Как правильно вскапывать землю

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Наука и жизнь // Иллюстрации

Штыковая лопата Пискуна.

Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

‹

›

Открыть в полном размере

Приходит весна - горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности - боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами "прорастить и высеять", крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие - от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть - занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает "набрать скорость", а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли - в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи - мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами - строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. "Наука и жизнь" № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. "Наука и жизнь" № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке "Беда родит ум", пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку - часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).

Как копать землю правильно? | новости#

новости 15 мая 2013

Администратор

Выбор способа обработки почвы зависит от сил человека и от времени, которое он может уделить возне с растениями.

Ну и, конечно, от знаний, которыми он обладает.

Очень важно, сколько дней в неделю в среднем вы проводите на своем садовом участке. Вообще, владельцы посадок, живущие рядом, обладают огромным преимуществом по сравнению с теми, кто приезжает лишь на выходные. Если вы живете возле посадок, то вам не составит труда содержать в образцовом порядке площадь соток в десять. Работая понемногу каждый день, вы справитесь с посадками даже при самой трудоемкой системе земледелия — перекопочно-прополочной.

Если горожанин, приезжающий на дачу раз в неделю, выберет перекопочно-прополочную систему ухода за растениями, то он неизбежно будет изматываться от работы. Ему нужно значительно упростить систему ухода. И в первую очередь решить вопрос: оставить перекопку или попробовать обойтись без нее.

«На огороде тяпка — что на кухне тряпка!» Все удаление сорного производится ею. Тяпка создана специально для удаления травы. Если не ею бороться с ними, то чем тогда? Пальцами? Невозможно, слишком медленно. Лопатой? Поможет только вначале, а далее — верный проигрыш. Выход один — осваивать скрытые возможности тяпки.

Существует два основных способа подготовки почвы к посеву семян или посадке саженцев: удаление травы тяпкой и перекопка. В обоих случаях необходимо вносить удобрения.

Первый способ, срезка сорняков тяпкой, считается наиболее прогрессивным, так как сохраняет структуру монолита почвы: не нарушает отмерших корней и ходов червей. Это позволяет растениям создать пусть более редкие, но зато наиболее глубокие корни, обезопасив себя от засухи. Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.

Способ обработки почвы тяпкой применяется теми, кто регулярно занимается своими грядками, не позволяя сорнякам покрыть поверхность густым ковром. Тяпка хорошо срезает лишь слабую поросль сорняков, возраст которой не более 1-2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка. Поэтому дальновидный садовод предпочитает заниматься грядками часто, но в облегченном варианте, нежели редко, но в трудоемком.

Приходится часто слышать возражения по поводу тяпок: «У нас не земля, а чистая глина! Только перекопка делает ее рыхлой, проницаемой для корней!»

Это чисто умозрительное представление, не имеющее ничего общего с действительностью. Я предлагаю вам провести опыт. Выберите за забором участок дикого луга и вырежьте лопатой кусок дерна. Затем прополощите его корни в ведре с водой. Количество корней сопоставимо с зеленой частью травы! А каждый корешок — это канал в монолите почвы.

Подумайте, как много там ходов. Представьте, что трава умерла и все корешки сопрели — сколько пространства освободилось для корней последующих растений! Это и есть мастерство создания плодородия почвы: рыхлить ее корнями растений, а не лопатой.

Вот почему оказывает действие посев сидератов, причем разных: то злаков с их густоразветвленной мочкой корней, то бобовых с их глубокими и жесткими стержневыми корнями, то кукурузы, корни которой проникают очень глубоко вниз. При этом растения потом не нужно выдергивать с корнем, а достаточно лишь срезать. Важно каждый раз сохранять ходы корней нетронутыми.

У земледельцев-органистов считается, что достаточно всего раз перекопать землю, чтобы многолетние наработки пропали. Ну, по-моему, не все так строго. Корни новых посадок быстро восстановят структуру ходов, поэтому перекопка раз в несколько лет допустима. Важно представлять верные процессы, происходящие в почве. Теперь вы поймете важность заблаговременной подготовки грядок: мало срезать траву — надо дать время ее корням сопреть и освободить проходы, обычно на это уходит 1-3 месяца при нескольких дополнительных чистках тяпкой.

Массовое отмирание корней происходит при сплошном покрытии почвы светонепроницаемым материалом. «Что же мне теперь все грядки покрыть плотным ковром, чтобы убить траву?» — воскликнет начинающий овощевод. Не волнуйтесь, это только один из приемов сплошного «замора» корневищ сорняков. Им удобно пользоваться осенью: разложите на грядках кучи компоста, накошенной травы, сухих листьев и даже старые доски — весной под этим покрывным материалом окажется чистая рыхлая земля.

Главный же способ «замора» корневищ — постоянная срезка наземной поросли тяпкой. Действует точно так же, как глухое покрытие. Кто знает основы жизни растений, тот меня поймет. А кто не знает, будет спорить: «Это невозможно! Я же знаю, что корневище постоянно прорастает, сколько его ни руби!» Так вот, основа жизни любого растения: корень питается только от зеленого листа, сам себя он прокормить не может.

Важно не давать листу накормить корень, как можно скорее подсекать зеленые всходы. Надо понимать, что корень остро нуждается в восстановлении углеводами, так как каждый раз тратит часть своего запасного вещества на испускание нового побега. Если вы потеряете две недели и позволите побегу отрастить широкие зеленые листья, фотосинтез восстановит корень, и вам придется все начинать снова. Поэтому в начале борьбы с сорняками нужно проводить чистку грядок каждую неделю. Так раз за разом корни потеряют весь запас веществ и будут умирать.

Первыми отмирают самые молодые корневища. Дольше всего держатся жесткие многолетние части корневищ, но у них отмирают со всех сторон более молодые ответвления. И вот что важно: каждый раз корневище испускает более слабые побеги, чем предыдущие.

Как мы видели, при густом ковре травы на участке ни о какой «непроницаемой глине» речь идти не может. Прибавьте к корням ходы дождевых червей и особенно муравьев — и вы убедитесь, что в любой дикой почве полно пространства для корней.

Из книги Павла Траннуа «Энциклопедия изобретательного садовода»

дача советы хобби

Комментарии Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных.

Новости по теме

Можно ли прорыть дыру в земле?

Читатель Луи присылает интересный вопрос: «Если бы можно было вырыть яму насквозь сквозь Землю, что бы произошло, если бы вы прыгнули в нее?»

Это потрясающий вопрос, который заставляет задуматься. Еще раз спасибо, Луи.

Во-первых, нет, это невозможно. Извините, что разочаровал. В конце концов, вам придется прорыть:

Более 8000 миль твердой породы и расплавленной магмы.
Температура до 6000 градусов.
Экстремальные давления, в 300 миллионов раз превышающие то, что мы испытываем на поверхности Земли.

Но допустим, что как-то это было возможно. Что дыра, проходящая прямо через нашу планету, существует. Каковы будут свойства этой дыры?

Во-первых, упасть или спрыгнуть прямо в яму сложнее, чем кажется. Примерно через милю падения вы врежетесь в край ямы и, вероятно, даже не доберетесь до другой стороны. Но почему?

Из-за эффекта Кориолиса. Поверхность Земли постоянно вращается со скоростью более 1000 миль в час. Если вы погружаетесь глубже в Землю, она все еще движется вокруг вас, но массе внутри не нужно так далеко перемещаться. Это немного похоже на дорожки на беговой дорожке. Внутренняя полоса самая короткая, и они становятся длиннее, когда вы уходите. Итак, если вы прыгнете в дыру, вы вскоре будете двигаться быстрее, чем стороны дыры вокруг вас, заставляя вас врезаться в стены.

Единственный способ заставить его работать — прокопать яму прямо через полюса Земли. Тогда эффект Кориолиса не будет применяться, и эта гипотеза становится намного интереснее.

Если бы эффект Кориолиса не мешал, вы бы упали прямо вниз, будучи притянуты гравитацией так же, как если бы вы спрыгнули со здания, невесты или другой высокой платформы. И, если ничто не остановит вашу скорость, вы скоро будете двигаться со скоростью 6 миль в секунду. Угу.

Но по мере приближения к центру Земли происходило нечто дикое. Масса над вами начнет компенсировать притяжение массы под вами, а это означает, что притяжение вниз будет ослабевать, пока вы не достигнете центра. И здесь все сходит с ума.

Как только вы достигнете центра, вы испытаете NO гравитационное притяжение. Достижение, по сути, невесомости. Вы бы просто парили, равно притягиваемые гравитацией во всех направлениях. Тем не менее, вы все равно будете путешествовать с беспрецедентной скоростью, поэтому вы довольно быстро пронесетесь через это потрясающее чувство.

Когда вы пройдете через центр Земли, все еще двигаясь со скоростью 6 миль в секунду, процесс начнет меняться. И притяжение снова усилится, пока вы не выскочите на другую сторону земного шара примерно через 40 минут.

Итак, предположим, что такое невозможное действительно возможно, звучит довольно круто, правда? Вы сможете отправиться на другой конец света, испытав невесомость и скорость звука. И вся поездка займет меньше часа.

Хотите более подробный ответ? Видео ниже отлично объясняет науку, стоящую за этим ответом.

Также для прикола скажем, что можно было копать прямо сквозь землю. Если бы вы начали у себя дома, где бы вы выскочили с другой стороны? Нажмите здесь, чтобы понять это.

Как выкопать землю, полную щебня, вручную – Hankintech

У меня была кошмарная работа, к которой я недавно приступил: я удалил старый настил из сада и заменил его новым внутренним двориком. Поскольку нынешний сад поднимается вверх по склону, мы знали, что нам придется копать землю под настилом, чтобы сделать внутренний дворик более ровным, прежде чем озеленять окружающий газон. Все звучит так просто! Но чего мы не знали, пока не начали копать, так это того, что земля была полна щебня, кирпичей, битого бетона, твердых крупных камней и всего остального! Очень быстро я понял, что это не будет простой работой!

Как только мы начали снимать настил, я увидел признаки того, что земля может быть заполнена щебнем, и ее будет трудно копать. Видите ли, обычно, когда кто-то строит настил, вы выкапываете отверстия для стоек, в которые можно было бы опустить ноги, прежде чем залить их бетоном, но вместо того, чтобы вырыть ямы для столбов, вокруг ножек были горы цемента. Мне сразу стало интересно, почему ямы не вырыты, и не завалена ли земля в саду щебнем, бетоном, битым кирпичом, хардкором, водопроводными трубами, электрическими кабелями или чем-то еще, что может помешать копать землю. Конечно, если бы в саду были просто почва и грязь, то такого абсурдного способа строительства настила просто бы не было.

Перед тем, как начать копать землю, я спросил покупателя, не знает ли он какой-нибудь щебень, который может находиться под садом. Он объяснил, что раньше под настилом было мощение, и что строителю, нанятому для выполнения проекта настила, также заплатили за удаление старого мощения и бетона. Я знал, что они, должно быть, сломали бетон и патио, смешали и засыпали его верхним слоем почвы и, наконец, построили настил. Я имею в виду, кто бы знал, верно?

Мы начали копать землю и да, она была полна старых плит, кирпичей и бетона. Слишком далеко, чтобы вернуться и собрать другие инструменты, мы очень мало продвинулись, копая землю только лопатами. А нас было трое!

Лучшие инструменты для копания земли, полной щебня

Мы использовали несколько инструментов, пытаясь выкопать землю, полную кирпичей, бетона, твердой сердцевины и прочего щебня, которые сыграли свою роль, поэтому я пройдусь по ним 1 за 1 ниже. и объясните, какую роль они сыграли в этом конкретном саду. В зависимости от того, насколько ваша земля загрязнена щебнем, будет зависеть, как далеко вам нужно будет пройти с инструментами.

Давайте начнем с очевидного… лопата и вилка

Я знаю, это констатирует очевидное, но на всякий случай, если вы пойдете и купите ненужные инструменты, попробуйте лопату и вилку и начните копать заваленную щебнем почву! Если куски щебня и камня не слишком велики, вам, скорее всего, не понадобится ничего, кроме вашей верной лопаты.

Иногда дело больше в технике, чем в самом инструменте, поэтому попробуйте копать землю, заполненную щебнем, сверху, отламывая участки за раз и работая в обратном направлении. Если это не сработает, попробуйте копать снизу, так как щебень может быть только на поверхности вашей земли. Как если бы вы что-то подбирали с земли, только с небольшим (или большим) усилием.

Если лопата не работает, попробуйте использовать монтировку для выкапывания щебня из почвы

Клинки для рытья отлично подходят для извлечения старых кирпичей и кусков бетона из вашего сада, но они не совсем инструмент для копания, как лопату. Больше похоже на то, чтобы высвободить землеройный инструмент из щебня внутри, а затем использовать лопату, чтобы вычерпать землю. Имея это в виду, я бы рекомендовал использовать монтировку для небольших участков в вашем саду, которые необходимо копать. Может быть, для ям для столбов, клумбы или небольшого пруда.

Монтировка для копания представляет собой длинный стержень с лезвием в форме долота на одном конце и обычно имеет основание для трамбовки на другом конце, позволяющее ударять по нему дубинкой или кувалдой для создания дополнительного удара, помогающего сломать щебень и хардкор отрываются от земли внизу. В основном мы используем их, чтобы помочь выкопать отверстия для столбов при установке нового садового забора.

Если у вас есть длинная планка для выравнивания или разрушающая планка, стоит попробовать их, прежде чем тратить деньги на монтировку для копания.

Нужно что-то большее и лучшее, чем барная стойка? Попробуйте использовать мотыгу для больших площадей

Мотыга — один из моих любимых инструментов, когда дело доходит до копания земли, особенно когда она полна кирпичей и других твердых материалов. Я использую одну и ту же мотыгу уже около 2 лет, вы можете увидеть мой обзор моей мотыги Roughneck здесь.

Если вы никогда раньше не слышали о мотыге, то это ручной инструмент, похожий на кирку, который также известен как топор. Обычно он имеет изогнутую форму, как топор, с одной стороны, как у кирки с более широким лезвием, и поэтому лучше рубит, чем копает в саду. Но на другой стороне есть горизонтальное лезвие, похожее на лопату, которое нам нужно для копания твердой земли с щебнем и твердым ядром, спрятанным внутри. Эти ручные инструменты действительно удивительны!

Если вам не повезло с мотыгой, пора приобрести электрический отбойный молоток

Не так много инструментов, которые могли бы справиться с мотыгой, но если куски бетона слишком велики, чтобы прорыть их, тогда Я бы порекомендовал приобрести электрический выключатель, который обойдется вам как минимум в 150 фунтов стерлингов. Я писал здесь отзыв о своем бюджетнике.

Тратить деньги на электрический выключатель стоит только в том случае, если требуется вскопать большой участок сада, а не копать небольшой участок земли, заполненный щебнем. Несмотря на более высокую цену, вы, скорее всего, сэкономите деньги по сравнению с тем, чтобы платить профессионалу, который сделает работу за вас, и у вас будет инструмент, готовый к будущему.

О чем следует помнить при копании сада, полного щебня

Да, копать землю, полную полукирпичей, больших камней, глыб бетона, твердого ядра и другого щебня, очень тяжело, но с правильными инструментами и решимостью продолжать работу можно сделать. Если это может сделать профессионал, то сможете и вы! В пределах разумного конечно!

Не торопитесь и оцените ситуацию. Выясните, насколько глубоко вам нужно копать, и выкопайте несколько пробных ям, чтобы увидеть, сколько щебня, если таковой имеется, находится в вашей земле. Если у вас есть копатель ямы для столбов, то он идеально подойдет для рытья пробных ям в вашем саду. В зависимости от ваших результатов и размера области, которую вам нужно раскопать, вы можете принять разумное решение о том, можете ли вы взяться за работу. Вы всегда можете сделать это сейчас и вызвать специалистов позже, если это необходимо.

Не забывайте об отходах! Куда пойдет ваша земля, заполненная щебнем? Если вам нужен контейнер, уточните у местного поставщика, размер контейнера подходит для земли, щебня, твердых пород и крупных камней. Я обнаружил, что некоторые поставщики допускают пропуск до 7 ярдов, в то время как другие допускают пропуск 8 ярдов. Также стоит попросить один с опускающейся рампой, так как поднимать тачки в контейнер - тяжелая работа!

Если вы расчищаете землю, заполненную щебнем, чтобы освободить место для нового садового проекта, попробуйте найти обходные пути.