8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Коньковый прогон двускатной крыши своими руками


Двухскатная крыша своими руками — как сделать пошагово, фото

Двускатные крыши среди всех остальных конструкций считаются классикой. Их использовали раньше и продолжают использовать сегодня чаще остальных, особенно в частном домостроении. Такая кровля — стопроцентная защита от атмосферных осадков и прекрасный внешний вид плюс небольшие затраты на сооружение. Добавить можно и простоту самой конструкции, поэтому её самостоятельное строительство не является большой проблемой. Главное — правильно рассчитать количество материалов с учётом угла наклона и размеров скатов, а также типа кровельного материала.

Содержание

  • Подготовка к сооружению двускатной крыши
    • Выбор материала для мауэрлата
    • Особенности выбора материала для стропил
    • Из чего изготовить коньковый прогон
    • Как смонтировать обрешётку
  • Установка и крепление мауэрлата
    • Крепление мауэрлата на шпильки
      • Видео: установка мауэрлата на шпильки
    • Установка мауэрлата на деревянные вставки
    • Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки
    • Укладка мауэрлата на проволоку
    • Видео: как можно просто крепить мауэрлат
  • Монтаж стропильной системы
    • Монтаж наслонных стропил
    • Монтаж висячих стропил
    • Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли
  • Как сделать «кукушку» и слуховое окно
    • Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше
    • Строительство слухового окна для двускатной кровли
    • Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками
  • Утепление двускатной крыши
    • Утепление кровли изнутри
      • Видео: утепление крыши
    • Утепление крыши снаружи
    • Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Подготовка к сооружению двускатной крыши

Тип и сортамент материалов для двускатной кровли выбирается по назначению в зависимости от элемента конструкции. А состоит крыша из следующих частей:

  1. Мауэрлат — брус, уложенный по периметру здания (по верхним торцам стен), который служит опорой для стропильных ног.
  2. Стропила — наклонные элементы, которые являются несущей конструкцией и составляют скат кровли.
  3. Коньковый прогон — несущая балка, на которую верхними концами упираются стропильные ноги. Сам элемент кровли опирается на стойки и фронтоны.
  4. Обрешётка — решетчатая конструкция или сплошной настил, укладываемый на стропила под кровельный материал.
  5. Фронтоны — боковые завершающие плоскости двускатной крыши, обычно треугольной формы. Собираются из подкосов, стоек или каркаса, который впоследствии с внешней стороны обшивают отделочным материалом.

    Двускатная крыша состоит из мауэрлата, стропильной системы, обрешётки и дополнительных элементов в зависимости от конструктивных особенностей установки стропил

Выбор материала для мауэрлата

Мауэрлатный пояс можно собрать из разных материалов. В зависимости от веса самой крыши используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм. При этом очень важно обратить внимание на количество сучков. Дело в том, что мауэрлат работает на растяжение, поэтому в местах дефектов древесины образуются напряжения, которые брус может не выдержать. Если длина сучка превышает 2/3 толщины бруса, такой пиломатериал для мауэрлата использовать нельзя.

Для мауэрлата используют брус сечением от 100х100 до 200х200 мм с минимальным количеством сучков

Если возводится лёгкое строение, к примеру, каркасное, то вместо дорогого цельного бруса рекомендуется использовать скреплённые между собой доски. В зависимости от требуемой толщины можно сбить две или три доски.

При необходимости мауэрлат усиливается стальной трубой, которую прокладывают через стропильные ноги, для чего в них делают отверстия необходимого диаметра. Саму трубу крепят металлическими стяжками или хомутами, которые связываются через деревянный мауэрлат с каркасом здания.

Чтобы усилить мауэрлат, к нему крепят стальную трубу, которая проходит через стропила

Особенности выбора материала для стропил

Есть три вида пиломатериала, из которого можно сооружать стропильную систему: брёвна, брус и доски. Брёвна используются редко, потому что они обладают большим весом и с ними сложно работать. К тому же при соединении с другими элементами кровли в них делают врубки, которые снижают прочность конструкции. Брус в этом отношении лучше бревна, но он стоит дороже досок. Поэтому оптимальный выбор — обрезная доска.

Главные параметры стропил из доски — толщина, которая варьируется в диапазоне 40–60 мм, и ширина — от 100 до 200 мм. Для кровель хозяйственных построек используются доски сечением 40х100 мм, для жилых строений — от 50х100 до 60х200 мм. При необходимости усилить конструкцию используют сдвоенные доски.

Для стропил желательно использовать ровные доски толщиной 40–60 мм и шириной 150–200 мм

Из чего изготовить коньковый прогон

Материал для конька выбирается из расчёта, чтобы брус под весом стропильных ног и кровельного материала не прогнулся полностью или на каких-то участках. И хотя под коньковый прогон обязательно устанавливаются опоры, его прогиб надо обязательно принимать во внимание. Чтобы его рассчитать, потребуется учесть довольно большое количество факторов. Поэтому оптимальный вариант — использовать брус сечением 200х200 мм.

Как смонтировать обрешётку

Пиломатериал для обрешётки выбирают в зависимости от типа кровельного покрытия. К примеру, под мягкую кровлю устанавливается сплошная конструкция из листов влагостойкой фанеры марки ФСФ или плит OSB-3. Нередко используются обрезные доски, которые укладываются впритык друг к другу с небольшим зазором (1–2 мм).

Если в качестве кровельного материала планируется использовать профнастил, металлочерепицу или шифер, тогда собирается разреженная обрешётка из досок толщиной 20–50 мм и шириной 100 мм или брусков сечением от 20х30 до 50х50 мм. Выбор производится из расчёта нагрузки от кровельного материала на 1 м² поверхности обрешётки.

В качестве материала для разреженной обрешётки используют рейки сечением от 20х30 до 50х50 мм в ассортименте или обрезные доски толщиной 20–50 мм и шириной 100–150 мм

Установка и крепление мауэрлата

Существует несколько способов крепления мауэрлата к стенам дома.

Крепление мауэрлата на шпильки

Для крепления мауэрлата на резьбовые шпильки по периметру здания заливается армопояс. По сути, это слой бетона толщиной 25 см и шириной в полную толщину стены. В него обязательно укладывается упрочняющий каркас из стальной арматуры. Для того чтобы залить бетон, нужно установить деревянную опалубку.

Для крепления мауэрлата в армирующий каркас перед заливкой бетона устанавливаются резьбовые шпильки с загнутыми концами

Для крепления мауэрлатного бруса в заливаемую конструкцию надо установить шпильки — металлические стержни с резьбой М12–16 на одном из концов. Их длина выбирается равной толщине бруса, увеличенной на 15–20 см для углубления внутрь бетонной стяжки и ещё на 3 см для образования свободной части над мауэрлатом. Шпильки устанавливаются по краям стен и через каждые 1,5–2 м. Их крепят к армирующему каркасу при помощи электросварки или вязальной проволоки. Основное требование — точное вертикальное расположение каждого крепёжного элемента на одной осевой линии.

Точно выставить шпильки на одной линии можно следующим образом:

  1. Изготовить бруски длиной, равной ширине бетонного пояса.
  2. В середине каждого из них сделать сквозное отверстие под установку шпильки.
  3. В местах установки шпилек уложить шаблон поперёк стены.
  4. Вставить шпильки в отверстия и закрепить их к армирующему каркасу.

    В бруски с отверстиями посередине вставляются шпильки, затем заливается армопояс, а после застывания бетона бруски снимаются и устанавливается мауэрлат

После установки шпилек в опалубку заливается бетон. Через 7 дней опалубка снимается, а через две недели можно начинать монтаж мауэрлата. Его устанавливают следующим образом:

  1. В брусе мауэрлата делаются отверстия под шпильки с учётом расстояния между ними.
  2. По краям каждого бруса делаются вырубки в половину толщины для стыковки двух элементов мауэрлатной конструкции. Вырубки могут быть прямыми или под углом.
  3. Устанавливаются элементы мауэрлата, которые сверху зажимаются гайками под размер резьбы шпильки. Под гайки укладываются широкие шайбы.

    Брус мауэрлата притягивается к стене гайками, накручивающимися через широкие шайбы

  4. Проводится крепление стыков соседних брусов гвоздями или длинными саморезами по дереву.
  5. Угловые стыки элементов мауэрлата дополнительно скрепляются металлическими скобами.

    В местах стыка элементы мауэрлата соединяются друг с другом вполдерева и дополнительно фиксируются гвоздями или металлическими скобами

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Установка мауэрлата на деревянные вставки

Крепление на деревянные вставки используют, если дом возводится из кирпича или бетонных блоков. Для этого в кладку с внутренней стороны или сверху укладываются деревянные пробки из реек 50х50 мм или бруса 100х100 мм. Их длину подгоняют так, чтобы одна пробка входила в кирпичную кладку, заменяя 1,5–2 камня. Пробки устанавливают в стену в процессе кладки кирпича или блоков.

Мауэрлатный брус укладывается на стены и крепится к пробкам металлическими скобами. При этом соседние элементы между собой скрепляются точно так же, как и в предыдущем случае.

Мауэрлат можно крепить при помощи скоб к деревянным пробкам, вставленным в кладку из кирпичей или блоков

Монтаж мауэрлата в кирпичную стену на изогнутые шпильки

Для крепления мауэрлата к кирпичной стене можно использовать Г-образные строительные шпильки, один конец которых согнут под 90°, а второй представляет собой стержень с резьбой. Длина крепежа подбирается так, чтобы шпилька находилась на 40–45 см внутри кладки, проходила через брус мауэрлата и возвышалась над ним примерно на 3 см. Можно использовать стержень без резьбы, тогда после установки мауэрлата его сгибают до верхней плоскости и фиксируют гвоздями.

Шпилька закладывается в кирпичную кладку на глубину 40–45 см и сверху притягивается гайкой или загибается и крепится гвоздями

Места установки и расстояние между крепёжными элементами такие же, как и в первом способе крепления. По сути, этот способ идентичен первому, только выполняется без заливки бетонной стяжки.

Укладка мауэрлата на проволоку

Для крепления на проволоку используются арматурные штыри или шпильки, которые укладываются в кирпичную кладку ниже уровня мауэрлата на 5–6 рядов поперёк стенки. Далее процесс установки мауэрлата производится следующим образом:

  1. Когда кладка будет готова, на неё устанавливается мауэрлат.
  2. Проволока диаметром 4–6 мм скручивается в два ряда.
  3. Один конец проволоки привязывается к торчащей шпильке.
  4. Второй конец перебрасывается через мауэрлат и также привязывается к шпильке.

    В кирпичную кладку закладывается сквозной штырь, к концам которого привязывают проволоку, переброшенную через мауэрлат

Главное — сделать хорошую натяжку скрутки, чтобы сильно прижать брус к стенам.

Видео: как можно просто крепить мауэрлат

Монтаж стропильной системы

Когда мауэрлат установлен и закреплён, можно переходить к сооружению стропильных ног. Существует две разновидности стропильной системы с разной технологией сборки — наслонные и висячие конструкции.

Монтаж наслонных стропил

Своё название наслонные стропила получили за то, что они двумя краями упираются в другие несущие элементы, т. е. наслоняются на них. Снизу это мауэрлат, сверху — коньковый брус. Поэтому после установки мауэрлата надо в первую очередь смонтировать конёк кровли.

Коньковый брус устанавливается на опоры, которые упираются в несущую стену дома или на балки перекрытия

  1. Учитывая высоту конька, выставляются опорные стойки из бруса или сдвоенных досок, к которым будет крепиться коньковый брус.
  2. Стойки подрезаются по длине и устанавливаются согласно проекту: две по краям конька (они же будут выполнять функции одного из элементов фронтона), остальные с определённым шагом между собой.
  3. Опоры выравниваются по вертикали отвесами и закрепляются раскосами в две стороны по оси конькового прогона.
  4. На них устанавливается брус, который закрепляется специальными металлическими профилями, перфорированными по всей длине. В качестве крепёжных изделий используются саморезы по дереву длиной 50–70 мм. Брус обязательно выставляют уровнем по горизонтали.

    Коньковый прогон крепится к стойкам при помощи перфорированных металлических пластин

Наслонные стропила устанавливаются лишь в том случае, если коньковый брус может опереться на стойки, которые сами упираются или в верхний торец стены или на несущие балки перекрытия. Стена под стойки должна быть обязательно несущей.

Далее устанавливаются стропила, верхние концы которых подрезаются так, чтобы они соединялись по вертикальной плоскости. Крепление ног проводится к мауэрлату и коньку.

Стропильные ноги соединяются между собой по вертикальной плоскости и крепятся к коньковому брусу металлическими профилями

Порядок установки стропильных ферм:

  1. Первыми устанавливаются крайние стропильные фермы на фронтонах.
  2. Между ними натягивается бечёвка, определяющая высоту установки промежуточных стропильных ног. Её выравнивают по горизонтали уровнем.
  3. По бечёвке устанавливаются промежуточные стропильные пары с определённым шагом, обозначенным в проекте дома.

    Между крайними стропильными фермами натягивается бечёвка, по которой в дальнейшем выравниваются промежуточные стропила

Монтаж висячих стропил

В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует. Стропильные ноги в верхней части упираются друг на друга, а в нижней — на мауэрлат. Но сами по себе стропила не выдержат нагрузок и будут разъезжаться в стороны. Поэтому в конструкции висячей стропильной системы есть дополнительные элементы: стяжки, ригеля, подкосы и прочие.

Для монтажа висячих стропильных ног требуются дополнительные элементы: ригели, затяжки, бабки и раскосы

Самая простая конструкция — это ферма из двух ног и стяжки в виде обычной деревянной балки, расположенной в горизонтальной плоскости. Балка сдерживает расхождение стропил и уменьшает давление на стены строения.

  1. Если балка располагается в самой нижней точке стропильных ног, то её можно использовать как балку перекрытия.
  2. Если поднять её на определённую высоту, то, во-первых, она меняет название на ригель, а во-вторых, при организации мансарды она будет выполнять роль основы для потолочной конструкции.

    Нижняя распорная балка висячих стропил называется затяжкой, а верхняя — ригелем

  3. Если пролёт между стенами, на которые упираются стропила, составляет более 6 м, то затяжку делают из двух частей, а между ними прямо посередине устанавливают вертикальную стойку, которая называется бабкой. Для увеличения надёжности конструкции от нижнего конца бабки до стропил монтируются подкосы.

Что касается монтажа, то лучше всего собрать фермы на земле, а затем их поднять на крышу и установить по месту.

Стропильные фермы лучше собрать на земле по единому шаблону, а затем поднять на крышу и установить

Для того чтобы все стропильные фермы были одинаковыми по размеру и форме, изготавливается шаблон, по которому затем выравниваются все собираемые конструкции.

  1. Со стороны фронтона ровно посередине стены устанавливается и крепится доска, верхний конец которой будет определять расположение конька крыши.
  2. Доска такой же ширины, как и предполагаемые стропильные лаги, устанавливается так, что одним концом она упирается в мауэрлат, а другой — в верхний край установленной вертикальной доски.
  3. С другой стороны монтируется аналогичная доска, которая накладывается на предыдущую.

    Доски шаблона устанавливаются в положение будущих стропильных лаг и обрезаются по вертикали, чтобы получилась ровная поверхность для их стыка

После этого по готовому шаблону изготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве. Далее их поднимают на крышу и приступают к установке, которая производится аналогично монтажу наслонных стропил.

  1. Первыми устанавливаются фермы по краям здания. Они будут служить основой для фронтонов. Их крепят к установленным ранее вертикальным стойкам и к мауэрлату.
  2. Затем между двумя фермами по верхним концам стропил натягивается прочная нить, которая обозначит верхнюю точку установки для промежуточных конструкций. С учётом шага монтажа выставляются остальные фермы, которые крепятся к мауэрлату и к уже установленным узлам элементами обрешётки. При необходимости стропильные фермы укрепляются подкосами.

Видео: простая установка стропил для двускатной металлочерепичной кровли

Как сделать «кукушку» и слуховое окно

«Кукушка» или «кукушатник» — это выступ из ската крыши в виде домика. У него может быть одно- или двускатная крыша, поэтому сама конструкция представляет собой короб из бруса или досок с коньковым прогоном и стропильной системой. Покрывается крыша «кукушки» тем же материалом, что и основная кровля.

«Кукушка» представляет собой элемент мансардного помещения с собственной кровельной системой

Пошаговая инструкция по изготовлению «кукушки» на двускатной крыше

Сразу оговоримся, что «кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из материала, используемого для сборки стропильной системы крыши дома. Все соединения и крепления проводятся металлическими перфорированными профилями.

  1. Устанавливается и крепится к стропилам лобовая доска, которая будет определять несущую основу фасада сооружения.
  2. Такая же доска устанавливается с задней стороны «кукушатника». Расстояние между досками задаёт длину сооружения.
  3. По двум стропилам, между которыми строится «кукушка», устанавливаются стойки так, чтобы их верхние концы составляли единую горизонтальную линию. Поэтому с учётом шага установки и наклона стропильных элементов каждую стойку подрезают под определённую длину.

    «Кукушка» собирается между двумя стропильными ногами из того же материала, что и стропильная система основной крыши

  4. Производится верхняя обвязка с установкой верхней и двух продольных лобовых досок.
  5. Для усиления и повышения устойчивости конструкции между стойками монтируются поперечины.
  6. К верхней лобовой доске крепится вертикальная стойка, которая будет выполнять функции опоры конькового бруса крыши «кукушатника». Её высота выставляется так, чтобы конёк упирался одним концом в неё, а другим — в заднюю лобовую доску.
  7. Устанавливается коньковый прогон и монтируются стропила.
  8. Производится обшивка «кукушатника» с внешней стороны плитным или листовым материалом, например, фанерой (ФСФ) или ОСП-3.

    «Кукушатник» с внешней стороны обивается листовыми материалами

  9. Кровельный материал укладывается в процессе накрытия основной крыши дома.

Строительство слухового окна для двускатной кровли

Слуховые окна (люкарны) в конструкции двускатной крыши выполняют две функции: вентиляции и образования проёма для проникновения света. У этого типа сооружения есть несколько особенностей, но по внешнему виду и чисто в конструктивном плане это всё тот же «кукушатник». В принципе, эту конструкцию можно собрать на земле, а затем установить на крыше по месту.

Рассмотрим технологию сооружения слухового окна треугольной формы, установленного на уровне фасада здания.

  1. По мауэрлату между стропилами устанавливается лобовая доска. Она крепится металлическими профилями на саморезы и к доске, и к стропильным ногам.
  2. По её краям монтируются вертикальные стойки, высота которых определяет высоту окна.
  3. Сверху стойки стягиваются верхней лобовой доской.
  4. Производится установка двух стропильных ног, которые упираются в верхнюю лобовую: верхними краями они соединяются между собой, а нижними упираются в мауэрлат. Во всех точках соприкосновения производится крепление. Эти стропила, установленные под углом, формируют треугольную форму слухового окна.

    Конструкция слухового окна треугольной формы состоит их наклонных стропил, формирующих проём и определяющих крышу люкарны

  5. На стык верхних краёв двух стропильных ног укладывается рейка в горизонтальной плоскости, которую выверяют уровнем. Пересечение рейки с плоскостью стропил дома — это место монтажа задней лобовой доски, где она устанавливается и крепится.
  6. На место рейки монтируется доска, которая будет выполнять функции конькового прогона для люкарны.
  7. Укладываются стропила для кровли окна. Для этого доски в плоскости, формируемой двумя основными стропилами сооружения и точкой соединения конька с задней лобовой доской, устанавливаются на ребро. Упираться эти короткие стропильные ноги будут верхними концами на коньковый пролёт люкарны, а нижними — на стропила основной крыши.
  8. Навешиваются створки окна с остеклением.
  9. Производится монтаж кровельного материала.

    Слуховые окна обеспечивают необходимое освещение чердачного помещения и создают циркуляцию воздуха внутри него

Видео: люкарна (слуховое окно) своими руками

Утепление двускатной крыши

Утепление кровли проводится в том случае, если под ней будет организовано жилое помещение — мансарда. Для этого используются в основном матные или плитные теплоизоляционные материалы типа пенополистирола или минеральной ваты. Существуют две технологии укладки теплоизоляции: изнутри чердака или снаружи кровли в процессе её возведения.

Утепление кровли изнутри

Последовательность проведения работ по утеплению кровли изнутри состоит в следующем.

  1. Между стропильными ногами укладывается теплоизоляционный материал. Его ширину выбирают чуть больше, чем расстояние между стропилами. Тогда утеплитель плотно прилегает к плоскостям стропильных ног и обеспечивает отсутствие мостиков холода.

    Теплоизоляционный материал укладывается между стропилами так, чтобы между им и досками не оставалось зазоров

  2. Со стороны чердачного помещения поперёк стропил натягивается пароизоляционная мембрана, которая крепится к доскам металлическими скобами при помощи строительного степлера. Если укладка производится полосами, то начинать монтаж надо снизу, укладывая их с нахлёстом в 10–15 см.
  3. Стыки двух мембранных полос закрываются самоклеящейся лентой.

    Пароизоляционная мембрана укладывается полосами внахлёст и крепится к стропилам скобами

  4. Работы переносятся на крышу, где по стропильным ногам точно так же, как и мембрана снизу, устанавливается и крепится гидроизоляционная плёнка.
  5. Вдоль стропил монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм на саморезы длиной 70 мм. Они дополнительно фиксируют гидроизоляционную плёнку и создают вентиляционный зазор между утеплительным пирогом и кровельным материалом.
  6. Устанавливается обрешётка, а сверху настилается кровельный материал.

На утеплитель по стропилам укладывается гидроизоляционная плёнка, поверх которой монтируются элементы контробрешётки и обрешётки

Видео: утепление крыши

Утепление крыши снаружи

Технология утепления крыши снаружи отличается от предыдущей тем, что все работы проводятся сверху стропильной системы. При этом даже пароизоляционная плёнка укладывается поверх стропил таким образом, чтобы она закрывала собой доски с верхнего торца и по бокам. Пароизоляцию начинают укладывать от карниза, причём полотна располагают так, чтобы они создавали между стропилами своеобразный мешок (нишу) глубиной, равной ширине стропильных ног. Крепление плёнки проводится скобами и степлером по верхним и нижним краям стропильных лаг. Мешок должен получиться строго по размерам утеплителя.

  1. Теплоизоляционный материал укладывают в межстропильное пространство, следя за тем, чтобы его верхняя плоскость находилась на 3–5 см ниже уровня торцов стропил. Таким образом обеспечивается вентиляция утеплителя.

    Пространство между стропильными лагами заполняется утеплителем с оставлением зазора в 3–5 см по высоте

  2. Поверх теплоизоляции устанавливают гидроизоляционную мембрану, которая крепится скобами к стропильным ногам.
  3. На стропила монтируют рейки контробрешётки сечением 50х50 мм, а на них укладывают обрешётку и кровельный материал.

Видео: как построить двускатную крышу своими руками

Возвести двускатную крышу своими руками — не проблема, если знать технологию и последовательность установки каждого элемента. При этом надо учитывать критерии подбора материала для каждого из этих элементов, ведь именно от этого зависит качество конечного результата.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы — выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.

Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока

После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!

Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.

Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой

Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата.  Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.

Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.

Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.

Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками

После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).

По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ

Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.

Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.

Установка стоек и доски конькового прогона

Соединение доски конькового прогона со стойкой

Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.

Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон

Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.

Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.

На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.

Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.

Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами

Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, — укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей


Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Каркас крыши 101 - Как построить и обрамить крышу

 

EHT исследует некоторые основные методы каркаса крыши, от проектирования до монтажа.

Каркас крыши — один из тех плотницких навыков, которые кажутся довольно сложными, и действительно, некоторые проекты крыш сложны. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, вальмовые, вальмовые и мансардные. Еще одна распространенная конструкция на северо-востоке — «солтбокс», представляющий собой двускатную крышу с одной более длинной стороной. В наши дни все более популярными становятся «разрезы» или крыши с большим количеством ендов, слуховых окон и других особенностей. Во многих случаях при покупке планов дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки на место требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или арендовать оборудование для их установки. Однако поштучное строительство стропил / крыши по-прежнему является более распространенным методом строительства многих зданий. Простые крыши, такие как навес или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы понимаете основы и немного геометрии.

Крыши выполняются в пяти основных вариантах: односкатная, двускатная, вальмовая, вальмовая и мансардная. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая ендовы и слуховые окна.

Чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам нужно сначала определить несколько факторов; пролет, подъем, пробег и длина линии. Для односкатной крыши нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет – это расстояние поперек здания от внешней несущей стены до внешней несущей стены. Разбег составляет половину дистанции пролета. Подъем – это расстояние от центральной линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии измеряется от внешней стороны линии несущей стены до осевой линии крыши в верхней части подъема. По сути, вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии в качестве гипотенузы.

Каркас простой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, и различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши в ее вершине - это высота треугольника; прогон, или половина пролета здания, является основанием треугольника; а длина линии, измеренная от пика крыши до стены здания, является гипотенузой.

Как определить уклон крыши

Вам также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг – это уклон или угол от стеновой пластины до линии конька крыши. Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что равно 1/4 или 1/3 общего пролета здания, не считая выступов. Шаг также имеет свое обозначение, определяемое подъемом в дюймах на 12 дюймов. Например, шаг 4/12 означает подъем крыши на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Важно иметь правильный шаг. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требуется местными нормами. Шаг определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, наносимым на крышу. Для тех, кто живет в северных частях страны, обычно используется уклон 8 дюймов 12 или более, чтобы удерживать чрезмерные снеговые нагрузки с крыши. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 на 12 (шаг 3/12). Для более низких скатов необходимо применять сборную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

 

Уклон — это величина угла или наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в дробях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Каркасный угольник традиционно используется для разметки крыши и определения уклона.

 

Схема стропил

В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без ендов и слуховых окон, потому что это самый распространенный и простой вариант для начинающего строителя. После того, как вы определите подъем, пролет, прогон, длину линии и уклон, следующим шагом будет разметка стропил или отметка вырезов на шаблоне стропила для создания крыши.

При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он прилегает к коньковой пластине; хвостовой срез, образующий внешний край карниза здания; и птичий рот, который позиционирует стропила на верхней части настенной плиты. Мы покажем два способа раскладки стропил; один с использованием традиционного каркасного (2-футового) квадрата, а второй с использованием нового C.H. Поворотная площадь Хэнсона.

 

Держите обрамляющий угольник названием производителя вверх; это называется «лицом» квадрата, а противоположная сторона — «обратной стороной». Длинное плечо квадрата — это «лезвие», а короткое плечо — «язык». В примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг заключается в том, чтобы положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на шпунте (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица прогона). Измерьте расстояние от точки на лезвии до точки на язычке — должно быть 14-7/16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая выступ. Получившаяся цифра составляет 144-1/2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для выступа, чтобы получить окончательную цифру 156-1/2 дюйма.

Каркасный угольник используется для раскладки стропил.

Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, нет ли в ней изгиба или «короны». Вы должны сделать этот первый шаблон стропила на самой прямой доске, какую сможете найти. Если в доске есть какой-либо изгиб, разложите стропила так, чтобы вершина была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показал, что вес крыши постепенно сплющит эту макушку. (Если корону расположить вниз, крыша может в конечном итоге провиснуть.) Затем разложите стропила, как показано на следующей странице.

 

Схема стропила с квадратом каркаса

Этот пример для крыши с уклоном 8/12

  • Расположите квадрат на конце стропильной доски так, чтобы шпунт был слева от вас и был обращен от вас. Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае языка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на задней стороне языка. Это отвес для конька крыши.
  • Измерьте верхнюю часть этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер меньше ¾ дюйма. Также исключите нависание в этом месте. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте вниз сбоку от языка. Это отмечает отвес с внутренней стороны стены дома для выемки (называемой птичьим ртом) для размещения стропила на стеновой пластине.
  • Добавьте длину выступа за эту отметку и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
  • Затем держите квадрат на отвесной линии, обозначающей рот птицы. Определите толщину стенки или глубину выреза рта птицы и сделайте отметку. Вырежьте выемку сначала ручной пилой или переносной циркулярной пилой, а затем завершите разрез ручной пилой.

Другой способ выкладки стропила с помощью угольника называется «шаговым». Как только отвес отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте другой отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилу и отмечайте вертикальные разрезы, включая любые нечетные цифры.

Один из способов выкладки стропил с угольником называется «уступка».

Вырежьте шаблон

Сделайте дубликат стропила из шаблона. Затем разложите стропила на гладкой ровной поверхности с расстоянием между ними по линии конька 2 фута. Измерьте, чтобы убедиться, что подъем, длина и размах верны. Вы можете проверить их на здании, прежде чем резать остальные стропила. Как только вы убедитесь, что эти два шаблона стропил правильно вырезаны, отметьте их как шаблоны, отметьте и отрежьте необходимое количество стропил. Если в здании есть висячие или «летучие» стропила для концов фронтона, обрежьте и их. Однако у них нет перерезанного птичьего рта.

Убедитесь, что вы внимательно следите за рисунком стропила. Несколько лет назад я строил двухэтажный дом. Один плотник разложил и начал пилить стропила. Ему стало плохо от дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда каркас крыши был завершен и установлен настил, образовался встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропила или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

 

Метод поворотного квадрата

Новый метод C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» угольник. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для карандаша плотника и буклета с инструкциями.

Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко раскладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с поясным мешочком, разделителями для угольника, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

Сводной квадрат имеет три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами подъема, обращенными к вам, и приподнятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (пробег), а правая сторона - высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

Для Pivot Square может быть задан любой шаг целого числа от 1/12 до 12/12. Просто отрегулируйте квадрат до нужного шага и зафиксируйте на месте с помощью рифленой ручки. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол разреза на пиломатериал. Или вы можете удерживать угольник на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для переносной циркулярной пилы. Одной из замечательных особенностей является то, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать разрезы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разметки скатов с крутизной более 12/12, а также для раскладки вальмовых стропил. Эти цифры определяются на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок для создания впадин и впадин. И инструмент еще более универсален и может использоваться и для других разрезов. Ряд цифр проходит по центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение соответствующего угла вдоль ребра. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусов. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую. Вы можете сделать разрез под углом 20 градусов, следуя заданному углу, перевернуть инструмент и сделать дополнительный разрез под углом 70 градусов, чтобы получить идеальные 90 градусов. Квадрат также поставляется с тремя нивелировочными пузырьками, которые облегчают измерение шага существующих конструкций. Чтобы измерить высоту, сначала расположите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по высоте. Убедитесь, что он не находится под углом из-за краев гонта. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или цифра 9на гипотенузе или регулируемой лопасти должна быть на верхней или верхней стороне поля. Ослабьте фиксатор и отрегулируйте угольник до тех пор, пока пузырьковый уровень на основании не покажет уровень, затем зафиксируйте настройку. Теперь вы можете прочитать высоту тона и градусы на «Deg. Общий подъем» масштаб площади.

 

Чтобы выложить стропило с опорным угольником, сначала определите шаг и установите угольник на правильный шаг на град. Шкала общего подъема. Поместите квадрат с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии конька среза рядом с концом стропильной доски. Измерьте длину линии на стропиле (минус 1/2 коньковой доски) и сделайте еще одну отвесную отметку параллельно первой. Определите выступ стропила, переместите угольник в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы создать вырез для рта птицы, поместите квадрат в нижней части средней линии отвеса так, чтобы сторона с высотой находилась напротив отвеса, и сделайте отметку поперек доски, используя основание квадрата, начиная с нижней части отвеса. После того, как эта линия уровня установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых незначительных дефектов вдоль линии уровня. Затем с помощью угольника начертите короткую отвесную линию, параллельную другим, вниз от этой отметки до нижнего края доски. Это завершает макет рта птицы.

Сделайте второй вертикальный пропил в месте измерения длины линии на стропиле. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

 

Чтобы начать разметку с вертикального распила коньковой доски, установите регулируемый угловой нож на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и сделайте отметку для разреза.

 

Вы также можете удерживать угольник на месте и использовать его в качестве направляющей для переносной циркулярной пилы. Поверните угольник на место, чтобы сделать отвесный срез, чтобы завершить рот птицы и отметить срез хвоста.

 

Проблемы с каркасом

В наши дни часто используются более широкие стропила, чем те, которые подходят для бордюра, поэтому конец стропила также обрезается, чтобы получилась более узкая, более подходящая бордюрная доска. Для этого необходимо провести линию уровня на хвосте стропила. Для этого не делайте разрез хвоста, пока он не будет установлен. Нарисуйте вспомогательную решетку и завершите решетчатую доску на конце стропила напротив среза отвеса. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить ровную линию среза. Опять же, как только все вырезы будут отмечены, вырежьте стропила по образцу, проверьте, и вы готовы возводить каркас крыши.

В некоторых случаях нижний край стропил также обрезается по линии уровня. Разложите их, как показано.

 

Для возведения стропил используйте временные раскосы коньковой доски.

Перед началом обрешетки определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их с помощью обрамляющего угольника. Маленькая, или шпунтовая, сторона квадрата имеет ширину 1-1/2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы ориентироваться при установке.

Прикрепите стропила к коньковой доске, а стойку к верхней стеновой пластине и добавьте хомуты.

Самый простой способ возведения стропил – изготовление временных раскосов из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем. Используйте ровно столько опор, сколько нужно для первой длины коньковой доски. Распилите коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седловину наверху с помощью раскосов, равных высоте стен здания плюс подъем, за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по центральной линии здания. Расположите коньковую доску в седлах опор. Совместите верхний отвесный срез с коньковой доской, а заживляющий срез рта птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место. Когда стропила установлены, добавьте любые опоры, необходимые или требуемые нормами, такие как хомуты или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первой части коньковой доски. Затем переместите временные раскосы для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

Когда стропила установлены, в концевом каркасе фронтона используются вертикальные стойки или «блокировки», расположенные непосредственно над стойками стены и поддерживаемые торцевыми верхними пластинами. Они имеют надрезы, чтобы соответствовать стропилам фронтона. После монтажа обрешетки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

Каркас крыши не должен быть сложным, но если это ваша первая попытка, лучше всего подойдет простая двускатная крыша, скажем, садового сарая.

Завершите торцевые стены блокирующими шпильками, надрезанными вокруг стропил и прикрепленными к верхней пластине. Снимите временные завязки воротника.

Как спланировать и построить крышу для дома

Построить крышу над головой своими руками

Получите предложения от трех профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Крыши – это последний штрих в каждом доме, который буквально укрывает вашу семью от непогоды. Если вы заядлый любитель делать дома и имеете богатый опыт подрядных работ, вы можете подумать о строительстве собственной крыши без помощи подрядчика. Но строительство крыши требует навыков каркаса и прикрепления слоев кровельного материала, и все это на высоте намного выше земли. Если у вас есть навыки и опыт, чтобы построить собственную крышу, наше руководство «Сделай сам» научит вас, как это сделать.

Планирование строительства крыши

Прежде чем приступить к проекту кровли, найдите время, чтобы спланировать каждый шаг, чтобы избежать ошибок. Вам нужно будет выбрать стиль крыши, материалы и многое другое.

Выберите стиль крыши

Фото: Dariusz Jarzabek / Adobe Stock

Существует несколько типов конструкций крыш , от двускатной до вальмовой, вальмовой и т.д. В этом руководстве мы будем строить двускатную крышу, так как это самый популярный тип. Двускатная крыша имеет две стороны с одинаковым уклоном и может быть построена из большинства кровельных материалов.

Выберите материалы

Вам нужно будет принять решение о покупке нескольких материалов для вашей новой крыши. Материалы включают пиломатериалы, подложку, обшивку, крепеж, кровельное покрытие и многое другое. Сравните стоимость, качество и долговечность этих материалов и примите обоснованное решение. В конце концов, типичный срок службы крыши составляет 30 лет или больше при надлежащем уходе, поэтому стоит инвестировать в высококачественные материалы.

При покупке пиломатериалов для каркаса крыши необходимо учитывать размер и расстояние между стропилами, а также прочность пиломатериалов. Стропила крыши должны быть изготовлены из цельного бруса. Как только вы узнаете необходимую длину стропильных досок (см. ниже), купите пиломатериал, который будет как минимум на фут длиннее, плюс длина вашего свеса.

Подумайте о дренаже

Дождь, падающий с вашей крыши, должен куда-то уходить. Надлежащий дренаж следует учитывать при выборе стиля и уклона крыши, а также того, как вы будете управлять дождевой водой. Водосточные желоба отводят воду от вашей крыши и являются жизненно важной частью вашей кровельной системы. Крайне важно установить водосточные желоба после возведения крыши.

Проконсультируйтесь с экспертом

При проектировании крыши многое зависит от вас, и если вы не архитектор или инженер, вы, скорее всего, не сможете сделать это в одиночку. Проконсультируйтесь с экспертом, чтобы помочь спланировать идеальные размеры вашей конструкции крыши и шаг, расстояние между стропилами и т. д. Вам также необходимо будет поговорить с местным отделом строительных норм и правил по телефону 9.0115 получить разрешение на строительство и следовать надлежащим процедурам утверждения.

Помощники по сбору

Строительство крыши — это не одинокая работа. Вам понадобится как минимум еще один человек, в идеале два, чтобы помочь поднять доски на место и закрепить кровельные слои. Кроме того, планируйте потратить на этот масштабный проект не один день, скорее всего, это займет несколько дней.

Каркас крыши: фермы и стропила

При строительстве крыши вы можете использовать либо готовые фермы, либо изготовленные по индивидуальному заказу стропила. Готовые фермы изготавливаются на отдельном предприятии в соответствии с размерами вашего дома. Их доставляют на площадку, а затем поднимают на место, обычно с помощью крана, но также подойдет много рук и соответствующая оснастка. Готовые фермы удобны и экономят время.

Индивидуальные стропила изготавливаются как часть процесса возведения крыши в вашем доме. Отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются вместе. Стропильный каркас обычно лучше всего подходит для небольших проектов или уникальных линий крыши, и именно этот тип каркаса используется в этом руководстве.

Как построить крышу за 9 шагов

Фото: cherokee4 / Adobe Stock

Строительство крыши можно разделить на четыре этапа: каркас, обшивка, подстилка и покрытие. Обрамление – самая сложная и напряженная часть проекта. Убедитесь, что вы хорошо знаете части крыши до продолжения.

1. Проверка каркаса стены и потолка

Каркас потолка и стены должен быть готов к зданию, к которому вы будете добавлять крышу. Ваша конструкция должна иметь открытые потолочные балки, которые проходят по всему пролету стен и опираются на каркас стены.

Убедитесь, что существующий каркас и балки установлены вертикально и ровно. В противном случае вы рискуете построить крышу, которая также не будет ровной и может не функционировать должным образом.

2. Определение размеров и уклона крыши

Прежде чем резать доски для крыши, необходимо снять несколько мерок. Эти измерения имеют следующие конкретные названия.

  • Пролет : Горизонтальное расстояние между каркасом стены.

  • Высота : Расстояние по вертикали от потолочной балки до коньковой доски.

  • Пробег : Половина длины пролета.

  • Строка: Расстояние по диагонали от каркаса стены до конька.

Чтобы определить размеры «подъема» и «линии» и размещение коньковой доски, вам потребуется знать уклон вашей крыши . Шаг крыши — это «подъем», разделенный на «пробег». Другими словами, если крыша поднимается по вертикали на 6 дюймов при каждом прогоне по горизонтали на 12 дюймов, шаг будет 6:12.

Ознакомьтесь с местными строительными нормами и поговорите со строительным служащим, чтобы узнать требования к уклону крыши в вашем регионе. Если вы используете битумную черепицу в качестве кровельного покрытия, обычно требуется минимальный уклон 2:12.

3. Разметьте и обрежьте стропила крыши

После того, как размеры вашей крыши определены, вы можете начать резать доски для стропил. С помощью карандаша и угольника наметьте линии разреза. При использовании каркасного угольника он должен быть наклонен в соответствии с уклоном вашей крыши.

  • Отвес : Расположен в верхней части стропила, где он соединяется с коньковой доской. Положив обрамляющий квадратный длинный рычаг на верхнюю часть стропильной доски так, чтобы короткий рычаг находился вертикально, нарисуйте линию вдоль внешнего края длинного плеча.

  • Птичий патрубок: Расположен в месте соединения стропила с верхней частью стеновой пластины. Он состоит из двух разрезов, называемых разрезом пятки и разрезом сиденья.

    • Чтобы отметить пяточный срез, начните с линии среза по отвесу и измеряйте, пока не достигнете расстояния «линии». В этот момент поместите обрамляющий угольник в то же положение, что и раньше, и отметьте линию, параллельную отвесному срезу.

    • Чтобы отметить срез сиденья, переверните угольник каркаса и держите его перпендикулярно линии среза пятки. Сопоставьте длину длинного плеча в нижней части стропила с шириной стеновой пластины и проведите линию по направлению к отметке пятки.

  • Хвостовой срез: Расположен на противоположном конце стропила, образующего карниз крыши. Расположение этого разреза зависит от софита и фасции вашей крыши.

Повторите эти отметки на всех ваших стропильных досках и завершите надрезы циркулярной пилой.

4. Установите коньковую доску

Поскольку коньковая доска в конечном итоге опирается на стропила, вам потребуется временно поддержать коньковую доску, чтобы установить ее на место изначально. Прибейте доску к центру каждого конца фронтонной стены крыши и временно поместите коньковую доску сверху.

5. Установка стропил

Для выполнения этой задачи вам понадобится несколько помощников. Пришло время установить обрезанные доски для стропил. Начните с подъема двух стропил на поверхность крыши и запланируйте установку по одному с каждой стороны коньковой доски на конце фронтона стены.

Прикрепите один конец стропила к стеновой пластине. Повторите этот шаг на другой стороне крыши с противоположной стропильной доской. Прислоните две стропильные доски друг к другу, чтобы они оставались вертикальными, но пусть один из ваших помощников будет удерживать доски на месте.

Повторите этот процесс с двумя стропилами на другом конце фронтона. Как только четыре стропила на каждом конце будут прикреплены к стеновой пластине, поднимите доску для катания и закрепите ее между стропилами.

Установив коньковую доску, вы можете приступить к установке всех стропильных досок и завершить каркас крыши. Если в соответствии с нормами требуется какое-либо дополнительное обрамление, такое как хомуты, прогоны или раскосы, сейчас самое время их установить.

6. Установка обшивки крыши

После завершения каркаса крыши можно приступить к установке слоев, из которых состоит поверхность крыши, начиная с обшивки. Вы будете размещать листы обшивки рядами, начиная с нижней части крыши и продвигаясь вверх к вершине. Прикрепите обшивку к каркасу крыши обычными гвоздями и расположите детали в шахматном порядке, чтобы не было длинных рядов стыков.

7. Установите капельницу

Капельница представляет собой металлический накладной элемент, защищающий обшивку от воды. Закрепите металлический отлив по всему краю крыши, при необходимости немного перекрывая каждую секцию.

8. Рулонная подложка

Подложка является следующим кровельным слоем — она служит в качестве гидроизоляции для защиты обшивки и каркаса под ним в случае проникновения воды в кровельное покрытие. Подложка обычно представляет собой войлочный материал, который поставляется в рулонах.

Раскатайте подложку от нижней части крыши до пика крыши, перекрывая каждую секцию по мере продвижения. После того, как вы установили подложку с обеих сторон крыши, намотайте последний слой на конек.

9. Установите крышку

И последнее, но не менее важное: установите выбранное вами кровельное покрытие. Большинство домовладельцев выбирают битумную черепицу, но вы также можете выбрать металлическую кровлю, деревянную черепицу и т. д. Какой бы тип кровельного покрытия вы ни выбрали, вы будете укладывать его снизу вверх до вершины с небольшим нахлестом. Следуйте рекомендациям производителя по установке приобретаемого вами продукта.

Построить крышу своими руками или нанять профессионала

Научиться строить крышу дома, а затем приступить к проекту — это подвиг, на который готовы пойти очень немногие домовладельцы. Вам нужен какой-то опыт в строительстве или столярном деле, чтобы знать, как делать правильные разрезы, стропить и устанавливать доски, а также поддерживать уклон крыши. Согласно HomeAdvisor , оплата труда составляет около 60% стоимости установки новой кровли. Таким образом, хотя вы значительно сэкономите на стоимости рабочей силы, если будете строить крышу своими руками, лучше всего нанять местного кровельщика по нескольким причинам.

В первую очередь квалифицированный кровельщик поможет с первоначальным проектом вашей крыши. Вы можете чувствовать себя уверенно, зная, что ваша крыша будет иметь правильный наклон, правильно отводить воду и не допускать попадания воды в ваш дом. Профессиональная кровельная компания также предложит лучшие материалы и, вероятно, закончит работу намного быстрее, чем вы.


Learn more