Ленточный наждак своими руками

Ленточный шлифовальный станок своими руками – чертежи, видео, фото

Области применения станка
Конструктивные особенности станка
Принцип работы
Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Ленточный шлифовальный станок используют в тех случаях, когда необходимо выполнить чистовую обработку деталей, то есть в качестве оборудования для осуществления финишных технологических операций. Чаще всего такие станки применяются в мебельной промышленности, с их помощью выполняют обработку деталей, изготовленных из древесины различных пород. Но использовать ленточно-шлифовальный станок можно и для обработки металлических деталей, для чего применяется лента с соответствующим абразивным материалом.

Ленточно-шлифовальный станок

Области применения станка

Основными задачами, которые выполняет ленточный станок шлифовальной группы, являются: финишное выравнивание обрабатываемой поверхности, доведение уровня шероховатости поверхности до требуемого, доведение обрабатываемых поверхностей до уровня гладкости перед их покрытием лаком и другими отделочными материалами. Также ленточный станок применяется для устранения незначительных дефектов обрабатываемой поверхности: углублений, возвышений и заусенцев, обработки финишного покрытия: удаления наплывов грунтовки и лака, грата, шлифовки внутренних поверхностей, обработки закруглений на поверхности детали.

Вариант заводского производства, чертежи которого вполне можно использовать для создания аналогичного самодельного устройства.

Ленточный станок может быть использован для обработки деталей, изготовленных из различных материалов: древесины, простой и легированной стали, цветных металлов. Что удобно, обрабатывать при помощи ленточного станка можно детали, которые имеют различную форму: четырехугольную, круглую и плоскую. При помощи такого оборудования можно обрабатывать круглые и трубные детали, отличающиеся большим диаметром своего поперечного сечения.

Конструктивные особенности станка

Рабочим инструментом любого ленточного плоскошлифовального станка является лента, на поверхность которой нанесен абразивный порошок. Она выполнена в виде кольца и размещена между двумя вращающимися барабанами, один из которых является ведущим, а второй ведомым.

Рекомендации по направлению вращения ленты станка

Вращение на ведущий вал ленточного станка передается от электродвигателя, который соединен с ним при помощи ременной передачи. Скорость движения ленточного механизма можно регулировать, тем самым изменяя режимы обработки деталей. Лента плоскошлифовального станка может располагаться горизонтально или вертикально, а также под определенным углом, что допускают некоторые модели оборудования данной категории.

Выбирая модель ленточного шлифовального станка для обработки той или иной детали, важно учитывать длину поверхности, которую необходимо подвергнуть шлифовке. Намного удобнее обрабатывать на таких станках детали, длина поверхности которых меньше, чем длина абразивной ленты и рабочего стола. При соблюдении таких условий и качество обработки будет намного выше.

Самодельную версию станка не так уж и сложно реализовать в условиях домашней мастерской

Ленточный шлифовальный станок может иметь различное конструктивное исполнение: с подвижным и неподвижным рабочим столом, со свободной лентой. К отдельной категории относится широколенточное оборудование, особенность которого заключается в том, что их рабочий стол, являющийся одновременно и элементом подачи, изготовлен в форме гусеницы. В тех моделях оборудования, в конструкции которых предусмотрен рабочий стол, абразивная лента расположена в горизонтальной плоскости, а в оборудовании со свободной лентой, в котором рабочего стола не предусмотрено, она может иметь различное пространственное положение.

Обязательным конструктивным элементом любого ленточного шлифовального станка, в том числе и настольного, является вытяжное устройство, которое необходимо для удаления пыли, в большом количестве образующейся в процессе обработки. Как профессиональный, так и любой самодельный шлифовальный станок, использующийся в домашней мастерской или гараже, приводится в действие от электрического двигателя.

Принцип работы

К основным параметрам работы ленточного шлифовального станка относятся скорость подачи и усилие, с которым лента прижимается к обрабатываемой детали. Такие параметры, как степень зернистости абразивной ленты, следует выбирать в зависимости от того, из какого материала изготовлена обрабатываемая деталь, а также от степени шероховатости, которой должна обладать поверхность обработанного изделия.

Характеристики обрабатываемого материала, в частности, его твердость, в первую очередь влияют на то, с какой зернистостью следует выбирать абразивную ленту. Режимами обработки, которые напрямую связаны между собой, являются скорость подачи и усилие прижима ленты. Так, если проводить шлифование на большой скорости, но с незначительным усилием прижима абразивной ленты, то некоторые участки поверхности детали могут оказаться необработанными. Если же, наоборот, увеличить усилие прижима и снизить скорость подачи, то можно столкнуться с тем, что на отдельных участках обрабатываемой поверхности могут появиться прожоги и почернение материала.

Еще одна вариация станка — вид со стороны рабочей поверхности ленты

На результаты шлифовки оказывает влияние и то, насколько качественно склеена абразивная лента. Чтобы получить высокое качество обработки и не столкнуться со сбоями в работе ленточного станка, не следует использовать абразивные ленты, которые склеены неправильно или имеют надорванные края. При надевании ленты на валы оборудования следует располагать ее так, чтобы конец шва, лежащий внахлест, не задирался об поверхность обрабатываемой детали, а проскальзывал по ней. Подробнее о склеивании ленты в видео ниже.

Любой, в том числе ручной шлифовальный станок должен предусматривать возможность регулировки натяжения ленты, что обеспечивается за счет перемещения подвижного вала, который не является приводным. Натяжение ленты — очень важный параметр, при выборе которого следует руководствоваться правилом «золотой середины». Если ленту шлифовального станка натянуть слишком сильно, то это может привести к ее разрыву в процессе работы, а слишком слабое ее натяжение является причиной проскальзывания и, как следствие, ее чрезмерного нагрева. Основной характеристикой для определения степени натяжения ленты является стрела ее прогиба, которую замеряют при легком нажатии на ее поверхность в натянутом состоянии.

Ручной ленточный станок шлифовальной группы может обслуживаться одним оператором, который перемещает рабочий стол с обрабатываемой деталью и проворачивает его так, чтобы подвести под абразивную ленту все участки ее поверхности.

Как сделать ленточно-шлифовальный станок

Многие домашние мастера и профессионалы задаются вопросом, как изготовить шлифовальный станок своими руками. Причина возникновения такого вопроса достаточно проста: высокая стоимость серийного шлифовального оборудования, окупить которое при нерегулярном использовании не всем под силу. Для того чтобы сделать такое оборудование, понадобится несколько основных составляющих: электродвигатель, катки и надежная станина. Естественно, не будут лишними чертежи такого устройства или его фото. Также в конце статьи можно посмотреть ролики по сборке ленточного станка своими силами.

Двигатель для ленточного шлифовального оборудования найти несложно, его можно снять с отслужившей свой срок стиральной машинки. Станину придется сделать самостоятельно, для этого можно использовать лист металла с размерами 500х180х20 мм. Одну сторону станины следует обрезать очень ровно, так как к ней необходимо будет крепить площадку, на которой будет смонтирован электродвигатель. Площадку для электродвигателя также следует сделать из листа металла с размерами 180х160х10 мм. Такую площадку нужно закрепить к станине очень надежно при помощи нескольких болтов.

Еще один вариант исполнения станины

Эффективность ленточного шлифовального станка напрямую зависит от характеристики электродвигателя, который на нем установлен. Если вы собрались сделать шлифовальный станок своими руками, то вам вполне подойдет электродвигатель с мощностью 2,5–3 кВт, развивающий порядка 1500 оборотов в минуту. Для того чтобы при использовании такого двигателя шлифовальная лента перемещалась со скоростью 20 м/с, барабаны должны иметь диаметр порядка 200 мм. Что удобно, если подобрать двигатель с такими характеристиками, то вам не потребуется делать редуктор для своего шлифовального станка.

Ведущий вал соединяется с валом электродвигателя напрямую, а второй — ведомый — должен свободно вращаться на оси, которую устанавливают в подшипниковые узлы. Чтобы абразивная лента более плавно касалась поверхности обрабатываемой детали, участок станины, на котором устанавливается ведомый вал, следует выполнить с небольшим скосом.

Сделать валы для ленточного шлифовального станка с минимальными финансовыми затратами можно из плиты ДСП. Просто нарезаете из такой плиты квадратные заготовки размером 200х200 мм, сверлите в них центральные отверстия и пакетом с суммарной толщиной 240 мм насаживаете их на ось. После этого вам останется только проточить полученный пакет и сделать из него круглый вал с диаметром порядка 200 мм.

Чертежи и подробный разбор некоторых деталей станка, выполненного из дерева.

Ленточно-шлифовальный станок из дерева (нажмите, чтобы увеличить)

: Механизм регулировки наклона стола

: Блок пластины

: Натяжитель ленты

: Станок в сборе

Чтобы лента располагалась строго посередине вала, диаметр его центральной части должен быть на 2–3 мм больше, чем по краям. А чтобы исключить проскальзывание ленты на барабане, необходимо намотать на него слой тонкой резины, для чего можно использовать старую шину от велосипедного колеса, предварительно разрезав ее вдоль всей ее длины.

Шлифовальная лента для такого станка, оптимальная ширина которой должна соответствовать 200 мм, делается из обычного наждачного полотна. Стандартное полотно разрезается на полосы требуемой ширины, а из них уже клеится абразивная лента. Следует иметь в виду, что материал клеится встык, для этого с обратной стороны подкладывается плотная материя, которая и укрепит полученный шов. На свойства такого шва большое влияние оказывает клей, он должен быть очень качественным, тогда материал не порвется по шву после недолгого использования.

Еще несколько вариантов изготовления ленточно-шлифовальных станков можно увидеть на видео ниже.

На самодельном ленточном шлифовальном станке можно не только обрабатывать изделия из древесины, но и использовать его для заточки различного инструмента: стамесок, секаторов, ножей, топоров и др. Кроме этого, на таких станках можно обрабатывать детали, которые имеют криволинейную поверхность.

Как без сварки сделать ленточный шлифовальный станок на базе болгарки

Ленточный шлифовальный станок может использоваться для заточки ножей, топоров, стамесок, выведения спусков клинков, обтачивания заготовок, снятия ржавчины и решения десятков других задач. Это незаменимое оборудование, но для маленькой мастерской даже оно может оказаться слишком габаритным. Имея недостаток свободного пространства на рабочем месте, можно смастерить самодельный ленточный гриндер на базе УШМ 125 мм. Такой станок получается очень компактным и недорогим в производстве, а применяемую в качестве его привода болгарку при надобности можно снимать и использовать в обычном режиме.

Необходимые материалы

Выбор материалов и их количество зависит от того, какую шлифовальную ленту планируется использовать. Лучше, делать гриндер под ленту стандартных размеров, представленных в продаже, чтобы потом не обрезать бумагу и не склеивать ее самостоятельно. Для гриндера на базе болгарки подойдет лента шириной 40, 45, 50 мм.
Определившись с лентой, можно заготовить прочие материалы:

удлиненная гайка М12;
брус или доска толщиной соответствующей ширине ленты;
двухкомпонентный эпоксидный клей;
стальная плита или широкая полоса толщиной от 5 мм;
стальной уголок 50х50 мм или крупнее;
болты М6;
болты М10;
гайки М10;
подшипники 3-4 шт.;
пружина растяжения.

Изготовление ленточного шлифовального станка

Для начала нужно сделать ведущий каток для вращения ленты. Его можно высверлить коронкой диаметром 40-50 мм из бруска или доски.

При этом ширина ролика должна быть равной или больше ширины ленты. С одной стороны его центральное отверстие нужно рассверлить и впрессовать в него на эпоксидный клей удлиненную гайку М14.

После застывания клея ролик устанавливается на болгарку. Далее нужно включить УШМ и прошлифовать его, прижав к наждачной бумаге. Нужно придать ему бочкообразную форму, слегка присадив края и оставив центральный диаметр. В таком случае лента потом ну будет слетать.

Из полосы или стальной плиты вырезается станина гриндера. Ее размеры будут зависеть от длины выбранного стандарта шлифовальной ленты.

В станине делается отверстие диаметром 40-45 мм. В него будет вставляться редуктор болгарки и выводится вал.

Для разметки креплений нужно снять на время редуктор, приложить его по месту и отметить отверстия под винты.

В станине делаются 4 крепежные отверстия и 2 проточки сбоку, чтобы при состыковке она не мешала винтам, прижимающим редуктор к корпусу УШМ.
Из двух обрезков уголка делается подставка станка.

Между ними болтами зажимается станина в вертикальном положении. Для этого делаются отверстия под 3 болта М6, в которых нарезается резьба. Также понадобятся отверстия на дне подставки, чтобы прикручивать станок к столу. Закрепив станину можно примерить и болгарку, но штатные винты на ее редукторе нужно заменить удлиненными.

Далее вырезается плечо для натяжения ленты. По центру оно крепится к станине болтом М10 с гайкой.

На конце плеча ставится второй болт М10, прижимающий 3-4 подшипника. Нужно чтобы ширина группы подшипников соответствовала ширине ленты. Они будут выполнять функцию ведомого катка натяжения.

Для подтяжки полученного ролика, на второй конец плеча ставится пружина, зацепленная внизу станины.

Из уголка вырезается регулируемая плита упора, как на фото. У нее должна быть проточка для возможности изменения положение при зажатии.

Также из стальной плиты и маленького уголка делается рабочая площадка. На ее уголке также нужно сделать проточку для возможности регулировки положения.

Упор и рабочая площадка прикручиваются к станине болтами М6. После натяжения шлифовальной ленты станок может использоваться по назначению. Он может выполнять абсолютно те же задачи, что и фабричный гриндер. При ненадобности станок можно разобрать и компактно сложить. Применяемая с ним болгарка не подвергается конструктивным изменениям, поэтому по прежнему может использоваться по основному назначению.

Смотрите видео

Расходные материалы, ткани, выкройки и понятия — Кристин Хейнс

Добро пожаловать в первую часть коллекции Emery Dress Sewalong! Прежде чем мы что-то сделаем, нам нужно собрать наши припасы! Так вот о чем мы сегодня поговорим. Для Эмери не нужно ничего особо необычного, но таких платьев я сшила много и у меня есть несколько любимых инструментов, которые помогут вам успешно сшить свое.

УЗОР

Прежде всего, вам нужно получить выкройку. Мы продаем его как в печатном, так и в цифровом формате, в зависимости от того, что вы предпочитаете. У каждого формата есть свои плюсы и минусы, но конечный результат один и тот же, поэтому выбирайте тот, который вам больше нравится. Оба будут работать! Если вам нужно забрать его, вы можете взять любую версию в магазине здесь!

Основное преимущество покупки печатной версии заключается в том, что ее не нужно распечатывать или собирать. Он поставляется готовым к работе с тщательно подобранными бумагами и дизайном. Основным недостатком, конечно же, является то, что вам нужно отправить его вам, что требует как денег, так и времени. Доставка не дешевая, и в зависимости от того, где вы находитесь, доставка может занять несколько дней или даже недель.

Таким образом, основным преимуществом покупки цифровой версии является мгновенная доставка. Вы покупаете его, и как только ваша покупка будет завершена, вы сможете загрузить его локально на свой компьютер. Мгновенное! Но недостатком, конечно же, является то, что вам нужно что-то сделать, чтобы перенести его с вашего компьютера на швейный стол. Вы можете либо распечатать домашнюю версию на своем принтере и собрать листы самостоятельно, либо вы можете заплатить за то, чтобы копировальный центр напечатал ее для вас. Часто это дешевле, чем платить за доставку печатной копии, так что это забавная математическая игра, в которую вам нужно играть, в зависимости от того, где вы находитесь.

В любом случае вы получите полный шаблон со всеми нашими инструкциями, так что какой бы метод вы ни выбрали, вы получите все, что вам нужно. Если вы выберете цифровую версию и планируете распечатать и собрать ее самостоятельно, не забудьте взять свежий рулон ленты!

Кроме того, если вам нужна помощь в сборке вашего цифрового шаблона, у меня есть пост на эту тему, который вы можете найти здесь.

ТКАНЬ, ПОДКЛАДКА + ПРОКЛАДКА

В официальной аннотации к выкройке, для которой используются ткани, говорится следующее: легкие и средние ткани, такие как лен, батист, рубашка и лоскутное одеяло. По сути, вы хотите придерживаться тканой ткани, которая не слишком легкая или слишком тяжелая. Сборки на передней части платья не любят слишком большого объема, поэтому, если вы не уверены, что ткань, которую вы хотите использовать, слишком толстая, соберите ее, как если бы она была собрана, и посмотрите, как она будет себя чувствовать. И очевидно, что то, что слишком густо для одного человека, может быть идеальным для кого-то другого! Так что это несколько субъективно.

На картинке выше показано белье, которое я использовала для образцов, которые Джули и Перл моделируют на всех фотографиях платья Эмери. Легкий и средний лен — идеальный выбор для этой выкройки, потому что он струится и драпируется, а также обеспечивает структуру и удерживает четкий нажим на краях и вытачках. Они были куплены в Purl Soho и доступны на их веб-сайте, если вы не живете рядом с магазином. Я использовал их белье для носовых платков, но белье для акварели и ежедневное белье также отлично подошли бы. Белье Warsa слишком толстое.

Я буду использовать ткань, разработанную Lizzy House, изображенную выше, в качестве образца для вышивки, которую я выбрала, чтобы вы могли четко видеть лицевую и изнаночную стороны ткани, что, я думаю, помогает при демонстрации шагов. Это хлопок, который немного тяжелее стеганого одеяла, но ненамного. Тема использования веса стеганого одеяла для одежды является относительно спорной, но правда в том, что это отличный выбор для начинающих, и его легко найти. Некоторые выкройки немного страдают из-за веса стеганого одеяла, но платье Эмери на самом деле не из таких. Лиф просто отлично сшит стеганым весом, а юбка со сборками будет только немного жестче, что не обязательно является минусом! Опять же, это субъективно, так как каждый любит носить свою одежду по-разному.

Очень важно отметить, что метраж, указанный в выкройке, предполагает ненаправленную ткань. Это особенно важно, если вы планируете использовать лоскутное одеяло, так как многие отпечатки стеганых одеял являются направленными. Поэтому, если вы выберете что-то с односторонней печатью, обязательно получите дополнительную, чтобы вы могли соответствующим образом перенастроить макет.

Другими отличными вариантами тканей являются льняные и вискозные ткани, а также их смеси. На изображении выше слева показана смесь белья Brussels Washer Blend от Роберта Кауфмана, которую я купила в Imagine Gnats. Это смесь льна и вискозы, любимая мной и большинством знакомых мне швейных мастерских. В нем есть вся прочность льна со всей драпировкой вискозы. Это мечтательно! Средняя ткань представляет собой смесь льна и шелка, которая некоторое время хранилась у меня в тайнике, и, как и у брюссельской стирки, у нее есть и структура, и драпировка. И, наконец, справа вискоза, которую я купила много лет назад в Atelier Brunette, которая придаст вашему Emery Dress больше струящегося и драпирующегося цвета. Это не лучший выбор для новичка, но если вы более опытны и хотите попробовать вискозу, это отличный выбор. Кроме того, у Atelier Brunette есть одни из самых красивых вискозных тканей на рынке, поэтому, если вы думаете об использовании вискозы, обязательно посмотрите, что у них есть, потому что все они действительно прекрасны.

Для ясности на фотографиях я решил использовать другую ткань для подкладки, но вы также можете выбрать другую ткань. Я люблю Bemberg Rayon для подкладок, потому что он скользкий, но дышащий и прохладный на ощупь. Шелк намного теплее, поэтому, если вам нужно тепло, это может быть отличным выбором. Обратите внимание, что метраж, указанный в выкройке, включает в себя подкладку, поэтому, если вы просто хотите использовать ту же ткань, что и для внешней стороны, не нужно ничего рассчитывать. Но если вы решите использовать что-то другое, вы можете использовать меньше основной ткани. Поскольку метраж будет зависеть от размера, который вы делаете, и от того, имеет ли ваша ткань направленный принт или нет, обязательно разложите свои части, чтобы убедиться, что у вас их достаточно.

Наконец, если вы решите включить дополнительный бант по центру спереди, вам также потребуется небольшая прокладка. Я почти всегда использую плавкий предохранитель Pellon SF101, если я не делаю что-то значительно легче или тяжелее. Эта подкладка великолепна, потому что это настоящий хлопок с клеем на обратной стороне, а не поликомпозит, который вы видите в поделках, который может распасться при стирке и ношении.

Я также всегда стыкую шов, где вставляю молнии, поэтому, даже если вы не делаете бантик, вы можете использовать его и в этом месте.

ПРИНЦИПЫ

Для платья Эмери нужны только молния и нитка. Легкий! Я написал выкройку для невидимой молнии, и именно ее я покажу вам, как это сделать в процессе шитья, но я знаю, что многие из вас предпочитают молнию внахлестку или центральную молнию, так что если вы решите пойти на хитрость, Вам понадобится молния, чтобы соответствовать методу, который вы собираетесь использовать.

Если невидимые молнии для вас в новинку, вот то, что вы ищете: как показано на рисунке выше, «правая» сторона молнии имеет плоскую лицевую сторону со швом и утяжкой вверху, а «изнаночная» сторона молнии на молнии или на нижней стороне есть зубцы. В отличие от обычной молнии, у которой язычок и зубцы находятся на «правильной» стороне, невидимая молния имеет тягу на «правильной» стороне, а зубцы — на «неправильной». Вам понадобится 22-дюймовая невидимая молния для платья Эмери, цвет которой соответствует вашей ткани. Если вы задаетесь вопросом, какой цвет, всегда берите немного темнее, так как темные цвета отступают, а светлые выходят на передний план. Вы хотите, чтобы это погрузилось в шов, как тень, поэтому немного темнее всегда лучше.

В качестве нити, вашего единственного другого понятия, я почти всегда использую нить Guttermann из 100% полиэстера. Она прочная, выпускается в сотнях цветов, и лично я считаю, что она держится лучше, чем хлопковая нить. Мне также нравится нить Mettler, поэтому, если это бренд, доступный для вас, это тоже здорово. В основном я предлагаю избегать смесей, которые часто имеют «сердцевину» из одного волокна и «внешнюю» из другого. Кроме того, не используйте ту милую старую катушку с нитками, которая была в швейной корзине вашей бабушки. Нить буквально скрепляет все вместе, так что сейчас не время срезать углы! Если вы можете легко сломать его, потянув за него руками, он не выдержит, если его вшить в платье и носить.

При выборе цвета используется тот же принцип, что и для вашей молнии: чуть темнее отступит и станет незаметнее, чем чуть светлее. Выбирая нить в магазине, я всегда разматываю немного нити и кладу ее поверх ткани, чтобы посмотреть, как она выглядит. Цвет будет меняться, когда это одна нить, по сравнению с плотностью цвета на всей катушке, поэтому простое наложение всей катушки на ткань не так точно. Тот, который наименее заметен для глаз, лучше всего подходит! Но, как и все в шитье, это 100% личный выбор, а может быть вам нужна контрастная нить! Так что делайте все, что вам по вкусу.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наконец, нам нужны припасы и инструменты. Большинство из этих вещей, вероятно, у вас уже есть, но все они из моей студии и вещи, которые я использую в своем личном шитье, так что, возможно, вы узнаете об инструменте, о котором вы еще не знали!

Первое, что вам нужно сделать, это измерить свое тело, поэтому давайте начнем с измерительных инструментов. Чтобы снять мерки, вам понадобится гибкая рулетка, желательно из стекловолокна. Поскольку пластиковые, бумажные и тканевые рулетки будут растягиваться или сжиматься со временем и старением, а стекловолокно — нет, это лучшая рулетка. Если вы сомневаетесь, все ли в порядке с вашим, положите его на линейку и проверьте!

Вам также понадобится длинная линейка, чтобы прикладывать детали выкройки к волокнам, и измеритель для швов, чтобы выполнять все мелкие измерения, например, подгибку. Я также использую меньшую линейку, например ту, что посередине, для разметки дротиков и в тех местах, где длинная линейка кажется слишком большой.

Измерив свое тело и выбрав размер, вы можете обвести свою выкройку. Я понял, что хотя это и дополнительный шаг, всегда стоит потратить на это время. Вы поблагодарите себя позже! Я использую шведскую кальку и тонкий механический карандаш, чтобы линии были тонкими и четкими. Вы можете делать обводки, используя много разных вещей, но мне очень нравится шведская калька, потому что она мягкая, как ткань, но оставляет следы, как бумага. Однако он действительно не любит, когда его стирают, поэтому убедитесь, что вы хорошо относитесь к тому, где вы делаете свои отметки, потому что стирание их на самом деле не вариант. Тщательно обведите все детали, выемки, маркировку линий и т. д.

После того, как вы обведете выкройку, не забудьте указать на каждой детали, что это за деталь, какого размера вырезана и какова выкройка. Я нашел так много немаркированных кусочков в своей куче, не зная, что это такое, или какого размера я вырезал. Избавьте себя от головной боли и правильно обозначьте все детали, которые вы хотите, чтобы в будущем вы знали об этой выкройке!

Чтобы обвести выкройку и вырезать все, вам понадобятся либо грузики для выкройки, либо булавки. Вам также понадобятся булавки позже для шитья, и я настоятельно рекомендую приобрести булавки со стеклянными головками на конце, чтобы вы могли легко прикалывать и нажимать. Пластмассовые штифты расплавятся под действием тепла утюга и попадут на утюг и ваш проект. Не хорошо!

Чтобы вырезать выкройку и ткань, вы можете использовать ножницы или дисковый нож. Если вы используете дисковый резак, обязательно используйте самовосстанавливающийся коврик (на всех этих фотографиях) под тканью. Это не только защищает ваш стол, но и продлевает срок службы лезвия, что недешево. Я также клянусь своими маленькими 5-дюймовыми ножницами Gingher для обрезки, надрезов, выравнивания и вообще для всего, что мне нужно вырезать в процессе шитья. Когда я купил их много лет назад, они казались большой тратой денег, но они абсолютно стоят каждой копейки, и я не могу рекомендовать их больше!

На платье Эмери вам нужно будет отметить много вытачек на лифе, а также несколько других мест, таких как углы на банте, а также пятна вокруг карманов. Я всегда использую эти два типа инструментов для разметки: водорастворимые карандаши Clover или водорастворимый карандаш Mark B Gone. Я не люблю использовать что-то, что не растворяется в воде, потому что в прошлом я много раз обжигался, и хочу быть уверенным, что следы исчезнут. Если вы не уверены, всегда проверяйте результат на кусочке ткани, чтобы убедиться, что следы сойдут с водой или останутся на вашем платье навсегда.

И, наконец, вам понадобится еще пара инструментов для успешного шитья вашего наждачного платья. Во-первых, вам понадобятся иглы для вашей машины. Мне больше всего нравятся иглы Schmetz Mictotex, так как они сделаны для тканых тканей, в отличие от универсальных игл, которые созданы «для чего угодно». Я лучше выберу что-то, что, как я знаю, отлично подойдет для ткани, которую я использую, вместо того, чтобы покупать иглу, которая подойдет для всего. Для лоскутного одеяла и подобных тканей я рекомендую использовать 80/12, а для более легких тканей я рекомендую использовать 70/10.

Вам понадобится как лапка для потайной молнии, так и обычная лапка для потайной молнии, подходящая для вашей машины, чтобы правильно вставить потайную молнию. И, конечно же, каждый проект требует вспарывателя швов на случай ошибки! Но вам также понадобится один для вытягивания наметочных стежков.

Нет на фото, вам также понадобится игла для ручного шитья для закрепления подкладки и подола; утюг, гладильная доска и ветчина; а также точильный станок для выталкивания углов.

Вполне вероятно, что большинство из этих инструментов, если не все, у вас уже есть! Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу чего-либо выше, пожалуйста, оставьте комментарий, и я буду рад помочь! Получайте удовольствие, собирая свои припасы, и увидимся здесь в следующем выпуске!

Emery Dress SewalongChristine Haynes 21 октября 2019 г. Emery Dress Sewalong, Emery Dress4 Комментарии

0 лайков

Удлинить, укоротить и смешать размеры — Кристин Хейнс

В сегодняшнем выпуске Emery Dress Sewalong мы обсудим размеры и простые изменения выкройки. Но прежде чем мы внесем какие-либо изменения, я всегда предлагаю вам сшить муслин, чтобы увидеть, какие изменения вам нужно внести в выкройку в первую очередь. Если вы начинаете менять вещи прямо из конверта, вы на 100% угадываете, а иногда делаете для себя больше работы, чем необходимо! Поэтому, прежде чем забегать вперед, снимите мерки, сшейте муслин ближайшего размера, а затем посмотрите, что нужно сделать.

ИЗМЕРЬТЕ ВАШЕ ТЕЛО

Мерки, которые нам нужны для платья Эмери, включают полный бюст, верхнюю часть бюста, натуральную талию и бедра. Я также предлагаю вам измерить окружность бицепса, расстояние от плеча до талии и длину юбки.

Измерять свое тело лучше всего в поддерживающем белье, и если у вас есть друг, который может помочь, это тоже поможет. Используйте гибкую рулетку из стекловолокна, встаньте и, если возможно, держите руки опущенными, а голову поднятой в естественном положении. Это даст вам самые точные цифры.

Для бюста измерьте рулеткой прямо через спину и вокруг самой полной части бюста. Для верхнего бюста рулетка должна быть над бюстом, немного под рукой и снова прямо через спину.

Талия измеряется на уровне вашей естественной талии, где вы сгибаетесь, когда наклоняетесь в сторону, очень близко к пупку. Чтобы проверить расстояние от плеча до талии, измерьте расстояние от задней части шеи до естественной талии. Бедро не имеет решающего значения для платья Эмери, так как у него такая пышная юбка, но это хорошая практика делать это каждый раз, когда вы шьете предмет одежды. Измерьте вокруг самой полной части нижней части тела, вокруг ягодиц, бедер и нижней части живота.

Расстояние от естественной талии до подола следует проверить, просто поместив рулетку на талию, а затем проверив, где она ложится на тело. Помните, если вы наклонитесь, чтобы увидеть, куда он приземлится, вы переместите рулетку! Поэтому, если вы делаете это в одиночку, встаньте перед зеркалом в полный рост, чтобы проверить длину. И, наконец, оберните рулетку вокруг бицепса, чтобы сверить ее с выкройкой и убедиться, что она подходит по размеру.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Запомните несколько основных рекомендаций, когда будете принимать решение о внесении изменений в ваши выкройки:

Отследите свою выкройку — после того, как вы либо заплатили за доставку печатной копии, либо сделали тяжелую работу по наклеиванию цифровой ленты. версию вместе, сделайте себе одолжение и оставьте его в покое! Потратьте дополнительное время, чтобы обвести части выкройки на шведской кальке, чтобы вы могли вернуться к оригиналу, когда вам нужно. Ваше тело изменится навсегда, так что таким образом вы сможете делать это снова и снова столько раз, сколько захотите, и каждый раз менять размер, если решите!
Изменения создают эффект домино - помните, что если вы решите удлинить или укоротить переднюю часть лифа, вам также нужно будет последовать этому примеру и сделать то же самое со спинкой лифа. Если вы решите смешать размер 8 на уровне рукавов с размером 10 на талии на передней части лифа, вам нужно не только сделать то же самое на задней части лифа, но вам также нужно убедиться, что вы вырезаете Юбка спереди и юбка сзади в размере 10! Когда ничего не помогает, следуйте своим линиям, чтобы убедиться, что все, что сшито вместе, имеет одинаковый размер или подверглось одинаковым изменениям.

УДЛИНИТЬ

Лиф спереди и сзади удлиняется немного по-разному, так как один кроится по сгибу, а другой нет. Если после измерения вашего тела и сшивания муслина вы обнаружите, что вам нужно удлинить лиф, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сделать это очень простое изменение.

Лиф спереди — удлинение по сгибу

1. Отрежьте или обведите деталь нужного размера.

2. Вырезать по линии удлинения/укорочения.

3. Используйте ненужную бумагу (при необходимости склейте кусочки вместе) и проведите прямую линию. Нарисуйте вторую линию ниже первой на расстояние, которое вы хотите удлинить. Для этого примера я удлиняю переднюю часть лифа на 1 дюйм.

4. Обметать верхнюю часть переда лифа тесьмой по линии верха.

5. С помощью линейки и тонкого карандаша продлите линию сгиба.

6. Выровняйте правую сторону нижней части переда лифа по линии сгиба и выровняйте верхний край с нижней линией так, чтобы теперь он был на 1 дюйм ниже верхней части. Лента на месте.

7. Обрежьте лишнюю бумагу по линии сгиба.

8. Перерисуйте линии вытачек, соединив вершину с началом вытачек в нижней части передней части лифа. Они немного изменены из-за того, что мы добавили дополнительный 1 дюйм.

9. Разгладьте боковой шов и обрежьте лишнюю бумагу.

10. И готово! Не забудьте удлинить соответствующие детали, чтобы все они совпадали.

Лиф спинки — удлинение по линии Grainline

Отрежьте или обведите деталь нужного размера.

2. Расширьте линию зерна, чтобы она опустилась ниже линии удлинения/укорочения.

3. Отрежьте по линии удлинения/укорочения.

4. Используйте ненужную бумагу (при необходимости склейте кусочки вместе) и проведите прямую линию. Нарисуйте вторую линию ниже первой на расстояние, которое вы хотите удлинить. Для этого примера я удлиняю лиф сзади на 1 дюйм.

5. Верхнюю часть лифа приклейте лентой по верхней линии.

6. С помощью линейки и тонкого карандаша удлините Grainline.

7. Выровняйте нижнюю часть спинки лифа так, чтобы отметки Grainline совпали. Совместите верхний край с нижней линией так, чтобы теперь он был на 1 дюйм ниже верхней части. Лента на месте.

8. В этом примере угол правой стороны требует дополнительной бумаги над удлинителем 1 дюйм, чтобы создать гладкую сторону. При необходимости приклейте ненужную бумагу к этому месту.

9. Разгладьте боковой шов и обрежьте лишнюю бумагу. Повторить по центральному шву спинки.

10. Перерисуйте линии вытачек, соединив вершину с началом вытачек в нижней части спинки лифа. Они немного изменены из-за того, что мы добавили дополнительный 1 дюйм.

11. И готово! Не забудьте удлинить соответствующие детали, чтобы все они совпадали.

Юбка спереди, юбка сзади, + рукава

Детали юбки спереди и сзади не отмечены линиями удлинения/укорочения, но их можно удлинить или укоротить, просто проведя линию примерно посередине детали юбки. Рукава можно обрезать по линии короткого рукава, чтобы удлинить или укоротить.

Чтобы удлинить переднюю часть юбки, выполните шаги, описанные выше, как описано для удлинения передней части лифа, так как они оба обрезаются на сгибе. Пропустите шаг о перерисовке дротиков, в противном случае сделайте это, как указано.

Чтобы удлинить спинку юбки или рукава, выполните все вышеперечисленные шаги, описанные для спинки лифа, так как все они вырезаны по линии Grainline. Опять же, пропустите шаг о перерисовке дротиков, но в остальном делайте, как указано.

СОКРАТИТЬ

Все детали выкройки укорачиваются одинаково, несмотря на то, что некоторые обрезаются на сгибе, а некоторые обрезаются по линии Grainline. Если после измерения вашего тела и сшивания муслина вы обнаружите, что вам нужно что-то укоротить, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сделать это очень простое изменение. В приведенном ниже примере я использую заднюю часть лифа.

Отрежьте или обведите деталь нужного размера.

2. Нарисуйте линию над линией удлинения/укорочения, расстояние, которое вы хотите сократить. Для этого примера я укорачиваю лиф сзади на 1 дюйм.

3. Сложите по линии удлинения/укорочения.

4. Доведите сгиб до линии, которую вы нарисовали в шаге 2, и закрепите скотчем.

5. Если на вашем изделии есть вытачки, перерисуйте линии вытачек, соединив вершину с тем местом, где вытачки начинаются в нижней части выкройки. Они немного изменены из-за того, что мы удалили лишний 1 дюйм.

6. В этом примере угол правой стороны требует дополнительной бумаги над уменьшением на 1 дюйм, чтобы создать гладкую сторону. При необходимости приклейте ненужную бумагу к этому месту.

7. Разгладьте боковой шов и обрежьте лишнюю бумагу. При необходимости повторите с другой стороны. И это все! Не забудьте укоротить соответствующие части, чтобы все они совпадали.

СМЕШИВАНИЕ РАЗМЕРОВ

Наиболее распространенным изменением рисунка является смешивание размеров. Редко кто попадает в один размерный ряд. К счастью, это невероятно простое изменение! В первом примере ниже я использую переднюю часть юбки, чтобы показать вам, как просто переходить от одного размера к другому. После этого я покажу вам, как сделать такую же переделку на шве с вытачкой, что тоже очень просто, но требует нескольких дополнительных действий.

Юбка спереди — смесь без вытачки

Отрежьте или обведите деталь желаемого размера по всем краям, кроме того, который вы хотите расширить. Обрежьте этот край до большего размера.

2. С помощью линейки и тонкого карандаша проведите линию от меньшего размера к большему, плавно переходя. Обрежьте лишнее, чтобы получился смешанный узор. Вот и все! Супер легкая переделка!

Лиф спереди — смесь с вытачкой

1. Отрежьте или обведите деталь желаемого размера по всем краям, кроме того, который вы хотите расширить. Обрежьте этот край до большего размера.

2. Сложите выкройку по линии стежка нижней части вытачки от края к вершине.

3. Подведите складку к верхней ножке вытачки, расположив объем вытачки сзади, как если бы он был пришит. Приклейте дротик скотчем, чтобы зафиксировать его на месте.

4. С помощью линейки и тонкого карандаша проведите линию от меньшего размера к большему. В этом примере я соединяю низ лифа спереди с проймой над сгибом вытачки.