8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:
Home » Misc » Как собрать опалубку для фундамента из досок

Как собрать опалубку для фундамента из досок


Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
  2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Содержание материала

  • 1 Виды и материалы изготовления опалубок
  • 2 Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент
  • 3 Опалубка для монолитной плиты
    • 3.1 Видео – Фундамент коробчатая плита
    • 3. 2 Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
    • 3.3 Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
  • 4 Полиэтиленовая пленка
    • 4.1 Цены на полиэтиленовую пленку
  • 5 Металлические стягивающие шпильки
    • 5.1 Цены на шпильки стяжные
  • 6 Несъемная опалубка
    • 6.1 Цены на вспененный пенополистирол
  • 7 Возможные последствия некачественной опалубки
    • 7.1 Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв
  • 8 Заключение
    • 8.1 Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента
    • 8.2 Видео – Установка раскосов для опалубки

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах – одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов
Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

[adrotate group="5"]

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности
Выравнивание каркаса опалубки

Срезаем остатки клиеньев опалубки
Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки
Тщательно все проверяем семь раз

Опалубка на фото обкладывается пергамином
Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку
Бетонирование

Предфинальное выравнивание бетона
Выглаживание поверхности бетона

Фундамент
Демонтаж опалубки

Удаление щитов опалубки
Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео – Фундамент коробчатая плита

Видео – Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео – Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

[adrotate group="5"]

Цены на полиэтиленовую пленку

полиэтиленовая пленка

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки
Шпильки стяжные

Шпильки для опалубки
Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Цены на шпильки стяжные

шпильки стяжные

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

    Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

    Несъемная опалубка из бетона

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

    Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Цены на вспененный пенополистирол

вспененный пенополистирол

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео – Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

[adrotate group="5"]

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео – Установка раскосов для опалубки

как сделать, пошагово, чертежи, фото

Автор Sergey На чтение 7 мин. Просмотров 184 Опубликовано

Для соблюдения правильной формы и размеров фундамента строители подготавливают особое заграждение. Узнайте, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками. Детальная инструкция, чертежи и фото помогут выполнить все действия пошагово.

Содержание

  1. Особенности опалубки
  2. Виды конструкции
  3. Расчет материалов
  4. Как выбирать материал
  5. Подготовительные работы
  6. Как правильно сделать и установить опалубку
  7. Распространенные ошибки
  8. Заключение

Особенности опалубки

Конструкцию используют для того, чтобы жидкий раствор не растекался. Из-за подготовленного пространства бетон распространяется равномерно, а после высыхания сохраняет нужную форму и прочность.

Из-за особенностей используемого раствора опалубка должна соответствовать следующим требованиям:

  • высокая прочность, способная выдержать вес бетона;
  • сопротивляемость деформации, способность сохранять начальную форму на весь срок застывания;
  • возможность беспрепятственно заливать бетон и укладывать армирующий слой.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Технические требования к опалубке указаны в ГОСТ 34329-2017. Нормы используют в обязательном порядке на промышленных объектах. Для самостоятельного изготовления будет полезно ознакомиться с основными требованиями.[/stextbox]

Виды конструкции

Различают 2 основных типа опалубок:

  • съемные;
  • несъемные.

Выбирая, какая лучше опалубка, важно знать о преимуществах и недостатках обоих типов конструкции. Разборные или съемные опалубки снимают после застывания бетона. Различают одноразовые и щитовые конструкции.

Одноразовые секции делают из подручных материалов и устанавливают для невысокой заливки. Конструкцию укрепляют распорками и кольями снаружи и между щитами. Опалубку применяют для ленточного фундамента. После использования конструкцию разбирают, используют в других целях или утилизируют. Для строителя важно знать, как собрать опалубку из древесины.

Главные преимущества – относительная дешевизна материалов, простота изготовления и доступность.

Щитовой вариант защиты фундамента изготавливают из плит влагостойкой фанеры с металлическим каркасом. Из-за своих размеров такие конструкции используют для заливки высоких частей. Например, для цоколя. Благодаря съемным элементам, секции легко разбираются.

Преимущество конструкции – возможность повторного использования опалубки и экономии средств на сопутствующие работы. Готовые конструкции продают наборами, куда входят регулируемые стойки и соединительные элементы.

Несъемными опалубками называют формы, остающиеся вокруг фундамента после застывания. В качестве каркаса используют полимерные материалы. Например, полистирол. Технология применяется при строительстве крупных промышленных и жилых объектов.

Среди преимуществ выделяют простоту монтажа опалубки, дополнительную защиту фундамента от природных условий. Недостаток – высокая стоимость используемых материалов.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Снятие щитов проводят до полного затвердевания бетона. В зависимости от природных условий и используемого состава, срок разопалубливания составляет 8-20 дней.[/stextbox]

Расчет материалов

При выборе характеристик и подсчете количества материалов учитывают расстояние между опорами, плотность смеси, свойства грунта.

Чтобы узнать, сколько нужно досок для сооружения опалубки, проводят несложные математические расчеты:

  1. Сначала находят длину периметра ленточного фундамента и умножают число на 2. Щиты устанавливают по обе стороны.
  2. Полученное значение делят на длину доски для определения количества щитов.
  3. Окончательный этап – перемножают численность щитов и количество досок на 1 секцию. Например, если щит состоит из 3 досок, то количество увеличивают в 3 раза.

Теперь, зная размеры доски, легко определить квадратуру. Для этого длину доски умножают на ширину доски. Полученное значение перемножают с количеством материала. Результат покажет, сколько квадратных метров доски потребуется для сбора опалубки.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Для плитного фундамента первый шаг пропускают, так как монолитную заливку ограждают только с одной стороны.[/stextbox]

Важным параметром является толщина доски. Чем толще полотно, тем больше веса выдержит. Но такая древесина стоит дороже, она сложнее в обработке. Для подсчета нужной толщины используют следующую формулу:

где, G – нагрузка бетонной смеси на доску, n – уплотнение бетона (для фундамента без стороннего уплотнения значение равно 1), l – дистанция между подпорками каждой секции, T – сопротивление материала (для деревянного полотна 8*105 кг/кв. м.).

Нагрузку бетона определяют по формуле G = q x H, где q = 2500 кг/м, а H – высота фундамента.

Результатом вычислений будет минимальная толщина, меньше которой использовать доску нельзя.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! При покупке материалов важно оставлять запас. Профессиональные строители после расчета досок рекомендуют делать запас 10-15% от расчетных значений. Щит делают из доски 25 мм или толще.[/stextbox]

Как выбирать материал

В зависимости от заливаемого фундамента, для опалубки используют различные материалы.

Наиболее часто применяют:

  • древесину;
  • пенополистирол;
  • металл.

Древесина – самый популярный материал, используемый в домашнем строительстве. Дерево легко поддается обработке, дешево стоит, применяется в других целях в хозяйстве. Деревянный щит представляет собой одну или несколько досок, соединенных поперечными рейками в единое полотно. В качестве упоров используют подпорки треугольного типа. Дополнительные распорки устанавливают между щитами. Подходит для легкого основания, например, для фундамента бани.

Следует знать, какие доски нужны. Влажность древесины играет важную роль. Отдают предпочтение влагостойким породам с начальным уровнем влажности 18-25%: сосне, березе или ольхе. Сухие доски не используют. При взаимодействии с влажным раствором такая древесина впитывает влагу, разбухает и разрушает целостность конструкции.

Пенополистирол – полимер, являющийся видом пенопласта. Используют только в несъемных конструкциях. Благодаря своей структуре и составу он хорошо утепляет фундамент, защищает от природного воздействия. Установка и использование опалубки намного проще деревянной, но стоит существенных финансовых вложений.

Металлические листы прочнее дерева. Устройство опалубки позволяет выдерживать высокую нагрузку и не требует дополнительных распорок. Пластичность металла дает возможность придавать любую форму. К недостаткам относится высокая стоимость элементов конструкции.

Подготовительные работы

Перед началом строительных работ проводят подготовку участка:

  1. Площадку очищают от мусора, деревьев и пней. Снимают верхний плодородный слой.
  2. Размечают участок по границам здания с помощью горизонтально натянутых нитей, лески или проволоки.
  3. По сделанным меткам выкапывают траншею на глубину фундамента с учетом подушки. Стены траншеи делают максимально вертикальными.
  4. Грунт на дне траншеи утаптывают или уплотняют специальными инструментами. Для защиты от осыпания стен и гидроизоляции используют геотекстильное полотно.
  5. На дне траншеи делают фундаментную подушку из крупнофракционного песка или мелкого щебня. Для усиления прочности слой заливают жидким цементным раствором.

После выполнения подготовки устанавливают опалубку.

Как правильно сделать и установить опалубку

Доски соединяют в щиты. Для этого одинаковые по размеру детали выкладывают полотном и соединяют шурупами. Стараются избегать щелей, через которые может утекать раствор. Зазоры устраняют герметиком или монтажной пеной.

Для получения хорошего результата следует знать, как правильно собирают опалубку. Монтаж выполняют по следующей схеме:

  1. Установку секций начинают с внешней стороны траншеи. Щит для устойчивости немного заглубляют в грунт или фиксируют кольями. С внешней стороны прибивают распорки. Расстояние между упорами – 30-100 см. Чем толще фундамент, тем меньше интервал.
  2. Устанавливают перемычки между противоположными сторонами. Длина каждой перемычки соответствует ширине фундамента.
  3. Внутреннюю сторону устанавливают аналогично внешнему контуру. Противоположные секции соединяют перемычками, хомутами, внутренними распорками и другими крепежами.
  4. Проверяют правильность установки. Угол уклона составляет не более 3°. Обнаруженные щели устраняют герметиком.
  5. Чтобы исключить вытекание раствора, внутреннюю часть прокладывают рубероидом или плотным полиэтиленом.
  6. Для армированного бетона вяжут и устанавливают арматуру.
  7. Заливают бетон.

[stextbox id=’info’]Обратите внимание! Перед заливкой раствора прокладывают технические отверстия для коммуникаций.[/stextbox]

Распространенные ошибки

В процессе работы начинающие строители допускают ошибки, негативно сказывающиеся на качестве фундамента:

  1. Низкокачественные материалы. В попытках сэкономить часто закупают некачественную древесину. В результате полотно не выдерживает нагрузку и разрушается под давлением бетона. Излишняя экономия чревата дополнительными расходами на повторные работы.
  2. Большие щели и зазоры. В идеальном состоянии промежутка между досками быть не должно. Допускаются небольшие промежутки до 3 мм. В противном случае раствор будет вытекать, и фундамент не будет качественным.
  3. Некачественные внешние упоры. Излишняя экономия вредит не только доскам, но и удерживающим элементам. Из-за большой нагрузки упор может сломаться.
  4. Нарушение гидроизоляции. Множество прорывов в пленке или рубероиде доставит проблемы с демонтажем опалубки и ухудшат надежность основы.

Заключение

  1. Опалубка придает фундаменту нужную форму и защищает от растекания.
  2. Конструкции бывают съемными и несъемными. Съемные части опалубок используют повторно при строительстве, а неразборные защищают фундамент от холода и влаги. Отличие также состоит в том, чем готов пожертвовать строитель – деньгами или временем.
  3. Количество досок зависит от размеров основания, а толщина – от плотности и высоты раствора.
  4. Важно знать, из какой доски соорудить опалубку. Для домашнего строительства оптимальным вариантом является сосна, береза или ольха 18-25% влажности.
  5. Сборку конструкции выполняют после подготовки участка и формирования траншеи.

Защитные щиты являются необходимым условием для правильной заливки основания. Инструкция, чертежи и фото помогут в реализации того, как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками пошагово. Делитесь в комментариях советами по строительству и подготовительным работам.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Qa3DihhaBC8[/youtube]

Как построить опалубку | HowToSpecialist

Эта статья о том, как построить опалубку  для фундамента дома, гаража или других построек, но вы также можете использовать эти методы для заливки больших пролетов бетона, таких как внутренние дворики или террасы. Строительство опалубки для бетона не сложная работа, но работать нужно терпеливо и с большой осторожностью, иначе профессионально залить бетон не получится. Существует сильное заблуждение, что все, что нельзя увидеть, неважно. Ничто не может быть более фальшивым, и в этом пошаговом руководстве мы покажем вам, насколько важно построить правильную опалубку для бетонного фундамента. Следовательно, вы должны следовать нашим рекомендациям и использовать только лучшие материалы и инструменты, особенно если у вас нет опыта. Кроме того, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста, потому что это одна из вещей, с которыми мы не можем играть.

Строительство фундамента вашего дома имеет важное значение для его долговечности, поэтому убедитесь, что вы наняли квалифицированного инженера, чтобы определить количество необходимой арматуры и глубину фундамента. Вы должны найти эти детали в планах фундамента, поэтому убедитесь, что вы их соблюдаете, иначе вы рискуете получить серьезный штраф или построить ненадежный дом. Тем не менее, первый этап строительства бетонного фундамента — это научиться копать фундамент.

Чтобы построить жесткую форму , вы должны использовать деревянные доски 2×10 и закрепить их раскосами 2×4. Мы можем заверить вас на основании нашего опыта, что плохое выполнение работы напрямую повлияет на качество и долговечность вашего фундамента, поэтому следуйте нашим советам, чтобы выполнить работу профессионально. Бетон будет оказывать большое усилие на деревянную форму, поэтому вы должны закрепить ее прочными скобами. Кроме того, следите за тем, чтобы между деревянными досками не было видимых щелей, так как через них может просачиваться бетонный сок.

Создание опалубки для фундамента вашего дома – это идеальная возможность для укладки пенополистирольного листового утеплителя. Поэтому изучите местные правила и выберите листы, которые удовлетворяют как ваши потребности, так и соответствуют местным правилам. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать листы, когда вам нужно отрегулировать их размеры. Работайте с большой осторожностью и следуйте планам дома, если хотите получить профессиональный результат.

 

Сделано по этому плану

 

Чтобы строительная опалубка для фундамента , вам потребуется следующее:

 

Материалы

  • Деревянные доски 1×4 для изготовления опалубки
  • Деревянные стойки 2×4 для фиксации опалубки для бетона
  • Пиломатериал 2×4 для крепления опалубки
  • гвозди/шурупы для крепления опалубки
  • листы полистирола для изоляции фундамента (опционально)

 

Инструменты

  • защитные перчатки, очки
  • измерительная лента, столярный карандаш, L-образный угольник
  • циркулярная пила/лобзик для сборки опалубки
  • молоток

 

Советы

  • используйте сапоги, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
  • носить защитные очки и перчатки, чтобы избежать травм

 

Время

  • от нескольких часов до суток, в зависимости от площади вашего фундамента и количества рабочих

 

 

Установка арматурной конструкции в фундамент

Установка арматурной конструкции в траншеи фундамента

Первым этапом этого проекта является установка арматурной конструкции в траншеи фундамента. Тем не менее, бывают случаи, когда такую ​​сложную арматурную конструкцию можно не монтировать (в случае легких конструкций, больших пролетов из бетона).

Умный совет:  сначала необходимо соединить все арматурные балки над фундаментными траншеями. Следовательно, используйте пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута над траншеями, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурной конструкции.

Арматурные балки в фундаменте

После того, как вы правильно соединили арматурные балки, вы должны установить всю конструкцию на дно фундамента. Следовательно, вы должны вытаскивать все доски 2×4 (на которых сидит арматурная конструкция) одну за другой, пока арматурная конструкция не упадет в фундамент.

Умный совет:  проверьте еще раз, правильно ли выполнены соединения между арматурной конструкцией, иначе фундамент не выдержит вес дома.

Соединение арматурных стержней

На этом изображении крупным планом показано соединение арматурных стержней. Вы должны заметить, что соединение жесткое и надежно закреплено проволокой. Убедитесь, что арматурные балки выровнены правильно, так как стены будут построены точно по ним. Если армирующие балки не будут выполнены должным образом, стены вашего дома не будут поддерживаться должным образом.

Умный совет:  во время строительства вашего фундамента процесс должен контролироваться квалифицированным специалистом в этой области.

Опалубка для фундамента

После того, как вы убедились, что армирующая конструкция сделана правильно и выровнена в соответствии с планами фундамента, вам нужно построить опалубку, чтобы можно было заливать бетон.

 

Умный совет:   опалубка должна быть изготовлена ​​профессионально, так как при заливке бетона она будет выдерживать огромные силы.

 

 

Строительство опалубки для бетонного фундамента

Строительная опалубка

Для изготовления опалубки фундамента необходимо использовать качественные деревянные доски 2х10 и столбы 2х4. Следовательно, вы должны прочитать планы фундамента, чтобы увидеть высоту возвышения фундамента от земли. Далее вам нужно построить панели опалубки, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет: при креплении колышков 2×4 следует использовать угловой угольник, чтобы убедиться, что они расположены вертикально. Заглушки должны быть закреплены через каждые 2 фута с помощью гвоздей.

Крепление опалубки раскосами

Чтобы закрепить опалубку, необходимо установить скобы поверх колышков. Следовательно, на одном конце вы должны прикрепить распорки к колышкам с помощью шурупов/гвоздей, а на другом конце вы должны заглубить их в землю не менее чем на 1 фут/30 см.

Умный совет:  при установке опалубки необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она стоит вертикально. Кроме того, если вам нужно соединить несколько панелей опалубки вместе, вы должны использовать струнные линии, чтобы убедиться, что они выровнены.

Крепление опалубки

Далее, после установки опалубки, вы должны проверить, является ли она жесткой и правильно ли закреплена скобами. Кроме того, вы можете прикрепить внутреннюю опалубку к внешней опалубке, установив пиломатериалы 2 × 4 через каждые 2 фута, как вы можете видеть на изображении.

Умный совет:  для надлежащей изоляции фундамента можно установить листы полистирола (толщиной 10 см) по внешнему периметру траншей. Таким образом, зимой температура внутри не будет падать из-за холодного пола.

Крепление опалубки с помощью пиломатериалов 2×2

На этом изображении крупным планом показана опалубка, а также арматурные стержни. Вы должны заметить, что арматурные балки выровнены правильно, а опалубка вертикальная и жесткая благодаря распоркам и штифтам, которые мы ранее установили.

Строительство формы для фундамента – это очень серьезный проект, поэтому вы должны контролироваться квалифицированным специалистом. Кроме того, помните, что вы должны соблюдать местные нормы и правила строительства, иначе вы подвергаете себя большой опасности.

Помните, что наша статья имеет только ознакомительную цель, ознакомить вас с процессом возведения опалубки для бетонного фундамента. Мы не несем никакой ответственности за ваши действия и не утверждаем, что так и должно быть. Наоборот, мы только показываем вам, как мы работаем в некоторых случаях.

Заливка бетона в опалубку

После того, как вы проверили жесткость опалубки фундамента и убедились, что она выровнена и отвесна, вы должны залить бетон. Вы можете залить бетон разными способами: вы можете приготовить его с помощью миксера и транспортировать на тачке, вы можете залить его прямо из бетоновоза или вы можете использовать помпу и 4-дюймовые шланги.

Если локация недоступна для бетоновоза, то для заливки бетона напрямую придется арендовать помпу для бетона. После этого следует несколько шлангов к помпе, чтобы иметь доступ к опалубке. После того, как вы залили бетон в фундамент, вы должны использовать бетонный вибратор, чтобы убедиться, что не осталось воздушных карманов. В большинстве случаев компания, занимающаяся доставкой бетона, также предоставит вам вибратор для бетона, но бывают ситуации, когда инструмент приходится арендовать.

Узнайте больше о как залить бетонный фундамент .

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью как построить опалубку для бетонного фундамента, и мы рекомендуем вам поделиться нашим проектом с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 Связанные проекты:

Как вырыть фундамент

  Как залить бетонный фундамент  

Формованный бетон | Жизнь архитектора

Поднимите руки, кому не нравится плитный бетон? Кто-нибудь? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.

Так что же такое «формованный бетон» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Изображение выше взято из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую можно получить с помощью плитного бетона. Выглядит очень, очень круто (, если я сам так говорю… хотя на самом деле это построил не я).

«Формованный бетон» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается рисунок текстуры древесины. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон очень хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, отпечатывая древесную текстуру на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более холодный вид бетона, в то же время сохраняя его. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки ваших проектов? На самом деле довольно просто, просто попросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, достойных вашей работы, должны знать, о чем вы просите. На случай, если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша плита из формованного бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда укладываются бетонные стены ( или заливаются, заливаются или монтируются… что угодно ), на месте возводится опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка изготавливается из листов фанеры, к которым прилегает влажный бетон, а твердеющий (высыхающий) бетон принимает узоры поверхности фанеры… мне кажется, это довольно прямолинейно. Если вам нужен бетон, сформированный из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вы хотите по-настоящему хороший формованный бетон, вы должны поднять его на ступеньку выше *БАМ! ( удар с разворота в лицо вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готов?

Большинство из нас знает, что если сосчитать годичные кольца на дереве, то можно определить, сколько ему лет… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимние побеги, а более светлые — летние? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, клетки древесины более плотные и кажутся темнее, чем более быстрорастущие летние годичные кольца с более свободным расстоянием. Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите... будет еще лучше!

Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 куска сосновой ели (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем их посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов от процесса изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки. Затем …. производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы подвергаем пескоструйной очистке поверхность ели, которую только что разрезали. Это то, что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Путем пескоструйной обработки поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимней.

 

Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхности рисунок древесины становится более выраженным и не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто обложили нашу опалубку 3/4-дюймовыми кедровыми заборными досками. Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, где доски из ели и сосны сошлись вместе, и бетон немного просачивается в зазор.

Горизонтальный рисунок от расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это был проект, над которым я работал и который был завершен несколько лет назад.

Learn more