8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Какой коронкой сверлить под розетку


Коронка для подрозетников по бетону. Отверстие для подрозетника

При капитальном ремонте чаще всего прокладывается новая проводка, выключатели и розетки. Как правило, стены в доме кирпичные или бетонные. Поэтому установить выключатель или розетку бывает достаточно проблематично.

Обычные сверла по дереву или металлу нельзя использовать для решения таких задач, так как они моментально станут тупыми и свои функции выполнять уже не смогут. Нужны специальные приспособления и инструменты, которые очень сильно облегчат вам работу.

Когда нужно просверлить отверстие под установку подрозетников, вам нужна специальная коронка по бетону. Проделать отверстие с помощью такой коронки можно не только в бетоне, но и в кирпичной кладке, в армированном бетоне, а также в искусственном и природном камне. Коронка для подрозетников по бетону может проникнуть на глубину 1,5 метра.

Диаметр отверстия зависит от того, какой внешний диаметр имеет сама коронка. Большие дыры чаще всего нужны, когда нужно установить розетку или проложить трубу сквозь стену.

Коронка по бетону по форме представляет собой отрезок трубы. Края этой трубы оснащены режущими сегментами, сделанными из твердосплавного материала. Эти сегменты проникают в твердые блоки.

Фланец, который располагается на другом конце рабочего цилиндра, служит для крепления коронки в головке цилиндра. Головка дрели должна иметь большой диаметр, а сама дрель должна иметь высокую мощность. Дрель может быть как пневматическая (в движение приводится потоком сжатого воздуха), так и электрическая. Зачастую применяется специальный бурильный инструмент.

Набор может включать также центрирующее сверло, фиксирующееся в крепежном узле. Это сверло нужно для того, чтобы при сверлении коронка «не гуляла». Центрирующее сверло иногда нужно менять, так как оно имеет свойство тупиться.

В некоторых коронках есть алмазные режущие кромки. Такие коронки по бетону являются долговечными. Промышленные алмазы, используемые при их изготовлении, не требуют последующей заточки. Такая коронка способна проникнуть в самые твердые поверхности.

Чтобы работа по вырезке отверстий проходила правильно и эффективно, необходимо верно подобрать тип коронки. Выбор зависит от свойств просверливаемого материала, от мощности дрели, от условий работы. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу сверления, являются максимальная производительность, надежность инструмента и оборудования, безопасность проведения работ.

Типы коронок

Можно выделить несколько основных видов коронок для сверления бетона под розетки (или другие элементы). Приведем список наиболее распространенных из них. Коронки, имеющие твердосплавные насадки, используются чаще всего. Изделия данной группы имеют цену, как правило, ниже, чем у аналогов. Для личного использования, когда есть необходимость просверлить несколько отверстий, этот вариант стал очень популярным.

Сплав, из которого сделаны напайки, отличается долговечностью и прочностью.

Но следует помнить, что напайки чаще всего вылетают при попадании на арматуру. Поэтому для участков, где проходит арматура, данное приспособление непригодно.

Алмазная коронка под розетку в бетон

Многим приходилось резать железобетон алмазными кругами. Этот способ является самым эффективным. Тоже можно сказать и о коронках. С помощью такой коронки работу выполнить проще. Но важным фактором, является стоимость данной группы изделий. Качественный образец стоит дорого. Но эта стоимость оправдывает себя, особенно когда нужно выполнить большой объем работ.

В напылении на сегментах присутствуют технические алмазы, благодаря чему коронка способна справиться с очень твердыми стенами. Те люди, которые занимаются подобными работами профессионально, предпочитают именно этот тип коронки. Такие приспособления могут прорезать даже арматуру. Поэтому вы сможете выполнить работу даже на самом сложном участке. Но все же, лучше избегать металла, если есть такая возможность.

Карбидно-вольфрамовые коронки

Существуют приспособления с карбидно-вольфрамовым напылением. Они способны просверлить не только кирпич или бетон, но и керамическую плитку. В этом и состоит их преимущество. Ведь это очень удобно, когда вам не нужно менять коронки.

Одной и той же коронкой вы можете пройти и бетон, и кирпич, и кафель. Это позволяет сэкономить не только средства, но и время. Решить все проблемы с помощью одной коронки – вот, что позволяет приспособление данного типа.

В такой коронке есть шестигранный хвостовик, который служит для сверления дрелью. Мощность самой дрели должна быть не менее 800 Вт. Стоит отметить, что этот тип коронки выйдет из строя при использовании его на участках с металлическими фрагментами.

Размер коронки для подрозетника

Домашнему мастеру зачастую требуется сделать отверстие под розетку. Возникает вопрос, какого размера нужна коронка для подрозетников по бетону? Для начала нужно узнать диаметр подрозетника. Зная его диаметр, можно отправиться в магазин за коронкой. Чтобы подрозетник не оказался велик или мал, нужно уточнить в магазине, для какого диаметра подрозетников предназначена та или иная коронка.

Как правило диаметр у подрозетников стандартный - 68 мм. Регуляторы, выключатели и розетки изготавливаются именно под этот размер. Поэтому для сверления чаще всего используются коронки на 68 мм, реже применяются коронки на 75 мм и 70 мм.

Перед использованием коронки, необходимо правильно ее собрать. Первым делом, нужно вставить победитовое сверло (закрепить болтами). После этого следует закрепить чашу по резьбе. Сборка должна быть плотной, ничего не должно «болтаться». Иначе, можно сломать сверло или саму чашу. Не исключены и травмы.

После сборки можно начинать сверление бетона. Для этого нужен перфоратор. При его отсутствии, можно воспользоваться ударной дрелью. Нет смысла использовать для этой цели обычную дрель, ведь вам понадобится полдня, чтобы сделать отверстие в бетоне под розетку нужной глубины.

Рекомендуется сначала сделать метки для центрирующего сверла. Направьте сверло в метку и начинайте сверлить. По возможности проводите все работы в респираторе, и обязательно в очках, так как вокруг будет достаточно грязи и пыли.

После того как вы выполнили сверление, нужно убрать коронку с перфоратором и выбить центральную часть. Это можно сделать обычным сверлом для перфоратора, зубилом или молотком.

Полезный совет – не покупайте дешевые коронки по бетону (китайского производства). Уже после нескольких сверлений они «умирают» (победитовые напайки отваливаются). Дайте коронке остыть после сверления, так как напайки могут отвалиться.

Итак, 68 мм является самым ходовым размером отверстия. Если вы не знаете, какое отверстие сверлить, а розетка уже куплена, то измерьте с помощью штангенциркуля ее внешний диаметр.

Похожие материалы на сайте:

  • Нож с пяткой для разделки кабеля
  • Гильзы ГМЛ для опрессовки проводов

Чем сверлить отверстия для подрозетников?

При капитальном ремонте часто возникает необходимость в переносе старых или установке новых выключателей и розеток. Без специального сверла и инструмента изготовить отверстия для подрозетников в бетонных и кирпичных стенах будет проблематично. Рассмотрим несколько простых и эффективных приспособлений, которые сильно облегчат вам работу.

Твердосплавная коронка по бетону и кирпичу

Буровая коронка для подрозетников имеет напайки-зубья из твердого победитового сплава, ассиметрично расположенные по периметру режущей кромки. Именно они помогают оснастке уверенно продвигаться в кирпиче и бетоне. Центральная часть с адаптером SDS-Plus или SDS-Max предназначена для крепления коронки в патроне перфоратора. Центрирующее сверло с твердосплавным наконечником помогает точно направить коронку.

Безопасность. Сверление отверстий для подрозетников – процесс шумный и пыльный. Используйте при работе маску, очки и наушники. Будьте готовы к тому, что коронка может подклинивать или встретиться с арматурой, поэтому держите перфоратор крепко.

Чтобы коронкой было легче работать, можно предварительно по периметру и в центре будущей полости буром 8 мм проделать 10-12 отверстий на глубину подрозетника. После этого коронка быстро и легко войдет в толщу стены. Затем с помощью зубила-лопатки аккуратно выбиваем бетонную сердцевину, и можно приступать к установке подрозетника. 

Алмазное корончатое сверло

Алмазная коронка надежна, долговечна, позволяет работать по армированному бетону и без охлаждающей жидкости. Износостойкие режущие сегменты состоят из прочнейших искусственных алмазов в металлической связке. Сверление алмазной коронкой выполняется в безударном режиме, что позволяет получить аккуратные и геометрически точные полости для подрозетников, не требующие доработки. Алмазную оснастку целесообразно использовать при больших объемах работ, но такой инструмент стоит недешево.

Как выбрать диаметр коронки для подрозетника? Самый распространенный размер пластикового стакана для розеток и выключателей составляет 68 мм. Чтобы отверстие соответствовало ему, необходимо выбирать коронку диаметра 68 – 70 мм. 

Болгарка и алмазный диск по бетону

Когда в вашем распоряжении нет перфоратора, то сделать отверстие под розетку можно с помощью обычной болгарки и отрезного диска по бетону 230 мм. Способ простой, но довольно пыльный и трудоемкий. Разметив круг на стене (место будущей ниши для подрозетника), вырезаем по периметру квадрат и крест в центре. Затем выбивает молотком и зубилом стеновой материал, доводим отверстие до нужной глубины, принимая во внимание тот факт, что подрозетник должен «утонуть» в стене на 4-5 мм.

Если вам предстоят разовые работы при домашнем ремонте, то нет смысла покупать алмазный инструмент. Можно приобрести недорогую твердосплавную коронку, например, от отечественного производителя ЭНКОР. Ее ресурса хватит вам надолго, если не допускать ее перегрева, использовать при работе водяное охлаждение и не сверлить железобетон.

Полезные советы Обновлено: 03.12.2020 13:10:31

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Как просверлить розетку для розетки

Работа электрика - это не всегда сборка и ремонт цепей и прокладка кабелей. Чтобы проложить линию, установить розетки, повесить светильники, нужно правильно сделать отверстия или выдолбить углубление. Для этого необходимо знать основные виды сверл и особенности их использования. В этой статье мы рассмотрим, как просверлить отверстие в бетоне, деревянных стенах и металлических поверхностях.

Типы электроинструментов для бурения

В быту для основных строительных работ используют:

  • Отвертки;

  • Сверла

  • Ударные дрели;

  • Молотки.

Отвертка — это небольшое устройство, предназначенное для заворачивания шурупов и саморезов в нетвердые материалы. Также они подходят для сверления гипсокартона, ДСП, фанеры, дерева и других его производных. Подходит для сверления не слишком толстого металла. Они бывают беспроводными и проводными.

В характеристиках аккумуляторных шуруповертов обычно указывается не мощность, а напряжение аккумулятора, и часто, чем оно выше, тем больше мощность и крутящий момент у устройства, но бывают и исключения. Тогда как в характеристиках проволочных шуруповертов указана именно мощность, но работают они напрямую от сети 220В.

Основным отличием шуруповерта от дрели является наличие храповика (муфты регулировки крутящего момента). Храповой механизм в отвертках — это механизм, ограничивающий крутящий момент на патроне. Это нужно, чтобы не сорвать шлицы в головках шурупов и шурупов и не повредить материал.

Так же в шуруповёртах, кроме регулировки оборотов по глубине нажатия на спусковую кнопку (чем сильнее и глубже нажимаешь, тем быстрее вращается патрон), есть ещё и механический переключатель скоростей. Включение остальных передач коробки передач и снижение скорости происходит не «электрически», а «механически».

Таким образом, на меньшей скорости вы получаете больший крутящий момент, чего нельзя добиться, если просто установить ограничитель оборотов в нижний предел на спусковом крючке и совсем немного нажать на спусковой крючок (если обороты регулируются на вашей отвертке по глубине триггера).

Обычная безударная дрель , отличается от проволочной отвертки тем, что в дрель не устанавливают храповик для ограничения крутящего момента, и нет переключателя скорости. Мощность дрели может достигать 500 Вт — ручные миниатюрные аналогичны шуруповертам, причем мощностью от 2 кВт и более.


Картриджи бывают двух типов - бесключевые и бесключевые. На шуруповертах они в основном безключевые.

Перфоратор с ударным механизмом. В его основе два фрикционных колеса (храповые колеса) с зубьями на соседних сторонах. Может работать как в режиме простого сверления, так и в режиме сверления с ударом.

 

Сила удара во многом определяется осевой нагрузкой на сверло (силой, с которой вы давите на инструмент при сверлении). Устройство подходит для сверления всех распространенных стеновых материалов. Бетон сверлится медленно, по кирпичу и шлакоблоку работает лучше, штробу сделать не получится, а вот картину повесить в большинстве случаев несложно, а если есть возможность, то сделать в ней отверстие под подрозетник.

В этом видео демонстрируется принцип работы ударной дрели:

Перфоратор - Это мощный прибор для бурения и бурения. Может сверлить без перфоратора, с перфоратором и работать только в ударном режиме, как отбойный молоток. Если ударная дрель сверлит и слегка стучит, то перфоратор фактически долбит стену (см. - Как правильно выбрать перфоратор).

В нем уже удар формируется не за счет трения двух дисков с зубьями, а с помощью ударного механизма, принцип работы которого вы можете увидеть ниже.

Одной из основных особенностей пуансона является способ крепления оснастки - сверла, коронки и другие насадки.

Для этого используется не кулачковый патрон, в котором сверло зажималось за счет вращения его внешней обоймы, а так называемые быстросъемные патроны SDS, разработанные компанией Bosch, они бывают разных модификаций, обратите внимание на покупка в магазине.

В перфоратор можно вставить и обычное оборудование без хвостовика, от сверл, но для этого используются переходники, подобные показанному ниже.

Нельзя однозначно сказать, что лучше для дома - дрель или перфоратор. Наверное оба. Это разные инструменты для разных видов работ - Чем перфоратор отличается от дрели

Что такое сверла?

Существует большое количество сверл и каждая из них создана для определенных видов работ.

Спиральные или винтовые сверла являются наиболее распространенным типом сверл. Такое название было дано из-за характерной формы рабочей части – она выполнена в виде винта, по ходу рабочего тела идут закрученные канавки. Такая конструкция позволяет удалять стружку из отверстия в процессе сверления. Бывают различных видов – для металла, бетона и дерева. Они отличаются шагом винта, углом заточки, наличием напайки из карбидных материалов или центрирующего шипа. На рисунке ниже изображены сверла по металлу.

Перьевые сверла - используются для проделывания отверстия большого диаметра или для проделывания углубления, не просверливая поверхность до конца.

Корончатые или кольцевые сверла, в народе их называют просто "коронки". По дереву тонкостенные, по рабочей поверхности зубья как у ножовки, а по бетону и другим твердым материалам используют коронки с твердосплавными или алмазными напайками.

«Балерины» или как их еще называют «круговые дрели» — внешне напоминают циркуль. Их используют для сверления разных отверстий, интересная особенность в том, что с помощью одного такого сверла можно делать отверстия разного диаметра, так как режущая часть перемещается по обрабатываемому материалу.

Как сверлить разные материалы

Начнем с того, что отверстия в деревянных стенах, потолках и других различных деталях, как ни странно, делают сверлом или коронкой по дереву.

Во многих случаях при нечастых работах подойдет сверло по металлу, особенно при сверлении отверстий небольшого диаметра, например, под саморез. Однако, как уже было сказано, сверла по дереву отличаются от сверл по металлу наличием наконечника на конце. Это нужно для того, чтобы сверло отцентрировалось и отверстие получилось ровнее. Для сверления гипсокартона выбор сверла аналогичен.

Отверстия в бетоне, шлакоблоке и кирпиче делают сверлами или коронками с победитовыми (другими словами, твердосплавными) припоями в виде зубцов или алмазного напыления. Кстати, сверла по бетону с победоносной пайкой вы видите внизу следующего рисунка.

Также подходят для современных популярных строительных блоков, таких как пенобетон, газобетон и им подобные. При длительном бурении, особенно ударной дрелью (с ее помощью процесс всегда идет медленнее, чем с перфоратором), необходимо охлаждать бур - периодически опускать его в воду. Так он дольше прослужит без заточки, а твердосплавный припой останется целым.

На видео показано сверление отверстия под розетку с алмазной коронкой в ​​бетонной стене:

При работе место просверленного отверстия и коронку (алмазную) можно смачивать. Сделать это можно с помощью пульверизатора (например, опрыскивая цветы) или другим способом. Алмазные и карбид-вольфрамовые коронки работают без удара, в режиме простого сверления, в этом случае можно использовать не перфоратор, а мощную электродрель. Выигрышные коронки работают при сверлении с ударом, хорошо подходят для перфоратора. В этом случае сверлить нужно «насухо», то есть без охлаждения водой.

Для плитки или стекла используется сверло, у которого рабочая часть напоминает наконечник стрелы, его часто называют копьевидным сверлом, а в магазине можно просто сказать «сверло по плитке/стеклу». Для круглых отверстий – алмазные карбид-вольфрамовые коронки или «балерины».

Будьте осторожны при сверлении отверстий в керамограните. На упаковке коронок для нее обычно указывается возможность работы с этим материалом. Учтите тот факт, что относительно небольшие отверстия – 7-8 мм в плитке можно делать не только дрелью, но и коронкой небольшого диаметра, как показано выше.

В этом видео показаны основные виды сверл и приемы работы с ними по разным материалам:

На этом заканчиваем особенности использования разных сверл и коронок, делитесь своим опытом в комментариях!

См. также: Особенности крепления розеток и выключателей на различных поверхностях

Вырубка и растачивание отверстий в деревянных стойках (сделай сам)

Обновлено: 21 декабря 2022 г.

Сколько древесины можно вырезать из стойки?

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Строительные нормы и правила определяют допустимые размеры и расположение отверстий и вырезов в стойках. Вот удобное руководство по тем требованиям, которые помогут вашему зданию стоять на высоте.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала The Family Handyman Magazine

Обзор

Вы получаете два преимущества, когда строите или переделываете с помощью деревянных стоек. Шпильки обеспечивают прочность и каркас конструкции, а пустые места между шпильки также выполняют важную функцию: они обеспечивают идеальное место — настоящую вертикальную автостраду — для прокладки труб, вентиляционных отверстий, стоков, проводов и воздуховодов. Недостаток? Когда вам нужно провести трубы, воздуховоды или провода горизонтально через шпильки, вам часто приходится делать надрезы или сверлить отверстия, иногда большие, чтобы доставить их к месту назначения. Но нельзя просто просверлить и отпилить. Существуют правила, которым необходимо следовать при сверлении и нарезании шпилек. Некоторые правила помогают обеспечить структурную целостность стены. И другие направлены на защиту труб и проводов, которые могут быть повреждены шурупами, гвоздями и другим крепежом, вбитым в стену.

Рисунок A: Правила вырезания и сверления шпилек

Строительные нормы и правила позволяют сверлить отверстия большего размера и делать вырезы большего размера в ненесущих стенах, чем в несущих стенах.

Рисунок A также доступен в формате pdf в разделе «Дополнительная информация» ниже.

Вы должны поддерживать прочность конструкции

Существует МНОЖЕСТВО строительных норм и правил, предписывающих размер отверстия или выемки, которые вы можете вырезать (рис. A). Технические, но важные правила:

  • Отверстия в стойках несущих стен (внешних и внутренних стенах, несущих вес крыши и/или других этажей выше) не должны превышать 40 процентов ширины стоек.
  • Прорези в стойках несущей стены не должны превышать 25 процентов ширины стойки.
  • Отверстия в ненесущих стенах не должны превышать 60 процентов их ширины.
  • Вырезы в ненесущих стенах не должны превышать 40 процентов их ширины.
  • Край отверстия должен находиться на расстоянии не менее 5/8 дюйма от края шпильки.

Чтобы умилостивить богов сантехники, кодексы сделали по крайней мере одно заметное исключение: в несущих стенах вы можете сверлить отверстия размером 60 процентов — при условии, что вы удваиваете шпильки и не просверливаете более двух последовательных пар этих отверстий. сдвоенные шпильки (рис. А). Это позволяет провести короткий отрезок трубы «дренаж, слив, вентиляция» (DWV) через стену 2×4, не увеличивая всю стену до размеров 2×6.

Существуют и другие, менее конкретные рекомендации:
По возможности делайте надрезы на шпильке вверху, а не внизу. Не размещайте отверстия и выемки рядом с большими или рыхлыми узлами и не группируйте их слишком много в одной и той же области шпильки. Наконец, делайте надрезы только при необходимости; отверстия ослабляют его меньше, чем насечки.

В районах, подверженных сильным ветрам, землетрясениям или торнадо, поддержание прочности стен особенно важно. Кроме того, шпильки со слишком большим количеством удаленного «мяса» имеют тенденцию изгибаться и деформироваться. Ваш строительный инспектор будет следить за чрезмерно усердными насечками и расточками, так что соблюдайте правила.

На самом деле лишь немногие стены полностью рушатся во время повседневных работ из-за слишком большого количества дыр и выемок. Но есть МНОГО случаев, когда незащищенные или недостаточно защищенные трубы и провода были надрезаны и пробиты винтами и гвоздями. Любой сантехник или электрик скажет вам это то, что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно остерегаться!

Защитите эти провода и трубы

Национальные электротехнические нормы и правила требуют, чтобы отверстия, содержащие неметаллический кабель (часто называемый Romex) или гибкий кабель в металлической оболочке (тип, который вы покупаете с уже вставленными в него проводами), были отодвинуты назад 1-1/ 4 дюйма или более от края стойки (рис. A), чтобы защитить провода от гвоздей и шурупов. (Винты и гвозди диаметром 1-1/4 дюйма, используемые для крепления гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, проникают в шпильки примерно на 3/4 дюйма). отверстия в мертвой точке на шпильке шириной 3-1/2 дюйма. Это дает им отверстие, достаточно большое, чтобы провести два электрических кабеля и оставить 1-3/8 дюйма защитного дерева с каждой стороны. Если им нужно протянуть больше проводов, они просверлят больше отверстий прямо над остальными. Если отверстие находится ближе 1-1/4 дюйма, ваш инспектор заставит вас установить отверстие диаметром 1/16 дюйма. толстая защитная металлическая пластина (рис. А). Доступный в 3-в. пластины большей длины можно найти в хозяйственных центрах и хозяйственных магазинах.

Механические нормы для систем водопровода и отопления, вентиляции и охлаждения (HVAC) также требуют, чтобы отверстия, содержащие трубы, располагались на расстоянии 1-1/4 дюйма от края шпильки, чтобы защитить трубы от крепежа. Те, что подходят ближе, нужно прикрыть металлическими пластинами; для больших труб используйте длинную защитную пластину.

Электрики и сантехники тратят много времени на сверление больших отверстий, поэтому они знают несколько приемов, которые облегчат работу (или вообще помогут избежать ее).

Рисунок B: Сверление

Используйте угловую дрель с коронками для сверления больших отверстий. Держите отверстия по центру шпилек и на постоянной высоте от пола.

Советы по сокращению количества сверлений и надрезов

Рисунок C: Угловые отверстия

Угловые отверстия протягивать провода сложно, поскольку кабель зацепляется за острые края.

Рисунок D: Квадратные отверстия

Отверстия, расположенные под прямым углом к ​​поверхности шпильки, позволяют легко протягивать провода.

  1. Перед началом любого проекта спланируйте, где именно будут проходить большие трубы и воздуховоды, и определите, как вы их туда доставите.
  2. По возможности прокладывайте большие трубы и воздуховоды вертикально в незавершенные чердаки или подвалы, затем устанавливайте колена и прокладывайте трубы или воздуховоды горизонтально под балками пола или над балками потолка.
  3. Постройте стены из стоек 2×6, где трубы и отверстия DWV превышают пределы, показанные на рис. A.
  4. Возьмите напрокат угловую дрель и используйте саморезы или коронки для сверления больших отверстий (рис. B). Сверло под прямым углом позволяет сверлить отверстия под прямым углом к ​​поверхности шпильки. Отверстия, просверленные под углом, получатся овальными и, следовательно, большими.
  5. Просверлите отверстия размером не менее 1/4 дюйма, особенно для труб горячей воды. Если вы этого не сделаете, они будут издавать раздражающие звуки, когда расширяются, сжимаются и трутся о шпильки.
  6. Производители подвесных балок продают усиливающие пластины с закругленными углами (рис. A). Спросите своего инспектора, разрешены ли они в особых ситуациях.
  7. При сверлении электрических отверстий держите их под прямым углом к ​​шпильке для облегчения установки проводов или протягивания. Это может показаться тривиальным, но расположенные под углом отверстия, подобные показанным на рис. C, «цепляют» провод и не позволяют протягивать провод более чем через две или три шпильки за раз.

    Learn more