Гидробурение абиссинской скважины
Абиссинская скважина - конструкция, забивка и бурение
Абиссинская скважина (абиссинский колодец, скважина игла) — это общее название конструкции трубчатой скважины фильтрового типа. Для подъема воды пользуются ручным насосом (колонка), самовсасывающим поверхностным насосом или насосной станцией.
Является одним из самых дешевых типов скважин.
Слева направо: Ручной насос, поверхностный насос, насосная станция.Название «абиссинский колодец» широко распространилось благодаря Англичанам, которые использовали такие скважины для снабжения войск питьевой водой во время британской кампании против Абиссинии (ныне Эфиопия) в 1868 году.
Оглавление
- 1 Подходящие условия
- 2 Конструкция
- 3 Забивка скважины
- 3.1 Кувалда
- 3.2 Забивная бабка
- 3.3 Забивная штанга
- 3.4 Отбойный молоток
- 4 Бурение
- 5 Гидробурение
- 6 Герметизация
- 7 Срок службы
- 8 Достоинства
- 9 Недостатки
Подходящие условия
Наиболее продуктивно абессинские скважины используются в средней полосе россии, где имеется осадочный разрез и переслаивание т. е. в местах где к поверхности близко расположены пески, песчаники, глины и т.п.
Водоупорный слой должен быть близко расположен к поверхности, сразу за ним должна располагаться сильно обводненная порода из которой и будет питаться скважина.
Следующее важное условие для работы скважины — уровень воды, так называемое «зеркало воды», должен быть не ниже 6-8 метров, иначе насос или насосная станция не сможет работать. Проблема решается применением эжектора или обустройством приямка (если последнее целесообразно и возможно).
Обратите внимание, сделать абиссинский колодец можно не в любой местности. Абиссинская скважина скорее всего не будет работать в рыхлых осадочных горных породах, плывунах и т.п.
Если у вас нет информации о характере грунта вашей местности или сложно сделать выводы, то принимать решение о целесообразности бурения абиссинской скважины следует опираясь на опыт соседей по участку.
Если у соседей есть стабильно работающий абиссинский колодец, то скорее всего работать будет и у вас.
Если скважина проблемная или с грязной водой, то лучше отказаться от этого типа скважин.
Конструкция
Абессинские колодцы, обычно изготавливаются методом бурения, гидробурения, забивания. В классическом варианте применяют забивку труб, а конструкция состоит из следующих основных элементов:
Конус приваривается к основанию трубы и служит для облегчения забивания и погружения, конус должен быть на 15-20 мм больше диаметра тела трубы.
Фильтр изготавливается из перфорированной стальной трубы с обмоткой или сеткой.
По мере погружения последующие трубы соединяются между собой муфтами — это важно т.к. при забивании высокая нагрузка на резьбу, соединение труба в трубу в этом случае ненадежно.
Соединение труба — муфта — труба должно быть герметично, при свинчивании следует использовать резьбовой герметик или лён.
При бурении конструкция может быть упрощена, вместо стальных труб часто используют цельную ПВХ трубу с перфорацией на конце.
Забивка скважины
Труба вбивается в землю путем многократного падения тяжелого груза, как правило, одним из перечисленных ниже способов.
Забивные скважины трудновозводимы в горных породах и тяжелых глиныстых образованиях, крупный гравий и валуны — все это практически непреодилимое препятствие при забивке. Даже в чистом песке глубина забивания ограничена 20-25 метрами т.к. с увеличением глубины увеличивается и сопротивление.
Кувалда
Чтобы не повредить забиваемую трубу необходимо надеть переходник или накрутить муфту с коротким отрезком трубы.
Пользоваться кувалдой изнурительно, а кроме того, сложно соблюдать прямолинейность.
Забивная бабка
Для забивки применяют, так назывную, забивную «бабку» изготовить которую можно самостоятельно, купить готовую или взять в аренду.
Конструкция может различаться, например:
Забивная «бабка» имеет направляющую которая вставляется внутрь трубы. Удар приходится по муфте накрученной на трубу.
Направляющая снаружи, удар приходится по муфте накрученной на трубу.
На тело трубы закрепляется хомут или т.
н. «подбабок», удар приходится по нему.
При забивании скважины «бабкой» чаше всего работают вручную, однако процесс можно облегчить используя веревку и блоки.
Забивная штанга
Редко применяемы метод при котором удар наносится по наконечнику внутри трубы. Ударная штанга поднимается тросом и под собственным весом падает вниз.
Отбойный молоток
Забить трубы абиссинской скважины можно и отбойным молотком — есть пневматические, электрические, бензиновые, гидравлические и прочие молотки.
Потребуется ударная чашка с ударным наконечником.
Бурение
Бурение обычно выполняется шнеком на малогабаритных буровых установках, например УКБ-12/25 и подобными.
Обычно применяют шнеки диаметром 62 мм с двухлопастным или трехлопастным долотом. Долото разрушает породу, а шнек транспортирует её на поверхность.
Гидробурение
Суть гидравлического бурения в эрозионном воздействии потока воды под высоким давлением.
Вода подается на забой через штангу, разрушает породу и поднимается на поверхность вместе с вымытым шламом.
На поверхности обычно подготавливают приямок для циркуляции воды.
Для подачи воды может использоваться помпа, грезевой или фекальный насос.
Гидробурение может выполняться с использованием разрушающей насадки или даже без неё, если позволяют геологические условия.
Разрушающая насадка может быть различного исполнения, изготовить можно самостоятельно или купить заводскую.
В процессе бурения труба погружается и наращивается пока не будет достигнута необходимая глубина, после чего:
Труба используется как обсадная, внутрь устанавливаются трубы меньшего диаметра с фильтром на конце. Затем обсадная труба может быть извлечена.
Труба которой происходил процесс бурения извлекается, а затем устанавливается труба меньшего диаметра с фильтром.
Присутствие твердых пород или слоев крупного гравия может замедлить бурение или помешать продолжению.
Герметизация
После бурения важно защитить скважину от источников загрязнения с поверхности.
Для этого вдоль трубы необходимо залить жидкий цементный раствор, участок вокруг скважины, на глубину промерзания почвы, заполнить и запрессовать пластичной глиной. Поверх глины следует залить бетонную плиту.
Срок службы
Срок службы абиссинской скважины непредсказуем, обычно от 1 до 10 лет, однако, известны скважины которыми пользуются более 30 лет.
Важно как часто эксплуатируется скважина — если водой пользуются редко, то увеличивается риск заиливания и выхода из строя.
Достоинства
Дешево
Работы по возведению скважины выполняются быстро.
Для производства работ и дальнейшей эксплуатации требует малой площади. Можно разместить в доме или в подвале.
Не требуется крупногабаритная техника. Скважина может выполняться малогабаритной буровой установкой или вручную.
Недостатки
Не везде будет работать из-за особенностей гидрогеологии.
Насосы и насосные станции не могут поднимать воду с глубины больше 8-10 метров, (у большинства насосов в характеристиках ограничение 8 метров).
Проблема может быть решена применением эжектора.В зависимости от местности и её особенностей в большинстве случаев вода не пригодна для употребления. Требует анализа качества в том числе если используется для полива. Качество воды не стабильно и может ухудшаться в период таяния снега, осадков и т.п. Возможно загрязнение с поверхности.
Производительность скважины неизвестна, причем с сезонностью может изменяться, может пересыхать в летний период.
Ремонтопригодность сомнительная.
Срок службы непредсказуем.
Абиссинский колодец своими руками
Абиссинска — это идеальный вариант испытать свои силы и возможности. Тут нет ничего сложного, главное, запастись терпением и всеми необходимыми инструментами, тогда и работа будет протекать естественно и непринужденно.
Выезжая из крупного города в маленькие города и сельские поселения, каждый из нас встречал скважины, представляющий собой достаточно простую конструкцию и не занимающий много места.
Но не каждому известно, как называется это сооружения и насколько глубоко уходит история этого колодца для получения воды.
Такой колодец именуется абиссинским. Назван он так в честь Абиссинии — страны, которая сегодня именуется Эфиопией. Одной точки зрения на первооткрывателей, а точнее изобретателей этого колодца нет, но наиболее распространенная версия отдает роль изобретателей британцам.
В конце восемнадцатого века, когда британцы вели колонизаторскую деятельность в Северной Африке, они и смогли наладить получение воды с помощью этого колодца.
Другая версия называет фамилию изобретателя. Утверждается, что абиссинская скважина появилась в девятнадцатом веке благодаря американцу Нортону.
Но, разумеется, для человечества и для нас, в частности, важнее не имя первооткрывателя, а сам факт изобретения этого устройства, которое отличается простотой своей конструкции и легкостью эксплуатации.
Где лучше бурить?
Изобретали бурили скважину в песках Северной Африки и — самое важное — смогли достичь поставленных целей.
Но совсем неправильно утверждать, что в лесостепной зоне бурить скважины проще.
Лучшей почвой для бурения абиссинской скважины является крупнозернистый песок или коренная порода.
Важно также учесть место для бурения на территории вашего дома. Специалисты утверждают, что нет никакой разницы между бурением в помещении или во дворе, и оба этих способа приведут к желаемым результатам.
Главное, о чем не следует забывать при поиске места для бурения, — это поиск места подальше от источника загрязнений. Нежелательно, чтобы абиссинская скважина находилась близко к бане или компосту, двору, где вы разводите домашнюю птицу или животных.
Чтобы выбрать лучшее место, следует воспользоваться медной рамкой, для поиска воды,которая позволит вам не ошибиться и достичь желаемого результата с первого этапа.
Какие инструменты могут понадобиться?
Бурить абиссинский колодец своими руками, значит, самостоятельно осуществлять и процесс подготовки, в который следует включить не только выбор места, но и подбор необходимого инструмента.
Разумеется, англичане или американцы, которые изобрели абиссинский колодец и получили воду, использовали другой, более упрощенный набор инструментов. Сегодня инструменты более усовершенствованы и позволяют ускорить процесс бурения.
Многие строительные компании и магазины, предлагающие оборудование для бурения скважин, осуществляют продажи комплектов для бурения различных скважин. Специалисты и те собственники частных домов, которые отлично разбираются в бурении и самостоятельно осуществляют эти работы, знают, что стоимость комплекта для разработки абиссинской скважины своими руками достаточно высока.
Итак, что же может понадобиться для бурения, которое следует начать с разработки площадки и расчистки грунта?
После выбора места и оформления шурфа небольшой площади, следует перейти к процессу забивания трубы для скважины. Это осуществляется путем садового или рамочного бура. Последний, по мнению профессиональных специалистов по бурению, более эффективен, но выбирать, разумеется, вам.
Труба забивается в почву с помощью других инструментов, главным среди которых является бабка, цилиндрическая конструкция, облегчающая процесс бурения. Помимо этого элемента конструкции, необходимо заранее подумать о покупке другого оборудования.
Комплектующие для абиссинской скважины
Бурение осуществляется путем забивания труб, которые, закрепляясь друг на друге, составляют единую конструкцию повышенной прочности. Таких труб должно быть от шести до восьми, что зависит от глубины залегания воды. Разумеется, воды, которые находятся на большей глубине, отличаются своей чистотой и приятным вкусом, абсолютной безопасностью и сохранением полезных микроэлементов.
Но, как и все вкусное и полезное на этом свете, добыть такую воду не так просто. Можно найти и источники, залегающие не слишком глубоко, — это позволит сэкономить расходные материалы и облегчит процесс бурения.
Чтобы найти место для бурения, следует воспользоваться медной рамкой, о чем уже сообщалось ранее, поэтому вернемся к выбору оборудования и комплектующих.
При выборе труб следует обратить внимание на трубы из нержавеющей стали или выбрать черные стальные трубы, которые не имеют швов и облегчают процесс соединения. Не следует выбирать трубы из оцинкованной стали, — они слишком мягкие и могут повлечь за собой ухудшение состояния здоровья после длительной эксплуатации скважины.
Разумеется, трубы должны закрепляться между собой, и происходит это благодаря стальным муфтам. Важно также обратить внимание на прочность и надежность, чтобы обеспечить более длительный срок эксплуатации без каких-либо неприятных моментов и аварий.
Помимо труб, необходимо подумать о приобретении фильтра, который сразу же после появления воды во время бурения позволит насладиться чистой и приятной на вкус водой.
А для обеспечения хорошей подачи воды следует приобрести насос, который может быть ручным для подъема с небольшой глубины или электрическим для глубинного залегания воды.
Вывод
Процесс бурения и установки абиссинского колодца не так прост, и малейшие ошибки в расчетах и действиях могут повлечь за собой серьезные проблемы.
Специалисты нашей компании готовы взять все работы на себя и установить абиссинский колодец под ключ.
Позвоните нам и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию
- +7(910)499-93-50
Share List
Земляной бур для абиссинского колодца лучше покупного! | Сделай сам
Содержание ✓
- ✓ Гидробурение – видео на заметку
- ✓ КРАСНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ?
- ✓ АБИСИССКИЙ КОЛОДЦА СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО
«Не говори, сколько у тебя земли, скажи, сколько у тебя воды» - эту древнюю восточную поговорку не плохо было бы запомнить каждому нашему читателю. Ведь размер урожая зависит от того, смогут ли огородники обеспечить регулярный полив своих посадок.
Понятно, что колодец на участке самое необходимое. Другой вопрос, как его обустроить, чтобы решить проблему с водой раз и навсегда? Ведь здесь многое зависит не только от глубины залегания грунтовых вод, но и от состава почвы. Например, мой колодец, сделанный по старинке, быстро засыпался песком, и все попытки его очистить и углубить практического успеха не имели: на все эти работы было потрачено много времени и сил, и в результате , там было собрано 30-40 ведер.
Летом зачерпнешь к середине дня, и все - жди до завтра, пока вода снова не скопится в колодце.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Что делать? Выкопать новый колодец ? Но опять же он быстро придет в негодность. Просверлить отверстие ? Но буровики берут деньги за свою работу. И тут я вспомнил, что когда-то давным-давно у меня была книжка, в которой рассказывалось о таком любопытном -м ну типе, как абиссинский . Что это за чудо?
А это, по сути, самая обычная скважина с трубой небольшого диаметра, но относительно неглубокая, и поэтому ее можно построить самостоятельно.
О, как жаль, что книга безвозвратно утеряна!
Но, может быть, всезнающий Интернет заменит мне его? Так и оказалось. Он начал копать там и вскоре узнал, что в настоящее время существует множество фирм-производителей, которые предлагают все технологическое оборудование для бурения такой скважины. В то же время я прочитал много статей о том, как это все сделать.
Совместил прочитанные советы, выбрал подходящую фирму и сделал заказ, купив фильтр (2200 руб.), три двухметровые трубы с резьбой (1500 руб.), стальную муфту (180 руб.) и ручной насос (я выбрал самый дешевый - из крашеной стали - за 500 руб.).
А вот "роющую" ручную дрель я покупать не стал, решив сделать ее из обычной рыболовной, присоединив к ней отрезки металлических труб длиной 1,5, которые соединил трубками поменьше и болтами (последние те которые я вставил в просверленные в трубах отверстия и трубы) отверстия).
Конечно, можно было использовать садовый бур для установки столбов, но мой вариант мне показался более практичным. Кстати, набалдашник я сделал из металлической шпильки с резьбой диаметром 10 мм (в любом строительном магазине они свободно продаются), которую вставил в просверленное в трубе отверстие, и чтобы не повредил себе руками я надел на его концы трубы большего диаметра и прикрутил их гайками с шайбами.
И начал сверлить.
БУРОВАЯ САМОБУРОВАЯ БУРОВАЯ
Сначала бур свободно и легко проходил чернозем, затем глину и красный песок.
Наконец он вышел на серый песок, пропитанный камнями. Работа сразу усложнилась, потому что вывернуть их было очень тяжело. Я работал на бурении месяц, приезжая на место каждые выходные и работая буром по два часа. При этом мне очень мешал дождь (дело было в сентябре), из-за которого к трубам налипали комья земли и грязи. Но я не сдавался, и понемногу продвижение вглубь земли продолжалось.
И вот, наконец, я увидел, что кончик сверла намок. Водяная жила близко! Воодушевленный, я начал бурить дальше. Песок с камнями стал удаляться гораздо легче, но при этом сами стенки колодца на его дне стали постоянно разрушаться. После двух дней такого «сверления» я понял, что все это бессмысленно и пора сунуть в корпус иглу, представляющую собой фильтр из трубы с острым наконечником и отверстиями, прикрытыми паутинками из нержавеющей стали (фото 1).
Именно эту иглу я забил в водоносный горизонт обычной кувалдой. Хотя профессионалы абиссинских скважин высмеивают этот метод: они предпочитают гидробурение с опусканием фильтра или, в крайнем случае, забивание бабы подошвой.
Но для этого нужно специальное оборудование и помощники. Я мог полагаться только на собственные силы и изобретательность.
Сделал так: на верхний конец трубы, который над землей, накрутил чугунную заглушку от батареи ЦО старой конструкции, поставил на нее пластину и ударил по ней три метра прямо с кувалдой.
Бил одной рукой, без сильного замаха. И через четыре часа такой работы фильтрующая игла прочно и полностью вошла в водоносный горизонт. Как я это определил? Очень просто: он набирал полный воздух и дул в трубу. Как только продувка стала невозможной, сделал вывод, что фильтр был погружен в воду. Однако для страховки (чтобы при сезонном или из-за погодных условий понижения уровня воды в колодце был какой-то ее запас) я забил фильтр еще на 1 м ниже. Общая суммарная глубина всей «колонны» труб составила около 6 м.
Смотрите также: Как найти воду на участке - личный опыт
Гидробурение - видео на заметку
Бур своими руками + тестовый бур (моя первая скважина)
Посмотреть это видео на YouTube
КРАСНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ?
Да, я забыл одну важную вещь.
Для гидроизоляции я сначала обработал всю резьбу на муфте и трубах высокотемпературным герметиком (у него красный цвет), затем обмотал паклей, и только потом соединил детали, пока они не начали упираться друг в друга своими концами.
Подчеркиваю: резьбовое соединение должно быть полным, иначе при последующем засорении трубы вся ударная нагрузка ляжет не на торцы деталей, а на саму резьбу, что может привести к ее выходу из строя, и тогда можно забыть о герметичности колодца.
Кстати пробовал использовать обычный белый герметик, но оказалось, что в таких экстремальных условиях (т.е. при постоянном контакте с землей) он плохо держится, а значит скоро начнет пропускать воду.
Завершив все работы, сверху на трубу прикрутил ручной насос, главная особенность которого - установленный снизу обратный клапан, не дающий воде, поднятой с глубины, вернуться обратно в колодец. Залил в него воду сверху для лучшей герметизации и скольжения поршня и начал прокачку. И... о чудо! Вода ушла! Сначала он был грязным, но после часовой откачки стал совершенно чистым, став холодным и прозрачным.
Но самое главное, она никак не хотела заканчиваться, хотя я уже прошел «веху» в 40 ведер.
Сказать, что моей радости не было предела, значило ничего не сказать. А чтобы мои слова не казались слишком эмоциональными, внимательно посмотрите на фото 2. Там видно, что мой абиссинский колодец установлен как бы в поле. Но это не так: на заднем плане заброшенные сады. А хозяева отказались от них только потому, что их колодцы были все сухие или песчаные (как и мои в свое время). А заборов нигде не видно, потому что они сгорели от весенних пожаров. Ведь некому было заглянуть за землю, и вот пришло запустение. Без воды нет жизни - простая истина.
Но вернемся к моей истории. Так как я электронщик с пытливым умом, то спустя некоторое время мне уже не нравилось «разогревать» мышцы подачей воды на участок вручную.
Ну а так как электричества на участке нет, то купил дешевую китайскую мотопомпу. Дешевый, потому что хотел сэкономить на качестве, а потому, что нужен был насос с минимальной производительностью 110 л в минуту.
Подключил и к колодцу: из трубы сделал кран, установил на него обратный клапан и через него подключил насос.
Потом вручную поднял воду выше этого клапана и только потом включил насос. И снова чудо - вода пошла с таким напором, что стало можно поливать не только овощи, но и деревья с ягодами.
Радость для жены
Только после этого я нашел водоснабжение моего участка приемлемым и с энтузиазмом принялся за... восстановление сада. Да-да, на самом деле, за время между «гибелью» старого колодца и появлением нового почти все культурные насаждения выгорели и засохли, а «некультурные» разрослись с небывалыми масштабами. Поэтому первое, что я сделал, это разобрался. Потом посадил петрушку и морковь, а потом стал осваивать землю под картошку и помидоры. А на следующий год все эти овощи у нас уже были, как говорится, собственного производства, и в больших количествах.
Увидев все это и поняв, что вода на даче
теперь будет всегда и в достатке, жена снова заинтересовалась землей.
И мы начали усиленно, в четыре руки, копать и исследовать все новые и новые уголки наших владений. Обновили посадки крыжовника и смородины, посадили жимолость, две яблони, посадили плантацию клубники. Посмотрели, проверили - все растет отлично. А после уже безбоязненно сажали огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыкву, капусту, свеклу, лук, дайкон и многие другие овощи. Урожаи были отличные, и поэтому мы стали делать большое количество заготовок на зиму. В общем, сказка в нашем крае стала былью.
А абиссинский колодец уже шестой год работает: в песок не заплывает, не зарастает и не обедняется. Просто мне с каждым годом все тяжелее работать, возраст дает о себе знать, ведь мне уже 65 лет. У нас огород длинный, трудно таскать туда-сюда шланги и ведра с водой. И вот прошлым летом я решил сделать еще одну скважину. Я снова пробурил его один, и снова вода пошла чистая и холодная.
Однако, хотя я использовал точно такую же технологию, в ходе работы мне приходилось решать другие, более сложные вопросы.
Почему? Оказалось, что даже на одном и том же участке и на одной глубине могут быть совершенно разные грунты. Если читателям будет интересно, то в следующем письме (уже слишком широко его распространил) я могу описать этот опыт.
А пока могу сказать, что новый колодец тоже оказался просто замечательным, дает более двух кубов воды в час. В новом сезоне планирую вырыть на участке небольшой бассейн точно такого же объема и кинуть из него на все грядки трубы. Я буду закачивать воду в бассейн, а после того, как она прогреется на солнце, подаю ее в поливные трубы. Для этого я, кстати, специально купил электронасос с аккумулятором (предварительные испытания уже проведены - результат хороший).
И далее. Читателей наверняка интересует окончательная цена вопроса всего этого удовольствия. Стоимость основных компонентов конструкции я привел выше, а если добавить сюда расходы на дополнительные аксессуары плюс плату за их почтовые расходы, то получается около 10 тысяч рублей. Это много или мало? Мне кажется, что, учитывая результат, совсем немного.
Если попробовать нанять бурильщиков (даже если им предстоит пройти те же 6-7 м), то стоимость скважины будет намного больше! Думаю, что выполнив буровые работы своими руками, вы не только сэкономите деньги, но и получите невероятный положительный эмоциональный заряд.
Только надо учитывать, что такие скважины будут эффективны только там, где водоносный горизонт расположен не глубже 8 м . Если у вас есть участок, расположенный в пойме реки или возле какого-либо водоема с песчаным дном, вероятность успешного завершения абиссинской скважины возрастает еще больше.
Итак, имея примитивный инструмент и немного свободного времени, можно получить красивый колодец и воду. И, конечно же, реализовать свою мечту о получении высоких урожаев собственноручно выращенных овощей.
Смотрите также: Абиссинский забивной колодец своими руками – чертежи, устройство и сборка
АБИСИССКИЙ КОЛОДЕЦ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
Абиссинский колодец своими руками
Смотреть это видео на YouTube: Владимир
3 © 90EFIMO 9 .
Челябинск
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Бурение скважин для выделения воды. Винтовой способ обустройства колодца. Выбор места для бурения скважины
Бурение скважины для выделения воды. Винтовой способ обустройства колодца. Выбор места для бурения скважины
Если вы планируете оборудовать свой загородный дом автономным водоснабжением и обзавестись скважиной, то вам необходимо ознакомиться с технологией бурения. Это сэкономит массу времени при поиске бурильщиков и средств в процессе самого бурения.
Виды технологий бурения
При устройстве водопровода в частном доме, как правило, используется одна из трех технологий бурения:
- Вращательное;
- Винт;
- Ударная веревка.
Отличие этих технологий заключается в способах разрушения породы внутри скважины, а также в способах извлечения грунта на поверхность. Естественно, в зависимости от технологии, зависит и набор необходимого оборудования.
Зачем покупателю знать эти технологии? Это даст понимание того, как будет буриться скважина, какое оборудование для этого будет использоваться и сколько времени это займет. Кроме того, от типа техники зависит цена работ, а также качество конечного результата.
На фото - шнековое бурение
шнековый метод
Самый дешевый и простой вариант - шнековое бурение. Поэтому большинство малогабаритных буровых установок основано на этой технологии. В его основе лежит обычный архимедов винт (шнек), который используется для извлечения грунта на поверхность.
Чтобы легче было представить себе этот метод, следует вспомнить, как рыбаки сверлят лунку во льду. Таким способом можно бурить скважины глубиной не более 10 метров.
Особенностью этого метода является возможность бурения скважины только в относительно сухих и мягких грунтах. Если на глубине находятся твердые породы или зыбучие пески, то производить дальнейшие работы шнековым методом нельзя.
Надо сказать, что технология бурения скважин под воду шнеком обычно используется частными «буровиками», имеющими малогабаритные установки. Как правило, найти организации, оказывающие такие услуги, несложно.
Внимание!
Для бурения скважины недостаточно просто просверлить отверстие в земле.
Также необходимо хорошо защитить водоносный горизонт от стоячей воды, как того требует инструкция.
Поэтому, несмотря на то, что сам процесс не сложный, очень важна квалификация исполнителей.
вращательный способ
Технология бурения скважины под воду вращательным способом на сегодняшний день является наиболее распространенной. Чтобы проделать отверстие в земле таким способом, используют бурильную трубу, внутри которой находится вращающийся вал с долотом на конце.
Нагрузка на наконечник передается гидравлической установкой. Этот метод привлекателен тем, что позволяет бурить практически на любую глубину, независимо от типа породы.
Грунт вымывается путем постоянной промывки скважины буровым раствором.
Раствор может подаваться двумя способами:
- Насос внутри бурильной трубы, в этом случае грунт с раствором самотеком поступает в затрубное пространство.
- Самотёком в затрубное пространство, при этом раствор с породой откачивается из бурильной трубы принудительно.
Надо сказать, что второй способ, который называется обратной промывкой, лучше вскрыть водоносный горизонт, чтобы у скважины был больший дебет. Однако этот способ более трудоемок и требует более сложного оборудования, а соответственно и значительно дороже.
Поэтому выбор техники зависит от данного случая, от вашего бюджета и необходимого количества воды. Как правило, если необходимо обеспечить водой одно домовладение, то вполне достаточно бурения с прямым смывом.
Теперь рассмотрим эту технологию пошагово:
- Прежде всего долото проникает в грунт большого диаметра.
- Затем долото вращается под воздействием ротора, который приводится в движение двигателем.
- Между бурильными трубами и долотом устанавливаются утяжелители, создающие дополнительную нагрузку.
- В процессе работы грунт удаляется напором жидкости из бурового насоса.
- Завершив бурение первого участка грунта, в скважину вставляется обсадная труба, чтобы верхние слои грунта не попадали внутрь скважины.
- Для устойчивости пространство между грунтом и первым корпусом заполнено раствором.
- Затем бурение продолжается меньшим долотом, после чего вставляется более узкая обсадная труба.
Статьи по теме:
Ударно-канатный метод
Эта технология бурения скважин на воду является самой старой, медленной и трудоемкой. Однако качество такой работы самое высокое. Суть его заключается в том, что порода разрушается дроблением мощным тяжелым снарядом, который сначала поднимается на определенную высоту, после чего резко падает.
В результате снаряд разрушает землю своим весом, который умножается на коэффициент свободного падения. Разрушенная порода удаляется из ствола с помощью желонки. Если грунт мягкий, то, как правило, черпак и долото объединяют в один снаряд.
Основное преимущество такого бурения в том, что оно не требует использования бурового раствора или воды. Благодаря этому можно точнее вскрыть водоносный горизонт и тем самым обеспечить максимально долгий срок службы скважины и максимально возможный дебит. Как правило, скважины, сделанные таким способом, служат более 50 лет.
Основным недостатком данной технологии для заказчика является высокая стоимость услуг. Помимо того, что этот способ сам по себе трудоемок, в процессе работы возникает необходимость изоляции всех вышележащих водоносных горизонтов. Другими словами, сколько водоносных горизонтов и плывунов в скважине, столько обсадных труб надо использовать, а это дополнительные затраты на материал и работу специалистов.
Какой технологии отдать предпочтение
На самом деле выбора у заказчика не так уж и много, особенно если условия на площадке не позволяют использовать шнековый.
Ударно-контактный метод практически полностью вытеснен с рынка вращательного бурения, который, вероятно, будет применяться.
Однако интересоваться техникой необходимо хотя бы для того, чтобы определить адекватность стоимости услуг. Если грунтовые условия подходят и водоносный горизонт неглубокий, то гораздо выгоднее использовать шнековый метод.
Можно ли пробурить скважину самому
Пробурить скважину своими руками вполне возможно, вопрос только в том, сколько времени и сил у вас это займет, а также насколько качественно получится изолировать ствол от верхних водоносных горизонтов.
Зачастую застройщики недооценивают сложность работ, в результате чего либо добывается «вода из лужи» с большой глубины, либо специалисты доделывают работу. При этом буровикам приходится платить почти полную стоимость, как будто они делают работу с нуля.
Поэтому перед принятием решения о самостоятельном выполнении работ необходимо:
- Подробно изучить технологию бурения;
- Понять, для какого оборудования нужны расходные материалы;
- Убедитесь, что в вашем районе можно бурить с помощью малогабаритной буровой установки.
Малогабаритные установки бывают двух типов:
- Винтовые - как правило, эти установки изготавливаются самостоятельно.
- Ударно-канатного типа - установки могут иметь электродвигатель или силовую установку внутреннего сгорания. Это важно, если на участке нет электричества.
Совет!
Менее требовательна к грунту и проще установка для бурения ударно-канатным методом.
С его помощью можно пробурить скважину практически в любом грунте.
Заключение
Все существующие технологии бурения скважин принципиально отличаются друг от друга, однако, если к работе привлечены профессионалы, то каждая из них позволяет добиться желаемого результата. При этом той или иной технологии следует отдать предпочтение в соответствии с собственными финансовыми возможностями, почвенными условиями и глубиной залегания водоносного горизонта.
Дополнительную информацию по этой теме смотрите в видео в этой статье.
В целях обеспечения полного автономного водоснабжения загородного дома, дачи или приусадебного участка производится .
В зависимости от особенностей технологического обеспечения и геологических особенностей грунта производится выбор технологии бурения скважин с водой.
Исходя из особенностей технологии бурения скважины на воду, ее глубина может достигать 150 метров. Некоторые технологии бурения скважин с водой позволяют создавать 10 метров.
1 Какие бывают скважины на воду?
Перед началом бурения следует учесть, что каждая отдельная технология бурения скважин на воду определяется типом создаваемой скважины.
Современные технологии бурения ориентируются, прежде всего, на то, какой тип скважин будет наиболее подходящим для той или иной местности.
Технология строительства скважин предполагает, что большинство объектов вскрывают первый водоносный горизонт и достигают первого мощного слоя песка, залегающего под землей.
Технология бурения скважин на воду, при наличии качественного бура рунного типа и бензобура, позволяет без особого труда пробурить такой объект своими силами.
2 Современные технологии бурения: виды, отличия, преимущества и недостатки
На сегодняшний день активно используются четыре основных метода. Каждый из них имеет свои специфические особенности и технологию работы. Эти способы представлены как:
- шнековое бурение;
- вращательное бурение;
- ударное бурение;
- Ручное сверление.
Ряд отличий заключается в способах осуществления разрушения горных пород и способах извлечения грунта из ствола скважины. Каждый вариант предусматривает специальные виды оборудования. Это влияет как на качество, так и на общую стоимость выполненных работ.
2.1 Шнековое бурение
Этот метод считается самым простым и экономичным. Смысл используемой технологии заключается в том, что выемка грунта из скважины осуществляется при помощи классического инструмента – архимедова винта, который называется .
Представленный метод используется для создания скважин, глубина которых не будет превышать более 10 метров. Это подходит не только для воды, но и для
. Для промывки конструкции и шнека от налипшего грунта используется вода или полученный буровой раствор.
Для проведения представленных работ активно используется так называемая установка шнекового бурения. Осуществление данного вида бурения возможно не во всех типах грунтов.
Как правило, применяется на сухих и относительно мягких разновидностях почвы. Этот метод не подходит для твердых пород.
При выборе подрядчиков для таких работ в первую очередь стоит учитывать их опыт и квалификацию. Преимущества шнекового метода бурения:
- Простота организационной работы;
- Мобильность;
- Наличие используемой техники (Газ-66 или ЗИЛ-131).
К недостаткам можно отнести невозможность бурения на большие глубины, работы в горных породах, рыхлых песках и зыбучих песках.
2.2 Вращательное бурение
2.4 Ручное сверление
Этот вид сверления наиболее практичен и эффективен в тех случаях, когда имеются условия, связанные с ограничением зоны работы.
Производится с использованием обычного, диаметр которого может варьироваться от 10 до 30 см. При этом активно используются переходные стержни, ручки и всевозможные приспособления для чистки сверла.
Глубина такого колодца в большинстве случаев составляет 10 метров. Это связано с тем, что осуществление дальнейшего проникновения требует применения значительных физических усилий.
При наличии специального подвесного устройства и лебедки глубину колодца можно значительно увеличить. Среди преимуществ представленного метода особо стоит отметить:
- Возможность использования небольших устройств;
- Нет необходимости использовать тяжелую технику;
- Скорость и сравнительная простота организации выполняемой работы;
- Возможность создания колодца в саду или подвале;
- Короткие сроки строительства;
- Быстрый и легкий ремонт;
- Общая дешевизна, связанная с малой глубиной.
Однако представленный способ имеет и ряд недостатков. Основной из них – невозможность получить точную информацию о наличии водоносного горизонта.
Это напрямую связано с малой глубиной бурения. Кроме того, работы можно проводить только в тех грунтах, породы которых имеют мягкую или среднюю степень твердости.
2.5 Как происходит шнековое бурение скважины на воду? (видео)
Водозаборные скважины представляют собой достаточно сложное гидротехническое сооружение. От правильного выбора скважины и выполнения работ будет зависеть качество получаемой воды, полезный объем воды, а также срок службы. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как сделать скважину и технологию бурения скважин на воду.
2.
3.
4.
Место под колодец
Прежде чем приступить непосредственно к бурению, необходимо правильно выбрать место для расположения скважины. Также нужно учитывать, что необходимо будет разместить буровую установку, а также разместить вспомогательные машины и приспособления.
Еще нужно рассчитать рабочую площадь и территорию для отвода технической воды, а также место для хранения необходимого оборудования. Ответственно нужно подойти к выбору производителя работ. От качества выполненных работ будет зависеть вся последующая эксплуатация конструкции. С высококвалифицированными сотрудниками можно ознакомиться по ссылке - www.ural-bc.ru. Специалисты компании имеют большой опыт проектирования таких гидротехнических сооружений.
Технология бурения скважин под воду требует достаточно ровных площадок размером примерно 4 на 12 метров. Кроме того, должен быть обеспечен беспрепятственный проезд самой буровой установки, а также транспортных средств с технической водой. Над местом, где будет колодец, не должно быть ВЛ ЛЭП на высоте не менее 2 метров.
Место для бурения скважины под воду следует выбирать и определять с экономической точки зрения, ведь чем ближе скважина делается к месту ввода в дом, тем меньше траншей придется готовить, и минимальное количество также будут использоваться трубопроводы.
Необходимо обратить внимание, что технология бурения скважины под воду требует обеспечения свободного доступа к месту бурения и ее расположения не ближе 3 метров от различных строений. Отдельным моментом является то, что после того, как скважина сделана, над ней нельзя строить никаких сооружений.
В России чаще всего применяется метод бурения с промывкой. Суть этого способа бурения скважин заключается в том, что в подготовленную скважину с помощью шлангов подаются водные или глиняные растворы. С помощью насосов давление повышается и жидкость вместе с мелкой породой выходит на поверхность. После подъема жидкость собирается в специальный отстойник, в котором осаждается порода. После осаждения жидкость снова переходит в действие.
При бурении нетвердых пластов для промывки используется буровой раствор. Если в начале бурения есть пласты глины, то раствор получается естественным путем, просто закачивая воду. Помимо того, что глиняный раствор удаляет щебень, он еще и укрепляет стенки колодца, тем самым предотвращая их обрушение.
Если скважина бурится в твердых пластах, таких как известняк, то в качестве бурового раствора используется техническая вода. Вода имеет и другое назначение в технологии бурения - когда бурение происходит в водоносном горизонте, вода поглощается, т.е. она уходит в землю. По тому, как расходуется вода, можно определить глубину бурения, а когда вода начинает расходоваться по максимуму, бурение завершено.
Технология бурения скважин под воду требует постоянства в обсадке скважин. Когда скважина сделана и достигнута определенная глубина, в нее начинают устанавливать обсадные трубы. Затем почву можно дополнительно измельчить и при необходимости обсадить пластиковыми трубами. Это самый простой способ сделать скважину под воду в тех случаях, когда не нужно бурить на большую глубину и имеется отличный водоносный слой.
Способы бурения скважин
Способов бурения скважин существует большое количество, но во всех них обязательными и основными являются следующие операции:
Потребность в колодцах для извлечения воды существует с тех пор, как существует цивилизация.
Различные геологические условия, глубина залегания водоносных горизонтов и потенциальный ресурс водозабора являются факторами, влияющими на выбор способов бурения скважин. Современные методы механизации позволяют бурить глубокие скважины, отличающиеся высоким качеством воды и дебитом на протяжении нескольких десятков лет.
Виды скважин на воду и основные принципы их бурения
- Скважина - один из «редких» способов добычи воды. D колодца для колодца обычно составляет 800-1500 мм. Широкое применение обосновано возможностью минимальной механизации процесса бурения и тем, что воду из скважины можно получить практически в любом месте. Сравнительно небольшую глубину колодца от 4-5 м до 10-12 м можно вырыть вручную, хотя это поистине каторжный и не всегда благодарный труд из-за рисков попадания в зыбучие пески или массивные твердые включения. Способ бурения скважины заключается в поочередной установке железобетонных колец и выемке грунта по внутренней окружности кольца.
- - скважина относительно неглубокая к водоносному горизонту, которая, как правило, находится на глубине от 15 до 40 м. D скважин 76 мм - 215 мм. На крупнозернистых песках устанавливается фильтр - перфорированная труба с навивной сеткой галунного плетения. Прогнозировать срок службы песчаной скважины очень сложно. Эффективный срок службы песчаных скважин сильно зависит от уровня грунтовых вод и может составлять от нескольких лет до нескольких десятилетий. Существует несколько способов бурения скважин на воду: шнековый или вращательный.
- Способ вращательного бурения (канатно-вращательное бурение) заключается в разрушении породы буром с постоянной подачей воды. Бур приводится во вращение ротором, установленным на палубных двигателях буровых установок или через коробку отбора мощности от автомобилей, которые служат площадкой для буровых установок. Обсадные трубы применяют для укрепления стенок скважин, а бурение после их установки продолжают шарошечным долотом меньшего размера, чем в начале бурения.
Вращательный способ бурения применяют для тех типов скважин, глубина которых не более 55 м с возможностью проходки через пласты известняка.
- Сухое шнековое бурение (вращательное бурение) применяется для бурения неглубоких скважин (до 50 м, редко до 80 м) в мягких суглинистых породах. Шнек представляет собой сварную конструкцию из стальной трубы и винтовой ленты. Шнек разрушает породу, которая винтовым конвейером выносится на поверхность к устью скважины. На шнеке установлены простые резцы с жесткой фиксацией, что не позволяет бурить особо твердые или рыхлые породы шнековым методом. В качестве породоразрушающих элементов используются буры - керноприемники или долото с 2 и 3 резцами.
- - скважина с относительно небольшой глубиной до 30 м. Абиссинский колодец, а точнее колодцы, можно организовать только при установке пьезометрического уровня на отметке не более 8 м, на которой устанавливается насос. При глубоком расположении водяного зеркала необходимо заглубить насос.
Из-за малого диаметра погружные насосы в абиссинские скважины не устанавливают.
Название организации Абиссинская скважина Стандартный способ бурения скважин затруднен. Прохождение слоев грунта осуществляется забивкой труб не очень большого диаметра (1/4 - 2 дюйма). газовые трубы с помощью резьбовых соединений, соединенных в столбики, которые называются игольчатыми. На первую трубу устанавливается конусообразный наконечник чуть большего диаметра, чем сама «игла», чтобы трение труб о стенки колодца не препятствовало проходу. В абиссинских колодцах оптимально устанавливать трубу D 1 дюйм отрезками по 1-3 м, т. к. дебит колодца такого типа не зависит от диаметра бетонных колец или труб.
Вид бурения Абиссинский колодец – комбинированный : Бурение первой очереди осуществляется в сухом грунте до обводненного горизонта (зыбучие пески). Колодец начальный D - 50-80 мм . Далее сверло меняют на наконечник с фильтром и забивают все отрезки труб, плотно соединенные муфтами.
Раньше стыки герметизировали строительным льном (пенькой), сегодня – с помощью силиконовых герметиков.
Обязательным элементом является фильтр - перфорированная дюймовая трубка, которая располагается на следующем сегменте после наконечника. Фильтр обернут галунной сеткой для защиты от песка. Нормальный уровень подачи воды зависит от регулярной очистки скважины под давлением. Когда фильтр заилен через 8-10 лет эксплуатации , что наблюдается примерно в 3% случаев, необходима замена фильтра.
Артезианские скважины бурятся по глубина 50-80 м и более - до 400 м . Артезианские скважины в основном характеризуются способностью самоизвергать воду, но фонтанировать могут не все. Артезианские – тип водозаборных скважин, в которых нет необходимости в мощных насосных агрегатах в связи с тем, что расположение водозаборного слоя находится выше уровня земли.
Артезианские скважины всегда располагаются в известняковых водоносных горизонтах и решение о бурении артезианской скважины обосновывается тем, что в известняковых пластах гарантировано наличие воды в любой местности и ее уровень не зависит от климатических и погодных условий.
Забор воды из артезианских скважин осуществляется на более высоком уровне, чем глубина самой скважины (обычно на уровне залегания песков). Откачивать воду из артезианских скважин можно со скоростью 5 м*3/час, что значительно превышает водоотдачу скважин на песок. Вода в артезианских скважинах чистая, но может иметь повышенную минерализацию, поэтому всегда желательно проводить химический анализ воды.
Бурение артезианских скважин возможно ударно-канатным способом бурения скважин на воду. Этот метод бурения подходит для бурения скважин глубиной до 300 м. Принцип ударного бурения заключается в нанесении удара снарядом с определенной высоты. Канатно-ударным способом бурят песчаные грунты с помощью желонки и суглинистые грунты с помощью забивного стакана. Буровые патроны используются для проходки пластов с каменистыми включениями. Бурение артезианских скважин возможно и с помощью роторно-канатного типа бурения скважин при условии использования телескопической конструкции буровой установки.
Бурение осуществляется полым стержнем со сверлом на рабочем конце. Бурение осуществляется раствором с бентонитовой глиной, что позволяет сразу укрепить стенки скважины. В готовый колодец опускают пластиковые трубы и фильтр.
Между наружными стенками труб и самой скважиной необходимо выполнить гравийную отсыпку со щебнем фракции 5-20 мм.
Выбор типа и типа организации водозабора должен определяться только после тщательного геологического изучения места организации скважины.
Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно проточная вода. Чаще всего источниками являются колодец или колодец. Желательно колодец. Во-первых, потому что, как правило, это довольно глубоко залегающие водоносные горизонты с более чистой водой. Во-вторых, они служат дольше. В-третьих, их дебет (коэффициент пополнения) гораздо выше. Немаловажно и то, что есть возможность бурения скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам остается только выбрать.
Вода возле дома всегда хорошая
Способы самостоятельного бурения скважин на воду
Скважины на воду бурят или забивают - разные технологии предполагают разные пути.
Бурение скважин на воду своими руками возможно не всеми методами, но некоторые действительно можно использовать.
Шнековое бурение
При этой технологии скважина делается с помощью специального бура - шнека. Это стальная труба, с лопастями, приваренными по спирали. При вращении снаряд погружается в землю. После того, как он зайдет на всю глубину, его вынимают, высыпают оставшийся на лопастях грунт. Бур снова опускают в скважину, нарастив сверху трубу, продолжают проходку. Так, раз за разом вынимая снаряд и отряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться шпильками.
Недостатком этого метода является то, что он подходит не для всех типов почв. Обычно бурятся мягкие или среднетвердые породы. При наличии скального или скального пласта работа будет неэффективной – здесь шнек бессилен. В рыхлых грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.
По этой технологии работают достаточно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры.
Они очень много работают, но возможно. Есть простое приспособление, облегчающее шнековое бурение скважин на воду своими руками – это тренога с хомутом и закрепленным наверху блоком. С помощью троса, лебедки и блока легче достать буровой инструмент, и делать это нужно часто.
Удобнее моторные буровые установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, приводящим дрель в движение. Пример такой установки в следующем видео. Шнековый бур для скважин на воду не применяют, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняются.
При небольших размерах бура и штанг, увеличивающих длину (до 1,5 м), этот способ бурения скважин на воду можно применять и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы почвы были подходящими.
Гидробурение (с помощью насоса или насоса)
Как следует из названия, в этом методе для бурения скважин используется вода. При самостоятельном применении чаще всего в трубу закачивается вода.
Он выходит через специальные отверстия на дне бура, течет самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.
Помимо дрели и труб с резьбой, для этого метода также требуется насос. Перед началом работ возле будущего колодца выкапываются два котлована. В первом оседает основное количество грунта, во втором поступает вода, лишенная большинства примесей. Воды для процесса нужно немного – она постоянно циркулирует. Из первой ямы периодически удаляют отложения, обычно лопатой. При необходимости, если вода стала слишком грязной, ее можно заменить. Откачивается он тем же насосом, только не подается в скважину, а сливается куда-то на площадку. Залив новую партию воды можно продолжать бурение.
После достижения скважиной необходимой глубины в нее вставляется обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба из ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще – он хорошо гнется. Фильтр представляет собой отверстия, просверленные на торце обсадной трубы.
Длина такого фильтра около метра. Потом можно сверху намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.
Ударно-канатный способ
Один из самых простых в реализации способов сделать колодец своими руками – ударно-канатный. Но он же и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как симулятор. При этом он очень эффективен – работают практически все мышцы тела.
Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками – универсальный метод, который можно использовать на любом типе грунта. Меняется только снаряд, а технология и монтаж остаются прежними:
Буровая установка на кабеле может быть реализована по-разному. Самый распространенный тип – штатив, в центре которого закрепляется блок. Но блок можно прикрепить и к Г-образной конструкции; электродвигатель с редуктором также может быть использован для облегчения труда.
Тренога - самый распространенный тип установки
Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимается, отпускается в свободное падение.
Это повторяется много раз. С каждым ударом колодец становится немного глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд извлекается, освобождается от земли. И все снова повторяется.
Чтобы бурить быстрее, нужен тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса все равно может быть значительной. При необходимости его можно утяжелить - набить верхнюю часть свинцовыми трубами. Также для ускорения прохода нижнюю кромку можно заострить, но сделать это нужно так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще одно: обратите внимание на прорези в сверлильных гильзах. Они облегчают удаление камня. Это особенно важно при прохождении плотных, вязких слоев глины.
Трос для установки ударно-канатного бурения нужен диаметром 10-12 мм. Если вы работаете вручную, перчатки обязательны. При проходке верхних слоев удобнее пользоваться ручным буром, а для облегчения прохождения верхних слоев в сухое время можно наливать воду в пробуренную скважину.
Обсадная труба и фильтр
Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты.
После того, как скважина дойдет до водоносного горизонта (вода появится в породе в большом количестве), бурение продолжают еще некоторое время, углубляясь в водоносный горизонт на 1-2 метра. Затем вся бурильная колонна демонтируется, а внутри скважины устанавливается обсадная труба.
Нужно заняться трубопроводом. Выберите диаметр в зависимости от размера пробуренной скважины и типа насоса, который вы планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обшивки использовались асбестовые трубы. Но они очень вредны - сильнейший канцероген. Не используйте и оцинкованные трубы – цинк не выводится из организма, а накапливается. И отравление ими имеет очень плохие последствия.
Осталось не так много выбора - трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые трубы - ПНД и ПВХ. нержавейка – практически идеальный вариант, если не считать цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел, необходима сварка в среде аргона, а это непросто. Хотя в какой-то степени помочь могут и специальные нержавеющие стали.
В последние годы пластиковые трубы становятся все более популярными. ПВХ и ПНД дешево и сердито, но для их установки колодец должен быть идеально ровным. Еще один момент – пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Поэтому их можно использовать на небольшой глубине – до 15 метров. В любом случае ставить для колодца канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти сантехнику, хотя они и дороже: стенки в них разной толщины, так что вложение будет оправданным.
Стальные трубы точно не разрушатся и простоят долго, но есть у них и существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимален, если на нержавейку средств нет.
Для того, чтобы вода поступала в обсадную трубу, в ее нижней части делается фильтр, который погружается в водоносный слой. В трубе делаются отверстия. Есть два варианта. Первый – сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй – болгаркой вырезаются продольные шлицы (размер 1,5-2,5 мм).
Сверху на трубу наматывается проволока (диаметром 3-4 мм), поверх которой крепится сетка с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавеющую сталь. В этом случае можно будет промыть отстойник промывными растворами, а к трубе приварить проволоку и сетку.
Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются вследствие электролитической коррозии.
Колодец абиссинский или колодезная игла
Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением его назвать нельзя - в землю вбивается специальный стержень с литым конусообразным наконечником, наращиваемый по мере необходимости трубами-стержнями (одна длиной 1-2 метра), которые соединены нитью. Этот тип колодцев называют по-разному, забивными, абиссинскими, игольчатыми. Все это об одном методе.
Отличие от всех остальных способов в том, что эти трубы остаются в земле, именно по ним будет течь вода. То есть это скважина без обсадной трубы.
С помощью этих трубок его протыкают, а потом используют. Поэтому в качестве стержней, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Поскольку трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используется обмотка (обычно льняная), ее можно покрыть герметиком.
Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но тип-пик — далеко не единственное отличие этого изделия от других. Отверстия просверливаются практически по всей длине трубы. Это фильтр для воды. Через них будет течь вода. Чтобы они не забивались камнем, поверх трубы по спирали наматывают проволоку, а к ней крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не засорялась, можно было промывать, проволока и сетка должны быть из нержавеющей стали. Только в таком варианте фильтр будет служить долго и без проблем. Применение других металлов, пусть и нержавеющих, сильно сокращает срок службы колодца – металлы разрушаются из-за электролитической коррозии.
Потому что латунная, медная или любая другая проволока или сетка на стальной трубе непригодны.
Первый элемент абиссинского колодца - игла с шипом и фильтром
Еще момент. Чтобы при засорении сетка и обмотка не отрывались, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При засорении конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними намотка трубы, поэтому не отрывается.
Технический процесс забивания колодезной иглы предельно прост: ударяют по трубе, забивая ее в землю. Но если постучать чем-то тяжелым по верхней части трубы, она деформируется. Поэтому изготавливают специальное приспособление – бабку и конус, который накручивается на верхнюю часть трубы. Внутри передней бабки ударная поверхность также имеет форму конуса. Имеющиеся полости внутри заполнены свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее забьется труба, но учтите, что поднимать ее нужно руками и много раз.
Сама женщина намного больше в диаметре, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта на дне, устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате передняя бабка свободно перемещается вверх/вниз, но без люфтов. Высота снаряда определяется его размером – это необходимо, чтобы он не слетел с забитой трубы. Внешний вид бабки для проходки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.
Это не единственный прибор, которым забиваются скважины. Делают на трубе мощный хомут, который фиксируется по принципу хомута. Вместо бабки используется тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как с ними работать - смотрите в видео.
Как видите, скважину для воды можно пробить внутри дома или даже на дне старого колодца. Не нужно много места.
Как оборудовать перфорированную скважину
Пробить/бурить скважину недостаточно. Нам еще нужно поднять воду, а это уже совсем другая история. Если вы хотите сделать подачу воды постоянной, с нормальным напором, чтобы можно было подключить бытовую технику, вам понадобится .
Для сезонного водоснабжения на даче можно обойтись более скромным набором:
- вибрационный насос; обратный клапан
- , который устанавливается перед насосом;
- емкость для воды;
- шланг для полива;
- метчики и т.п.
Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг не порвется в морозы. Еще один плюс такого устройства в том, что его проще демонтировать на зиму.
Еще один совет: колодец нужно чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон – бетонный или пластиковый бункер, находящийся ниже глубины промерзания. В нем есть все оборудование. При использовании воды только периодически кессон слишком дорог. Но что-то должно закрыть колодец. Во-первых, в него может попасть какая-то живность, что вас никак не обрадует. Во-вторых, "хорошие" соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход – построить. Еще более дешевый вариант - вырыть котлован, оббить его доской, сделать деревянную крышку.
