнями.

При обрезке все отходы должны быть удалены и сожжены. Деревья следует обрабатывать медным или железным купоросом (2-3%) или 3%-ной бордосской жидкостью после полной дефолиации. Повторяйте обработку весной, пока почки не пробудятся от зимнего покоя. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий позволяет снизить вероятность развития у дерева болезни или насекомого-вредителя до 70%.

Виды болезней груши и меры защиты

Груши также могут поражаться болезнями, общими для других семенных культур. Самые распространенные и вредные из них.

1. Парша (листья и плоды).
2. Кандидоз (листья и плоды).
3. Рак черный (листья и плоды).
4. Стеблевая гниль (цитоспороз).
5. Бактериальное увядание.
6. Мучнистая роса.
7. Листовая ржавчина.
8. Белая пятнистость (септориоз).
9. Кремово-белое увядание.

Среди мер защиты обработка посевов в саду биологическими средствами наиболее безопасна на приусадебном участке. Их можно использовать для обработки всего вегетационного периода от цветения листьев до сбора урожая, а некоторые биологические препараты также можно использовать для обработки плодов во время зимнего хранения для продления их сохранности.

Некоторые производители используют химические препараты. Да, применения химикатов хватает на 2-3 обработки и болезнь побеждена, но при неправильном или неосторожном применении химикаты могут вызвать отравление и поражение внутренних органов у вас и вашей семьи, вызывая гибель домашнего скота и насекомых.

Поэтому целесообразно и безопасно использовать следующие биологические средства против болезней в консервированных смесях: Триходермин (Глиокладин) и др. Последний препарат имеет двойное действие. Это хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются агентами широкого действия; они могут убить до 4-9 болезней. Они особенно способны уничтожать грибковые, бактериальные и вирусные инфекции.

Защита деревьев груши от вредителей биологическими средствами

Основные вредители груши следующие.

1. Зеленая тля.
2. Фруктовый мотылек.
3. Листовой минер (грушевый совок).
4. Грушевый клещ.
5. Грушевый листоед, грушевый клещ и др.

Для эффективной борьбы с вредителями достаточно иметь в садовом наборе пестициды микробного происхождения. Общие биологические средства способны уничтожить практически всех вышеперечисленных вредителей. вертициллин и родственные ему биопестициды также эффективны. В баковых смесях можно использовать биоинсектициды и биофунгициды. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

При использовании биопрепаратов необходимо

1. приготовить рабочий раствор точно так, как рекомендовано; при опрыскивании добавлять в раствор связующее (мыло и т.п.).
2. Обрабатывать только в теплую погоду – температура воздуха не ниже 60-64°F (16-18°C), биопрепараты эффективны при температуре ниже 90°F (32°C).
3. Лечение следует проводить через 7–12 дней, если не рекомендовано иное.
4. В оптимальных условиях действие биопрепарата проявляется на 3-6 сутки; если идут осадки и выпадает много росы, обработку необходимо повторить.

ОБРЕЗКА ГРУШИ

Обрезка груши является одним из основных способов получения высокого качества и высокого урожая.

Существует три типа обрезки.

1. Шейпинг.
2. Санитарная обрезка.
3. Омоложение.

Обрезка деревьев груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития сеянцев. Его цель – создание короны. Грушевые деревья формируют высокие урожаи, но при неправильном формировании кроны скелетные ветки ломаются и дерево искривляется или развивается в кривое. Видов формировки и обрезки в грушевом садоводстве довольно много – пальмы, колонны, пирамиды и т. д. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. В самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и легко исполняемые виды

1. Без слоев.
2. Слоистые или редкослоистые.

При формировании кроны груши необходимо строго соблюдать несколько правил, а именно:

1. основные скелетные ветви должны быть равномерно направлены в разные стороны.
2. Угол отхождения ветвей скелета (первого яруса) от ствола должен быть тупым, не менее 90-120°.
3. При формировании яруса оптимальное количество ветвей скелета 3-4 в первом ярусе и 2-3 во втором ярусе.
4. Ветви второго яруса всегда следует располагать так, чтобы они росли на свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы они не затенялись.

Формирование кроны грушевых деревьев без отводков

На второй год после посадки обрежьте все побеги до высоты 40-45 см на стадии распускания почек на центральном стебле. Это голова рояля. Над этим будут ветви кроны. Оставьте хорошо развитое ушко на верхнем конце стебля. Это будет самая нижняя ветвь лесов первого порядка. Отмерьте 10-12 дюймов (25-30 см) от этой точки, чтобы найти следующую почку второй ветви каркаса. Необходимо, чтобы эта почка располагалась по спирали с другой стороны центральной ветки как бы для уравновешивания нагрузки будущих веток с плодами.

Если позволяет высота саженца груши, третью почку – третью скелетную ветвь – можно также расположить по спирали и оставить почку-продолжение. Он является доминирующим и обеспечивает рост урожая. Чтобы дерево не вырастало слишком высоким — желательно не более 10 футов (3 м) — центральный побег со временем укорачивают на 8-14 дюймов (20-35 см), а ближайшие хорошо развитые почки или ветви оставляют спереди. С помощью этого метода грушевое дерево приостанавливает свой рост в высоту.

При таком формировании кроны все ветви между основными опорными ветвями усекаются в петлю. Образуются две-три почки второго порядка. Придерживается того же правила — загрузка дерева равномерно с разных сторон. В последующие годы проводят санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезку груши.

Формирование кроны разновидовых деревьев груши

1-й год после посадки

Весной, в фазе набухания почек, формируется стебель груши высотой 40-45см. Все боковые ветви на стволе обрезают на кольцо.

Затем от центрального побега отмеряют вверх 30-35 дюймов (80-90 см) для первого слоя. В этом пространстве были отмечены 3-4 наиболее развитые почки груши, которые отстояли на 15-25 см от центрального стебля – под углом 90-120°. Эти ветки обрезали на 1/2-1/3 так, чтобы они были примерно одинаковой длины. Остальные промежуточные ветки удаляются по кругу. Некоторые садоводы обрезают их и оставляют на плодоносящих звеньях.

На высоте 6-10 дюймов (15-25 см) над третьей почкой первого яруса обрезается центральная почка груши, которая служит для продолжения роста дерева.

2-й год после посадки

Готов первый ярус груши. Не прикасайтесь к центральным ветвям и ветвям лесов. Потомство центрального стебля между опорными ветвями первого яруса следует разрезать на кольца. Боковые почки на центральных стеблях над первым ярусом укорочены.

3-й год после посадки

Весной, в фазе набухания почек, все ветки груши нарезают на кольцо из первого слоя верхних скелетных ветвей размером около 15-18 дюймов (40-45 см).

Из проросших почек отбирают 2 почки, расположенные на противоположных сторонах центральной почки на расстоянии 20-25 см друг от друга. Их положение в центре не должно перекрываться ветвями первого яруса, чтобы не затенять их летом. Ветви второго яруса груши отделяют от скелетных ветвей первого яруса.

Все ответвления между ответвлениями лесов второго яруса также следует удалить или укоротить так же, как и первого яруса. Отрежьте 1/3 ветвей лески и расположите их по длине. Укоротите центральный стебель на 6-8 дюймов (15-20 см).

4-й год после посадки

Центральный ствол груши был укорочен до боковой ветви, чтобы уменьшить рост дерева вверх. Обрезку проводят на расстоянии 40-45 см от верхних стеблей второго яруса. Укоротите все ветки лески на 1/3-1/4 и укоротите некоторые ветки, растущие между ветвями. В слоях, на стеблях и в утолщенных слоях остальная часть прироста перемещается в кольца.

5-6-й год после посадки

К этому времени грушевое дерево достигает высоты 8-12 футов (2,5-3,5 м). Над верхними скелетными ветвями следует срезать центральный проводник, чтобы дерево перестало расти вверх.

В сформированном пологе ветви второго порядка должны располагаться на расстоянии 35-40 дюймов (90-100 см) от центрального ствола и 20-28 дюймов (50-70 см) друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев прореживание кроны (при необходимости обрезка ветвей на кольца) и ограничивающая обрезка скелетных и полускелетных ветвей груши проводят через 5-6 лет. Ветви, растущие и короче 10-12 дюймов (25-30 см) не обрезали и не укорачивали, их оставляли плодоносить.

Чтобы правильно сформировать дерево, необходимо создать сильную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодоносящие звенья. Для этого в начале лета – середине июля к середине скелетных ветвей 1-2-летней груши привязывают прочный шпагат, не затягивая, загибая вниз, и подвязывая к центральному стволу. Ветки скелета должны образовывать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год так же должен поступить второй слой скелетных ветвей. Ветки останутся прикрепленными, пока не станут твердой древесиной.

Снимите бечевку и держите ветки груши горизонтально. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелому предмету (кирпич, столб и т. д.) внизу шеста. При таком способе изгиба необходимо следить за тем, чтобы ветки оставались горизонтальными. Некоторые цветоводы каждый год обрезают ветки с небольшими углами отклонения к внешним почкам. Скелетные ветки второго яруса груши соответствуют длине ветвей первого яруса (оставляя более короткие ветки).

Санитарная обрезка грушевых деревьев

Обрезку следует проводить каждый год после листопада и ранней весной. Основная цель состоит в том, чтобы удалить любой чрезмерный рост, внутренний рост или больные ветки. Регулировать рост стенда. Обрезку проводят весной, чтобы укоротить прошлогодний прирост.

Восстановительная обрезка грушевых деревьев

Омолаживающие деревья груши, когда они очень густые и годовой прирост сильно снижен. Скелетные и полускелетные ветви двуярусной культуры едва прикрыты регенерирующими ветвями и стоят голыми. В этот период полог был сильно уменьшен за счет удаления некоторых скелетных ветвей. Центральный ствол груши был укорочен на боковую ветвь, что позволило перераспределить питательные вещества к отводку и отрастающим ветвям. При укорачивании и прореживании питательные вещества более концентрированно достигают плодообразующих ветвей, что приводит к повышению урожайности и качества плодов.

СОРТА ГРУШИ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ США

На протяжении более 4000 лет эта древняя груша украшала собой разные цивилизации. Сегодня Соединенные Штаты являются третьим по величине производителем груш в мире, особенно в Орегоне и Вашингтоне, где фруктовые сады позволяют этому старому миру процветать на их идиллических землях.

Выведение сорта груши в последние годы позволило популяризировать культуру даже в северных районах, где зимой бывают морозы. Успех выращивания и получение хорошего урожая отличного качества зависит от правильного подбора зональных сортов и выращивания гибридов. Для северных районов следует подбирать морозостойкие сорта груши с ранним плодоношением.

Влага из извилистых рек и таяние ледников питает богатые питательными веществами вулканические почвы региона, создавая идеальную среду для питания грушевых деревьев. С такими идиллическими условиями выращивания неудивительно, что производители груш Тихоокеанского Северо-Запада производят более 80 процентов свежих груш в стране, и они доступны почти круглый год. Богатая история и еще более богатая почва делают эти американские груши одними из лучших в мире.

Различаются следующие сезонные сорта груш.

1. Зимняя груша – Bosc, Comice, Concorde, Forelle, Green Anjou, Red Anjou, Seckel («Сахарная груша»).

   ---

   Learn more

   • 
     Можжевельник грей оул описание
   • 
     Длинная лестница
   • 
     Декоративные камушки для сада
   • 
     Мебель для террасы из дерева
   • 
     Жидкий пол для выравнивания
   • 
     Как считается куб бетона
   • 
     Баклажан это что
   • 
     Ресивер для тв
   • 
     Подсветка унитаза
   • 
     Как можно покрасить стены
   • 
     Забор комбинированный из профнастила и штакетника