Как закрепить опалубку

Как правильно установить опалубку фундамент

Содержание

• Основные элементы опалубки под фундамент
• Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента
  • Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт
  • Завершающие операции
  • Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки
• Заключение

Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.

Основные элементы опалубки под фундамент

Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:

• Разметочных шнуров и кольев, направляющих досок. Доски и колья потребуется пришить к подушке на дне траншеи, после чего можно устанавливать боковые щиты и крепеж опалубки фундамента;
• Обрезная доска, толщиной не менее 30 мм, и брус сечением 50х50. Количество пиловочника, необходимого для сборки бортовых щитов, рассчитывают, исходя из глубины фундамента, ширины ленты и размеров периметра;
• Боковые подкосы, подпоры, распорки и стяжки для опалубки фундамента, шпильки, полиэтиленовая пленка, стальные уголки и гвозди покупаются с запасом, старый неликвид лучше не использовать.

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.

Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

Правильно собираем и устанавливаем опалубку фундамента

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать – установить готовые детали по выполненной разметке.

Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:

Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:

1. Собрать боковые щиты из обрезной доски. Для обычной опалубки под МЗЛФ потребуется установить щит в 60-70 см высотой. Длина при правильном подборе материала сильно на качество опалубки не влияет и, как правило, зависит от возможностей транспорта;
2. Нарезаем из бруса распорки и отмечаем на щитах места под их установку, в траншее фундамента зарубки помогут правильно установить бруски так, чтобы выдержать нужную ширину ленты;
3. Изготавливаем необходимое количество подкосов, их потребуется не менее одной пары на метр длины щита.

Осталось немного – забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.

Как правильно поставить опалубку фундамента на грунт

Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.

На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.

Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

Завершающие операции

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент – закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.

Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Заливка бетона, подбой досок и снятие опалубки

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.

Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.

Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17^оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.

Заключение

Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

от разметки до заливки бетона

Содержание

• Размечаем участок под ленточный фундамент.
• Строим опалубку
• Гидроизоляция
• Арматурный каркас
• Заливаем в опалубку смесь

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

к содержанию ↑

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

к содержанию ↑

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

к содержанию ↑

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

к содержанию ↑

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

к содержанию ↑

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Как предотвратить разрушение бетонной опалубки в коммерческом строительстве

Бетонная опалубка является важным элементом коммерческого строительства. Опалубка используется для формирования и поддержки бетонных конструкций до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес.

Помимо фундаментов и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Формы для опалубки обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и/или других готовых материалов:

• Обычная опалубка часто изготавливается на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкой стружечной плиты. Фанера является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления облицовочной панели из бетона. Его легко обрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать много раз. Хотя этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
Стальная опалубка
• прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или криволинейных конструкций.
Алюминий
• часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и аккуратно собрать. Алюминиевую опалубку также легко чистить после снятия, что ускоряет строительные циклы, облегчает обращение и многократное использование без потери качества.
• Пластмассы, армированные стекловолокном (GRP) и пластмассы, формованные под вакуумом, используются, когда требуются сложные бетонные формы, такие как вафельные полы. Несмотря на то, что пластмассы вакуумной формовки всегда будут нуждаться в поддержке, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными структурными компонентами, что делает его самонесущим. Как и сталь, пластиковую опалубку можно использовать повторно много раз, если соблюдать осторожность, чтобы не очистить поверхность.

Современные системы опалубки в основном являются модульными, они предназначены для обеспечения скорости, эффективности и повышенной точности. Готовые модули сводят к минимуму строительные отходы и включают в себя улучшенные функции для здоровья и безопасности. Двумя основными преимуществами сборных опалубочных систем по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для возведения и демонтажа предварительно изготовленной опалубки требуется минимум квалифицированного труда на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически не поддается разрушению — ее можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Передовой опыт в области опалубки

Опалубка является одним из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонной конструкции, которая включает опалубочный материал, труд по изготовлению, монтаж и демонтаж.

Независимо от материала опалубка должна отвечать следующим требованиям:

• Достаточно прочная, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрации, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, эффективная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно плотные соединения для предотвращения утечек.
• Позволяет снимать различные детали в нужной последовательности, не повреждая бетон.
• Точно выставить нужную линию, а уровни должны иметь плоскую поверхность.
• Безопасное и простое обращение с использованием доступного оборудования.
• Достаточно стабилен при любых погодных условиях — не должен деформироваться или искажаться под воздействием погодных условий.
• Опирайтесь на прочное, надежное основание или фундамент.

Разрушения опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит во время заливки бетона. Какое-то неожиданное событие приводит к выходу из строя одной части опалубки, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до тех пор, пока она в конечном итоге не разрушится. Один или несколько из следующих факторов могут привести к отказу опалубки:

1) Отсутствие контроля/внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции, либо инспектор/бригада неопытны или неквалифицированны.

2) Несоответствующая конструкция. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с боковыми силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы раскосов для борьбы с боковыми силами, такими как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность выдерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто опускает коэффициент запаса и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные грузоподъемности. Перед установкой проект опалубки должен быть одобрен лицензированным инженером.

3) Дефектные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя опалубочной системы были вызваны неправильным обслуживанием компонентов опалубки, которые затем приходили в негодность после многократного использования. Прочность этих компонентов опалубки была снижена из-за коррозии и повреждений, но редко принимается во внимание при монтаже.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединяются, что облегчает и ускоряет демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующему коллапсу. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, плохое качество сварки и неисправные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами вообще нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат повторно использовать опалубку из-за жестких требований к графику или нехватки бюджета.

6) Неправильное крепление. Недостаточное крепление является серьезной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от обломков бетона и другие воздействия вызывают обрушение вертикальных креплений во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить подпорки, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки к фундаменту или другому конструктивному элементу, способному поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие фундаменты опалубки не передают нагрузку на грунт или расположены на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из перемычек, бетонных подушек и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная мощность фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Для предотвращения выхода из строя опалубки и возможного травматизма рабочих на трех критических стадиях опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Стадия возведения опалубки

• Убедитесь, что опалубка спроектирована компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки. Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, внесите изменения в опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененный проект опалубки не повлияет на структурную целостность.
• Если используются запатентованные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, независимо от того, комбинируются ли различные системы опалубки или используются собственные системы, выходящие за рамки рекомендаций производителей, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверка компонентов опалубки перед использованием, замена или ремонт дефектных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и доступом к рабочей площадке других специалистов) установленная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она установлена ​​в соответствии с проектом опалубки. Этот человек должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Перед началом заливки бетона убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена.
• Создайте соответствующую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте зону до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности.
• Контролируйте опалубку во время заливки бетона, чтобы выявить любые ранние признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только не была проведена оценка рисков, чтобы определить, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Стадия снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания бетонного образца.

Опалубка - Проектирование зданий

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Вы можете узнать о наших файлах cookie и о том, как отключить файлы cookie, в нашей Политике конфиденциальности. Если вы продолжите использовать этот веб-сайт без отключения файлов cookie, мы будем считать, что вы довольны их получением. Закрывать.

Редактировать эту статью

Последняя редакция 09 января 2023

См. вся история

Термин « опалубка » относится к временной форме, в которую заливают бетон и формуют, чтобы он мог принять требуемую форму. Традиционный 9Опалубка 0052 изготавливается с использованием деревянной опалубки, но также может быть изготовлена ​​из стали, стеклопластика, фанеры и других материалов.

Опалубка является наиболее распространенным типом опалубки , изготавливаемой на месте с использованием древесины и фанеры. Для опалубки необходим специальный сорт фанеры, так как она должна быть водостойкой. Опалубку относительно легко изготовить, хотя для больших конструкций или сложных форм это может занять много времени. Этот тип временного 9Опалубка 0052 используется, когда затраты на рабочую силу ниже, чем стоимость изготовления многоразовой опалубки из таких материалов, как сталь или пластик.

Как опалубка, так и другие виды опалубки должны поддерживаться опалубкой. К ложным конструкциям относятся столбы, стабилизаторы и другие опоры, удерживающие опалубку или опалубку на месте по мере высыхания бетона. Для получения дополнительной информации см. Ложная работа.

Когда бетон наберет достаточную прочность, опалубку можно разбить (снять). Минимальное значение 5 Н/мм2 рекомендуется во всех случаях при распалубке вертикальной опалубки , чтобы не повредить бетон в процессе.

Высокое качество изготовления и проверка необходимы для обеспечения высокого стандарта и внешнего вида готовой бетонной конструкции, особенно там, где бетон остается видимым в готовой конструкции.

При выборе опалубки важными факторами являются тип бетона и температура заливки, так как они оба влияют на оказываемое давление. 9Опалубка 0052 стороны должны выдерживать гидростатическое давление влажного бетона, которое снизится до нуля в течение нескольких часов в зависимости от скорости схватывания и твердения. Основание или софит опалубки должны быть способны выдерживать первоначальную статическую нагрузку влажного бетона и статическую нагрузку сухого затвердевшего бетона.

Опалубка должна быть:

• Достаточно прочный, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки.
• Способен сохранять свою форму благодаря эффективному подпиранию и распоркам по горизонтали и вертикали.
• Предназначен для предотвращения утечки цементного раствора, с герметичными швами.
• Возможность снятия в различных частях без повреждения бетона.
• Подходит для повторного использования.
• Точно установить на нужную линию.
• Максимально легкий.
• Устойчив к деформации и деформации.
• На твердом основании.

Ниже описаны различные типы опалубки .

• Стороны луча: 9-12 часов.
• Балочные перекрытия: 8-14 дней.
• Балочные опоры: 15-21 день.

Состоит из вертикальной формы нужной формы и размера для заливки колонны. Как средство сохранения опалубка толщина материала до минимума, горизонтальные стальные или деревянные зажимы (или хомуты) используются в одинаковых центрах для пакетной заливки и в разных центрах для заливки, которая выполняется за одну заливку.

Головку колонны опалубки можно использовать для поддержки балки опалубки , но, хотя это обеспечивает хорошее боковое крепление сверху, это может усложнить опалубку . В качестве альтернативы колонна может быть отлита к нижней стороне балок. Позже воротник из 9Опалубка 0052 может быть зажата вокруг литой колонны для завершения заливки и поддержки входящей балки опалубки .

Многоразовая пластиковая опалубка обычно используется для быстрой заливки бетона. Опалубка собирается либо из замковых панелей, либо из модульной системы и используется для относительно простых бетонных конструкций. Он не так универсален, как деревянная опалубка , из-за требований к сборке и лучше всего подходит для недорогих повторяющихся конструкций, таких как схемы массового строительства.

Несъемная конструкционная опалубка обычно собирается на месте с использованием предварительно изготовленного пластика, армированного волокном. Он используется для бетонных колонн и опор и остается на месте, действуя как постоянная осевая арматура и арматура на сдвиг для элемента конструкции. Он также обеспечивает устойчивость к воздействию окружающей среды как для бетона, так и для арматурных стержней.

Для поддержки вертикальной опалубки во время застывания бетона используются запатентованные системы, состоящие из набора труб и стяжек.

• Архитектурный бетон.
• Кессон.

  ---

  Learn more

  • 
    Как вывести клопов из кровати
  • 
    Необрезная доска лиственница
  • 
    Чем красить обои под покраску
  • 
    Керамин коллекции плитки для ванной
  • 
    Как сделать отмостку вокруг дома из бетона
  • 
    Битумная мастика на водной основе
  • 
    Как выбрать водонагреватель электрический накопительный для квартиры
  • 
    Отделка лестницы из бетона деревом
  • 
    Как загерметизировать
  • 
    Янтарный млечник
  • 
    Ремонт старых телевизоров