Какая резьба на чугунных батареях отопления
что делать и как устранить течь?
Если потекла чугунная батарея отопления, не стоит откладывать устранение протечки в долгий ящик. В такой ситуации главное – немедленно принимать меры. Иначе все закончится ремонтом и судебными исками от соседей.
Содержание статьи
- Почему возникают течи в чугунных батареях
- Какие протечки батарей бывают
- Как устранить течь в чугунной батарее
- Кто должен чинить пострадавшую батарею
- Как заделать трещину или свищ на секции
- Как заделать течь между секциями чугунной батареи
- Как устранить подтекание из-под контргайки
- Протечки, связанные с запорно-регулировочной арматурой
- Профилактический уход за чугунными радиаторами
Почему возникают течи в чугунных батареях
Хотя радиаторы из чугуна прочные и долговечные, они тоже протекают. Нарушение герметичности вызывают разные причины:
- Естественный износ – чугунный корпус постоянно контактирует с водой, поэтому постепенно окисляется и разрушается. Хотя у чугуна высокая коррозионная стойкость – всего 0,25 мм/год, батареи из него редко служат больше 25-35 лет.
- Высокое давление – особенно опасны его резкие скачки – гидроудары. Чугун выдерживает до 11-12 атмосфер, однако сильные перепады давления, особенно постоянно повторяющиеся, приводят к его разрушению.
- Высокая температура. Для отопителей губителен перегрев, возникающий в отопительных сетях многоквартирных домов из-за некорректной работы тепловых пунктов. В норме теплоноситель должен охлаждаться до 80-90 градусов и только потом подаваться в трубы. Но вода нередко поступает в слишком горячей или даже закипает в теплоцентрали. От этого портятся все теплокоммуникации, включая радиаторы.
- Неправильно проведенный монтаж. Чугунные батареи очень тяжелые, масса одной секции с водой достигает 7 кг. При неправильной установке радиаторы перекашиваются. В местах перекосов возникает усталость металла, приводящая к его разрушению. Появляются трещины и свищи.
- Износ и деформация уплотнителей – сантехнического льна, фум-ленты, прокладок и сальников. Из-за этого текут стыки батарей с трубами, межсекционные соединения и краны.
- Замерзание теплоносителя – возникает при отключении отопления. Вода в трубах при превращении в лед увеличивается в объеме и разрывает чугун. На стенках появляются огромные дыры, портятся трубы и запорная арматура. Поврежденные элементы отремонтировать практически невозможно.
- Низкое качество теплоносителя – качество воды в системах теплоснабжения МКД регулируется документом РД 24.031.120-91, утвержденным Министерством тяжелого машиностроения. В нем четко оговорены параметры воды, поступающей в теплосистемы. К сожалению, теплоноситель в многоквартирных домах очень часто не соответствует нормативным данным, что приводит к порче радиаторов.
Какие протечки батарей бывают
Существует несколько типичных протечек радиаторов, каждая из которых вызывается определенными причинами:
- Трещины и свищи на поверхности секцией появляются из-за коррозии.
- Разрывы чугуна образуются при замерзании воды внутри системы и скачках давления.
- Протечки между секциями возникают из-за разрушения чугуна и износа межсекционных прокладок.
- Подтекания из-под гайки в местах стыков с входной и выходной трубой образуются из-за окисления чугуна, разрушения и деформации уплотнителей.
- Нарушение герметичности кранов и другой запорной арматуры – кроме естественного износа, провоцируются гидроударами, скоплением грязи, неправильной эксплуатацией.
Познакомьтесь с радиаторами теплоприбор
Смотреть видео
Преимущества радиаторов ТЕПЛОПРИБОР
Надежные и долговечные
- функционируют при показателях давления 16–20 атм. и выдерживают скачки до 30 атм. Срок их службы – от 25 лет.
Имеют длительную гарантию
- на алюминиевые модели – 10 лет,
а на биметаллические – 15 лет.
Состоят из российских материалов на 90%
– работаем с сырьем, получаемым напрямую от ведущих плавильных предприятий России, и отечественными составляющими.
Подходят для различных отопительных cистем
– можно устанавливать в однотрубные, двухтрубные, автономные теплосистемы с верхним и нижним подключением.
Легкие и компактные
– предприятие производит радиаторы
с массой одной секции от 1,06 до 1,94 кг. Их размер колеблется от 400х80х90 до 567х80х90 мм.
Мощные
– теплоотдача 500-миллиметровых изделий составляет 185 Вт – 191 Вт,
а 350-миллиметровых – 134-138 Вт. По этому показателю они не уступают мировым брендам.
Все протечки, вне зависимости от их причины и локализации, нужно устранять как можно быстрее. Даже небольшое подтекание может быстро превратиться в горячий потоп.
Как устранить течь в чугунной батарее
В первую очередь, нужно собрать вытекающий теплоноситель. Для этого подставьте таз, ведро или другую емкость. При разбрызгивании воды накройте батарею одеялом, концы которого опустите в таз или ведро.
Параллельно перекройте поступление воды. Если на трубе рядом с батареей установлен запорный кран, просто поверните его.
Если запорная арматура установлена на лестнице или в подвале, позвоните в диспетчерский отдел управляющей компании. Номера телефонов аварийных служб есть на стендах в каждом подъезде, а если их нет, посмотрите информацию в интернете на сайте УК. Вызов зафиксируют в аварийном журнале, и по указанному адресу выедет сотрудник, который перекроет подающую линию. Владельцы частных домов перекрывают тепловые линии самостоятельно.
Кто должен чинить пострадавшую батарею
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.06 № 491 в редакции от 29.06.2020 г., этим должна заниматься управляющая компания. Разговоры о том, что УК ремонтирует батареи только в случае, если между ними и общедомовой системой не установлен запорный кран, противоречит закону.
Согласно п 6 ст.1 Постановления №491, стояки, радиаторы, запорная арматура, и другое оборудование расположенное на коллективных сетях, относится к общедомовому имуществу и должно обслуживаться управляющей компанией. Наличие запорного вентиля там не оговаривается. Такой же позиции придерживаются Минрегион России и Верховный суд.
Владельцы частных домовладений организовывают ремонт своими силами или с привлечением сторонних специалистов, даже если дом присоединен к линии центрального теплоснабжения.
Если во время ремонта был перекрыт кран в подвале или подъезда, сразу после окончания ремонта снова вызовите мастера, который его откроет. Длительное отключение тепловой линии может вывести из строя батареи во всем стояке.
Большинство методов самостоятельного устранения дефектов в радиаторах дают временный эффект. Без квалифицированного ремонта такой отопитель будет постоянно подтекать. Поэтому после окончания отопительного периода нужно пригласить специалиста, который обследует пострадавшую батарею и заварит поврежденный чугун. Тепловые приборы, установленные 25-30 лет назад, лучше заменить, поскольку велика вероятность, что из-за износа металла ситуация повторится.
Как заделать трещину или свищ на секции
Метод, которым можно устранить дефект, зависит от размера повреждения. Небольшую дырочку достаточно заткнуть деревянным колышком, а линейные дефекты заделывают холодной сваркой. Крупные повреждения на чугуне ремонтировать бесполезно – лучше не тратить время и купить новый радиатор.
1. Применение деревянного колышка.
Чтобы заткнуть отверстие, надо слегка рассверлить образовавшийся свищ и воткнуть в него заранее подготовленный кусочек дерева. Плотный, но хрупкий чугун сложно сверлить. Для работы понадобятся мощная высокооборотная дрель и победитовые сверла. Во время сверления обязательно делайте перерывы и не допускайте перегрева металла. Иначе чугун разрушится еще сильнее, а сверло сломается. После сверления обработайте края отверстия герметиком, который замедлит коррозию и закрепит колышек внутри корпуса.
2. Холодная сварка.
При покупке средства убедитесь, что выбранное средство подходит для чугуна. Перед использованием очистите место протекания от краски, ржавчины и просушите феном. Смешайте компоненты холодной сварки согласно инструкции, и нанесите смесь на поврежденное место.
Вновь подключать отопление можно только после полного застывания композита. Метод подходит только для небольших дефектов – крупные повреждения таким способом заделать невозможно.
Как заделать течь между секциями чугунной батареи
Повреждения в этой зоне возникают из-за коррозии металла корпуса, разрушения ниппелей и прокладок, установленных между секциями. Для устранения подтеканий нужно устранить возникшие неисправности.
Устранить проблему можно несколькими способами:
- Заделать проржавевшее место заплаткой из бинта и термостойкого клея для склеивания металла. Смочите бинт или кусок тряпочки клеящим составом и крепко обмотайте место протекания. Радиатором можно пользоваться только после полного высыхания материалов.
- Наложить гипсово-цементную повязку. Возьмите поровну гипса и цемента, разведите смесь водой, чтобы получился состав, напоминающий густую сметану. Смочите этой смесью бинт или полоску хлопчатобумажной ткани и обмотайте поврежденное место.
- Используйте порошковый герметик. Наиболее удобны марки, предназначенные для склеивания влажных поверхностей. Подготовьте герметизирующий состав согласно инструкции, и наложите его на поврежденный стык. Можете использовать жидкий герметик, которым просто залейте поврежденное место. Не включайте воду, пока средство полностью не высохнет.
Те, кто имеет навыки домашнего мастера, слесарный инструмент и имеет обращаться с ключами, могут заменить внутренние ниппели и прокладки на них. Работать с тяжелым чугуном удобнее при наличии помощника.
Перед ремонтом снимите радиатор с кронштейнов и уложите его на прочную поверхность. Разберите корпус, чтобы добраться до поврежденного стыка. Для этого понадобятся два радиаторных ключа. Вставьте их внутрь секций слева и справа, чтобы открутить ниппели в месте протекания. Можно откручивать одним ключом, поочередно вставляя его с каждой стороны.
При работе нужно одновременно откручивать два ниппеля и сдвигать секции без перекоса относительно друг друга. Разобрать старый чугунный отопитель довольно сложно, поэтому придется применять силу. Не нужно снимать каждую секцию, достаточно демонтировать весь фрагмент батареи до места, где она течет.
После разборки замените поврежденную прокладку или проржавевший ниппель и соберите батарею заново теми же ключами. Установите радиатор обратно на кронштейны и включите воду. Протечка должна исчезнуть.
Замена межсекционных ниппелей и прокладок – сложная процедура. При отсутствии уверенности в своих силах лучше не пытаться починить поломку самостоятельно, а вызвать специалиста. Не имея нужных навыков, можно повредить батарею, испортить трубы и даже получить травму.
Как устранить подтекание из-под контргайки
Причина, по которой капает жидкость из-под контргайки – отхождение трубы от радиатора. Такая ситуация вызывается несколькими причинами:
- Выходом из строя уплотнителя в месте соединения.
- Коррозией – проржаветь может радиатор на стыке, труба или сама контргайка.
- Механическим воздействием – если кто-то случайно встанет ногой на трубу, идущую к батарее, или поставит на нее что-то тяжелое, из-под контргайки потечет вода.
Способ устранения дефекта зависит от его причины, поэтому сначала нужно выяснить, почему потек стык. Газовым ключом открутите контргайку, удалите старую смазку и подмотку. Осмотрите место протекания. Обратите внимание на целостность металла, наличия ржавчины или трещин:
- Если место подтекания целое, намотайте новый льняной уплотнитель, смазанный герметиком, или фум-ленту. Накрутите контргайку на место. Откройте подачу воды. Подтекание должно прекратиться.
- Если течь вызвана разрушением шайбы-втулки, расположенной внутри корпуса, или контргайки, замените их новыми.
- При протеканиях, вызванных коррозией трубы, сдвиньте контргайку, обрежьте дефектный участок и плашкой подкрутите несколько новых ниток резьбы. Чтобы облегчить работу, смажьте это место техническим маслом. Затем намотайте на трубу новый уплотнитель и закрутите все обратно.
Узнать еще больше о ремонте можно из статьи о протечках других видов радиаторов.
Протечки, связанные с запорно-регулировочной арматурой
На большинстве старых чугунных батарей установлены запорные краны, позволяющие закрыть воду после протечки и спустить воздух. Они, в основном, текут из-за износа прокладок.
Ремонтировать запорные шаровые устройства нерентабельно – комплектующие к ним подобрать сложно, и велика вероятность, что протекание после ремонта усилится. Поэтому лучше сразу купить новый кран – тем более, что его стоимость невелика.
Чугунные радиаторы часто оснащают регулировочными кранами. Их ставят на подающую линию для регулировки температуры или позади батареи – для устранения воздушных пробок.
Причины их поломки – износ прокладок, сальников или букс. При возникновении неполадок нужно определить причину подтекания:
- Если кран не только течет, но и не регулирует подачу воды – в нем износились прокладки. Нужно выкрутить вентиль, вращая его против часовой стрелки, снять изношенную прокладку и заменить ее новой. Затем подмотать уплотнитель под уплотнительную кромку и собрать кран обратно.
- Подтекание воды между гайкой и стержнем вентиля указывает на износ уплотнительного сальника. В таких случаях бывает достаточно подкрутить корпус головки, чтобы протечка исчезла. Если это не помогло, потребуется поменять сальник или буксу.
Подробнее о ремонте этих устройств можно прочитать в статье о протечках кранов на отопительных приборах.
Оптимальное решение – вместо изношенного регулировочного крана на верхней части корпуса установить современный воздухоотводчик, который автоматически ликвидирует образующиеся воздушные пробки.
Профилактический уход за чугунными радиаторами
Чтобы чугунные батареи не текли в холодное время, надо ухаживать за ними летом. Вне отопительного сезона обязательно осмотрите батареи. При обнаружении трещин, проржавевших участков, следов подтеканий и проблем с запорно-регулировочной арматурой пригласите специалиста, который заварит чугун и заменит краны. Нередко правильнее бывает заменить старые проржавевшие радиаторы новыми, более современными.
Батареи, послужившие 25-30 лет, нужно менять, даже если они не текут. Эти изделия отслужили свой срок, и в любой момент могут доставить неприятности. Желательно заменить и ржавые трубы. Тогда можно не бояться протечек в холодное время года.
Не пропустите новые статьи!
Подпишитесь на нашу рассылку
Видео о радиаторах отопления
Вам будет интересно
разборка нового и старого прибора
Содержание статьи
- Как разобрать новый чугунный радиатор
- Разборка старой чугунной батареи отопления
- Сборка чугунных батарей отопления
Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.
Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.
Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.
Как разобрать новый чугунный радиатор
Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.
По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.
Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?
Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.
Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.
Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.
Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.
Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.
Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.
Откручиваются ниппели поочередно, - один оборот - нижний, один оборот - верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.
Разборка старой чугунной батареи отопления
Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:
- паяльная лампа или строительный фен;
- УШМ (болгарка) с кругом по металлу;
- ножовка по металлу;
- небольшая кувалда.
Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.
- Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
- Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
- Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.
Сборка чугунных батарей отопления
Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.
Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, - ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.
Читайте также
- Крепления радиатора отопления
- Cколько весит секция чугунного радиатора
- Секции алюминиевого радиатора - их мощность
- Расчет мощности одной секции стального радиатора
Чугунные радиаторы | Страница 2
- # 26
У кого-нибудь есть опыт модификации этих радиаторов? Я только что купил несколько одинаковых радиаторов и хотел бы добавить секции к некоторым, а другие сделать меньше, но я не уверен, как секции прикреплены, лучше всего я могу предположить, что они прижаты друг к другу, в этом случае не уверен, насколько деликатно они будут разъединяться. Возможно, они продеты короткими отрезками трубы. Любые предложения будут полезны.
Переключить подпись
EKO 25, 660 галлонов, Чугунные радиаторы
Sthil 290,180
Fiskars pro, Fiskars SS
- # 27
Очень-очень старые чугунные радиаторы скрепляются резьбовыми ниппелями. Однако подавляющее большинство радиаторов, которые вы найдете, спрессованы вместе, как вы и подозревали. Они удерживаются вместе с помощью «нажимных ниппелей», которые представляют собой тонкие отрезки трубы, сужающиеся с обоих концов. Теоретически вы можете сделать большинство ci rad больше или меньше, добавляя и вычитая разделы или столбцы. Когда они изначально построены, производитель помещает столько колонн, сколько пожелает, со специальными концевыми секциями на каждом конце.
Думаю еще можно купить нажимные ниппели для некоторых радиаторов. Я предлагаю зайти на сайтheatinghelp.com и либо опубликовать информацию, либо выполнить поиск на The Wall, которая является доской объявлений. У них есть несколько действительно хороших тем, описывающих все это, в том числе лучшие способы разобрать и собрать ci rads. Это не для слабонервных, но это можно сделать.
Вот пара фото. Вы можете увидеть ниппели толкателя в разобранном раде. Черный радиатор — это старый паровой радиатор без верхней трубы, который я, тем не менее, придумал, как использовать в моей системе горячего водоснабжения. Работает как сон. Нет воздуха ни в одной из колонок.
Переключить подпись
EKO 60 Super
Мне нравится источник топлива, где цена, поставка и качество контролируются одним парнем: мной.
- # 28
Эрик, спасибо за быстрый ответ, я проверю другой веб-сайт, похоже, вам понадобится приличное оборудование, чтобы разобрать и собрать эти радиаторы, в худшем случае использовать их как есть, просто может быть не самым идеальным, но, возможно, достаточно близким.
Переключить подпись
EKO 25, 660 галлонов, Чугунные радиаторы
Sthil 290,180
Fiskars pro, Fiskars SS
- # 29
Думаю, их можно разобрать деревянными клиньями. Не уверен насчет повторной сборки, но, вероятно, это можно сделать с помощью осторожного удара молотком или гидравлическим домкратом. Если подумать, вы, вероятно, могли бы собрать все вместе с приходом или привязкой.
Переключить подпись
EKO 60 Super
Мне нравится источник топлива, где цена, поставка и качество контролируются одним парнем: мной.
- #30
Есть ли у кого-нибудь мнение о том, можно ли прокладывать трубы через эти радиаторы снизу и сверху? Как бы я их ни чистил, всегда есть вероятность, что кусок вырвется и забьет линию, если проложить трубу снизу вниз или сверху вниз. Моя теория заключается в том, что кусок будет оседать на дно и, следовательно, будет меньше шансов прервать поток. температура между верхом и низом.
Переключить подпись
EKO 25, 660 галлонов, Чугунные радиаторы
Sthil 290,180
Fiskars pro, Fiskars SS
- #31
Эрик -- не может не быть любопытным -- как вы использовали технику удаления воздуха из верхних частей радиатора, изначально предназначенного для пара?
Переключить подпись
Тревор
Счастье — это острая цепочка
«Из сложностей рождаются простоты». - Уинстон Черчилль
Econoburn 150 прибыл 8-20-08- и с тех пор нет масла для обогрева. Остальная часть системы находится в разработке и изменяется; Я непреднамеренный непревзойденный мастер иметь больше проектов, чем времени.
1953 Додж М-37;
1995 Урал Турист (Красная Угроза)
- #32
Джефф С сказал:
Есть ли у кого-нибудь мнение о том, можно ли прокладывать эти радиаторы снизу и сверху? Как бы я их ни чистил, всегда есть вероятность, что кусок оторвется и забьет линию, если прокладывать трубу снизу вверх или снизу. Моя теория состоит в том, что кусок осядет на дно и, следовательно, с меньшей вероятностью прервет поток. между верхом и низом.
Нажмите, чтобы развернуть...
Я, вероятно, буду продолжать делать то, что было рекомендовано ранее, так как я серьезно сомневаюсь, что вы на самом деле оторветесь от куска, который будет достаточно большим, чтобы стать проблемой, особенно если вы поддерживаете надлежащий химический состав воды и все такое. ..
Если я чувствую себя параноиком, то я бы, вероятно, поставил сепаратор грязи или, по крайней мере, тройной сетчатый фильтр ниже по потоку от радаров, и постарался бы избежать использования чувствительной к грязи сантехники, такой как клапаны и циркуляционные клапаны или другие вещи с узкими проходами между радами и грязью. ловец.
Если бы я поступал так, как сейчас рекомендуется, и использовал коллектор / хоум-ран для каждой настройки rad, я бы сделал что-то вроде; горячий коллектор > TRV > рад > обратный коллектор > грязеуловитель > остальная часть системы
Gooserider
Переключить подпись
Плита №1 — каталитическая VC Encore 2550 — горит почти 24 часа в сутки 7 дней в неделю в качестве первичного нагревателя (и производит МНОГО креозота! — меня это не устраивает!)
Печь № 2 — Pro-Former 1979 года, модель Z (дымовой дракон до EPA) 2-й котел в подвале, редко используется резервный газ HVAC
Пилы - #1 - 80cc Dolmar 7900, шины 20 и 28 дюймов #2 - 36cc Pull-on, штанга 12 дюймов
Разветвитель - Грузовой порт 30 тонн Горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!)
8 шнуров, покрытых деревом место хранения, ? в резервных кучах.
- #33
Gooserider, вы, скорее всего, правы во всех отношениях, просто любопытно, как вы думаете, не будут ли радиаторы работать эффективно, как я предложил?
Переключить подпись
EKO 25, 660 галлонов, Чугунные радиаторы
Sthil 290,180
Fiskars pro, Fiskars SS
- #34
Нет проблем с сантехникой снизу и сверху.
Может возникнуть проблема, если вам нужно открыть старые заглушки. Они не всегда выходят легко.
Если изначально это были водяные радиаторы, то я согласен с Гузеридером, маловероятно, что засор
произойдет.
Промойте их водой и установите. Добавьте в систему немного ингибитора коррозии вместе с сепаратором грязи
, если он действительно неприятный.
Переключить подпись
Tom в штате Мэн
www.americansolartechnics.com
www.Prius.Store
Harmon Accentra (в арендуемом доме)
Поставка трактора Grand Teton
Тепловой насос воздух-вода.
Масло (тьфу) в теплом полу в новой мастерской. Скоро будет отработанное масло.
"Если ты не можешь зарабатывать деньги, ты можешь разводить костры."
Посетите сайт www.YouTube.com/user/hotandcoldtelevision
- #35
pybyr сказал:
Эрик -- не может не быть любопытным -- как вы использовали технику для выпуска воздуха из верхних частей радиатора, изначально предназначенного для пара?
Нажмите, чтобы развернуть...
Хорошо, Трев. Ты просил об этом.
В общем, перевернул радиатор, залил водой, перекрыл специально для этого случая запорные вентили, потом перевернул радиатор, провентил зону до запорных вентилей, потом открыл краны. Этот радиатор подключен последовательно за другим радиатором CI (который может вентилироваться). Любой воздух, мигрирующий из котла вверх, задерживается в первом радиаторе и может быть удален. Радиатор до сих пор держится после двух отопительных сезонов. Сначала я думал, что если мне придется заправлять его раз в год, ничего страшного. Но в этом не было необходимости.
Где-то здесь у меня есть фотография вентиляционных и запорных клапанов (также штуцеров для быстрого соединения и разъединения). Когда найду, выложу.
Переключить подпись
EKO 60 Super
Мне нравится источник топлива, где цена, поставка и качество контролируются одним парнем: мной.
- #36
Джефф С сказал:
Gooserider, вы, скорее всего, правы во всем, просто любопытно, как вы думаете, не будут ли радиаторы работать эффективно, как я предложил?
Нажмите, чтобы развернуть...
Вероятно, не будет большой разницы в производительности, но теоретически, если вы идете сверху и выходите снизу, или, как я полагаю, более распространено, снизу с одного конца и снизу с другого, тогда конвекционные потоки Это поможет обеспечить равномерное распределение тепла по всей поверхности.
Мне кажется, что МОЖЕТ существовать тенденция к тому, чтобы горячая вода, поступающая снизу, поднималась вверх, проходя первые несколько стояков, а затем оставалась наверху по мере продвижения к верхнему выходу. с другой стороны, оставляя своего рода треугольную «мертвую зону» на дне выходного конца, в которой не будет такой большой циркуляции / теплообмена, как в остальной части рада... Это может быть незаметным фактором, я действительно не уверен. Я просто полагаю, что мертвые парни сделали это традиционным способом по какой-то причине...
Гузеридер
Переключить подпись
Плита № 1 — каталитический VC Encore 2550 — горит почти 24/7 в LR в качестве основного нагревателя (и производит МНОГО креозота! — мне это не нравится!)
Плита № 2 — 1979 Pro-Former, Model Z ( Дымовой дракон до EPA) 2-й источник тепла в подвале, редко используется
Печь № 3 - безымянный дымовой дракон, не установлен, вероятно, станет коптильней на открытом воздухе
Первичный обогрев дровами, резервный газ HVAC
Пилы - #1 - 80cc Dolmar 7900, шины 20 и 28 дюймов #2 - 36cc Pull-on, штанга 12 дюймов
Разветвитель - грузовой порт 30 тонн, горизонтальный / вертикальный (используется только вертикальный!) в резервных кучах.
- #37
Похоже, это вопрос личных/профессиональных предпочтений. Я всегда жил в домах, где все радиационные трубы были проложены снизу до низу, и я тоже так их устанавливаю. Особенно, если они подключены параллельно, вы хотите, чтобы из этого радиатора выходила самая холодная вода. Вы не получите этого, если он выйдет сверху.
Переключить подпись
EKO 60 Super
Мне нравится источник топлива, где цена, поставка и качество контролируются одним парнем: мной.
сантехника чугунный радиатор
-
-
А
-
и
-
- опубликовано
14 лет назад
Я опрометчиво пошел и купил старый чугунный радиатор, который, я думаю,
будет хорошо смотреться в моем старом доме, но я не стал внимательно его осматривать
. У него есть два резьбовых фитинга, которые выглядят как чугунные
с обеих сторон у основания. Я предполагаю, что могу пойти и купить современные латунные клапаны
, которые ввинчиваются в них.
Меня беспокоит резьбовое соединение с одной стороны, так как половина шестигранной гайки
, используемой для его затягивания, отломилась. я не хочу
приложите больше силы, чем необходимо, чтобы вытащить его, если он
выйдет. Какие-нибудь советы?
Загрузка данных потока...
-
-
Р
-
Роджер Миллс
-
- опубликовано
14 лет назад
Хочешь выложить фото где-нибудь?
Современные радиаторы неизменно имеют резьбу 1/2 дюйма BSP, а клапаны также имеют резьбу 1/2 дюйма. BSP, чтобы хвостовики ввинчивались прямо.
Старые чугунные радиаторы обычно имеют большую резьбу – может быть 1" или 1 1/2" BSP - поэтому вам нужно узнать, какого они размера на самом деле, и использовать адаптер. Вам, очевидно, нужно будет удалить все, что в настоящее время прикручено. Если он сильно искривлен, попробуйте зажать его (штуцер) в тиски и вращать весь рад его открутить. [Может понадобиться два человека, если он тяжелый!]
-
-
А
-
Эндрю Моусон
-
- опубликовано
14 лет назад
считать
'Родной' резьбой в чугунных рейках будет внутренняя резьба 2" BSP. Удалите все ввинченные фитинги и получите переходную втулку с 2 дюймов на 1/2 дюйма, которая приводит вас к современному размеру радиатора.
АВЕМ
-
-
Г
-
geraldthehamster
-
- опубликовано
14 лет назад
*Если* тяжело! Боже мой ;-)
С уважением Ричард
-
-
М
-
мяу2222
-
- опубликовано
14 лет назад
Вставка в него маленьких современных трубок, очевидно, будет выглядеть паршиво. К чтобы это выглядело разумно, вам нужно будет использовать исходный размер, уменьшив его до половиц, под ними можно преобразовать в 15/22/любое. И очевидно, любые прикрепленные кусочки сантехники, которые можно отремонтировать / использовать должно быть по возможности.
Остерегайтесь утечек между железными секциями. Если дырявый его время для автомобиля прокладка ГБЦ и герметит. И даже не думай не запирать вещь к стене или полу.
НТ
-
-
Р
-
Рэнсли
-
- опубликовано
14 лет назад
Перед установкой бывшие в употреблении радиаторы необходимо проверить на герметичность.
-
-
Е
-
Эд Сиретт
-
- опубликовано
14 лет назад
Если это герметичная система, то вы значительно увеличите общий объем системы. Один может быть в порядке, но несколько радиаторов скоро уйдут.