Межцентровое расстояние подрозетников
диаметр, глубина, расстояние между центрами
Подрозетник представляет собой коробку для крепления в ней электрооборудования, в основном выпускается круглый, но также встречается и квадратный. Размеры стандартные, отклонение от нормы встречается редко. Он нужен для того, чтоб не повреждать стену каждый раз при замене, берет на себя функцию для жесткого скрепления элементов в плоскости.
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Стандартные размеры подрозетников
- Монтаж одиночного подрозетника
- Монтаж нового подрозетника в старый
- Установка блока подрозетников
- Монтаж на прочие поверхности
- Расположение провода в подрозетнике
- Вывод
Стандартные размеры подрозетников
Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — диаметр, а 45 — его глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.
Стандартные размеры подрозетников
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Монтаж нового подрозетника в старый
Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.
Работы нужно совершать в следующем порядке:
- Выключаем свет в щитке.
- Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
- Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
- Отсоединяем провода.
- Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.
Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.
Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.
Установка блока подрозетников
Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.
Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.
Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.
Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали.
На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.
На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.
Монтаж на прочие поверхности
В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.
Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.
Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.
Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.
Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.
Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.
Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.
При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.
При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.
Расположение провода в подрозетнике
Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.
Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.
Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.
Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.
Вывод
Самостоятельный монтаж подрозетника возможен, для этого достаточно лишь следовать общеизвестным стандартам и правилам, бережно относиться к проводам. Самое главное не забывать про технику безопасности, и обязательно, без наличия специальных инструментов не проверять отсутствие электрического тока включением лампочки в помещении.
размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки
Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.
Содержание
- Размеры подрозетников и коронок
- Диаметр
- Глубина
- Межосевое расстояние и другие параметры
- Правила группировки
- Правила монтажа
- В гипсокартон
- В бетон
- Под штукатурку и плитку
Размеры подрозетников и коронок
В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.
Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:
- Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
- В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.
Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона.
По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.
Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.
Нанимаю специалиста
6.34%
Сам
89.81%
Зависит от объема работ
3.86%
Проголосовало: 363
Диаметр
Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.
Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:
- Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
- Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.
Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм.
Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.
Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.
Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.
Глубина
Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.
Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:
- используют дополнительный корпус без дна;
- вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
- в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
- сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
- его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.
Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.
Межосевое расстояние и другие параметры
При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом.
Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.
Расстояния, которые нужно выдерживать:
- межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
- при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
- расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
- розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.
Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.
Правила группировки
В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.
Правила группировки и проведения работ:
- На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
- Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
- Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
- Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
- Принимают во внимание край кожуха.
- Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки.
Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.
Правила монтажа
Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.
Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:
- В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
- В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
- Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.
Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.
В гипсокартон
Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.
Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:
- Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
- Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
- Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.
Валера
Голос строительного гуру
Задать вопрос
Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.
В бетон
Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.
Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:
- Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
- После достижения граничной глубины убирают коронку.
- Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.
Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов.
Для удара берут победитовые сверла.
Под штукатурку и плитку
Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.
Варианты установки коробок в таких случаях:
- Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
- Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.
Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама).
Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.
Типы вилок и розеток, используемых во всем мире, от A до O
Содержание
Типы вилок и розеток, Описание:
Типы вилок и розеток - во всем мире Используется 15 типов бытовых электрических розеток . Здесь мы обсудим все эти типы вилок и розеток, которым также присвоены специальные алфавиты от Управления международной торговли (ITA), начиная с буквы А, перемещающейся по алфавиту.
Типы вилок и розеток:
Тип A и B
В США, Канаде, Японии и Центральной Америке используются 2 типа бытовых розеток: незаземленный тип A и заземленный тип B.
Вилка ТИПА A и Socket
Незаземленная вилка класса II с двумя плоскими параллельными штырями является стандартной в большинстве стран Северной и Центральной Америки и известна как NEMA 1-15. Она была изобретена в 1904 году Харви Хаббеллом II. Эта вилка имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм и размером 15,9 мм.до 18,3 мм в длину и отстоят друг от друга на 12,7 мм. Вилки типа A, как правило, поляризованы, и их можно вставлять только одним способом, поскольку два штыря не имеют одинаковой ширины. Это лезвие, соединенное с нейтралью, имеет ширину 7,9 мм, а горячее лезвие имеет ширину 6,3 мм. Эта вилка рассчитана на 15 А. С 1965 года незаземленные розетки типа А больше не разрешены в новых постройках в США и Канаде, но их все еще можно найти в старых зданиях.
Вилки типов A и B имеют два плоских штыря, часто, но не всегда, с отверстием возле кончика. Эти отверстия не без причины. Если бы вы разобрали розетку типа A или B и посмотрели на контактные скребки, в которые вставляются штыри, вы бы обнаружили, что в некоторых случаях на них есть выпуклости. Их выступы входят в отверстия, чтобы розетка могла сильнее захватывать штыри вилки, что предотвращает выскальзывание вилки из розетки из-за веса вилки и шнура, что также улучшает контакт между вилкой и розеткой. Кроме того, у некоторых розеток нет этих выступов, а есть только 2 пружинных лезвия, которые удерживают стороны штифта вилки, и в этом случае отверстия не нужны.
Есть также несколько специальных розеток, которые позволяют зафиксировать шнур в розетке, просунув стержни в отверстия. Точно так же нельзя отключить торговые автоматы и тому подобное. Однако электронные устройства могут быть опломбированы на заводе-изготовителе с помощью пластиковой стяжки или небольшого навесного замка через одно или оба отверстия штыря заглушки.
Например. компания может надеть пластиковую ленту через отверстие и прикрепить ее к бирке, на которой написано, что вы должны сделать X или Y, прежде чем подключать это устройство. Это означает, что пользователь не может подключить устройство, не сняв метку, поэтому пользователь обязательно увидит метку.
ТИП B Вилка и розетка
Вилка класса I соответствует американскому стандарту. Он имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм, расположенных на расстоянии 12,7 мм друг от друга, длиной от 15,9 до 18,3 мм и шириной 6,3 мм. Этот тип вилки также имеет круглый U-образный заземляющий контакт диаметром 4,8 мм, который на 3,2 мм длиннее двух плоских штырей, поэтому устройство заземляется перед подключением питания. Расстояние от центра до центра между заземляющим контактом и серединой воображаемой линии, соединяющей два силовых лезвия, составляет 11,9.мм. Их вилка рассчитана на 15 ампер.
В некоторых регионах Центральной и Южной Америки заземленные розетки типа B до сих пор встречаются редко.
Поэтому люди часто просто отрезают заземляющий контакт вилки типа B, чтобы соединить его с двухполюсной незаземленной розеткой.
Эти вилки типа A и B не изолированы, т. е. стержни штифтов не имеют гильзы, они не имеют черного покрытия на корпусе вилки. Другие вилки. Эти розетки не встроены в стену, а это означает, что если вилку вытащить посередине, ее штыри все равно будут подключены к розетке. Розетки типа A и B, как известно, опасны, поскольку расстояние между розеткой и частично вытащенной вилкой достаточно велико, чтобы можно было коснуться контактов пальцами или металлическим предметом, например чайной ложкой.
ТИП C Вилка и розетка
Это обычная и наиболее распространенная вилка типа C, рассчитанная на 2,5 ампера, которая используется только для приборов с низким энергопотреблением.
Тип C используется во всех странах Европы, кроме Великобритании, Ирландии, Кипра. Эта 2-проводная вилка не имеет заземления, неполяризована и имеет 2 круглых штыря, которые широко известны как европейские вилки.
Эта вилка имеет два круглых контакта 4 мм длиной 19 мм.мм в центрах на расстоянии 18,6 мм у основания и 17,5 мм у кончика. 2 контакта имеют экранированные гильзы длиной 10 мм. Поскольку они немного сходятся, но они относительно гибкие, что позволяет фиксировать вилку с любой розеткой, которая принимает круглые контакты от 4,0 до 4,8 мм с центрами от 17,5 до 19 мм. Эти вилки обычно ограничены для использования в приложениях класса II, требующих 2,5 ампер или меньше.
Представляют собой 16-амперную версию вилки типа C, используемой для приборов с высоким энергопотреблением.
ТИП D Вилка и розетка
Тип D почти полностью используется в Индии и Непале. В Индии стандартная вилка была определена в британском стандарте до 1947 года. Эта вилка на 5 ампер имеет 3 круглых штыря, образующих треугольник. В центральной земле штифт имеет длину 20,6 мм и диаметр 7,1 мм. Линия 5,1 мм и нейтральные контакты имеют длину 14,9 мм на расстоянии 19,1 мм друг от друга.
Расстояние от центра до центра между заземляющим контактом и серединой воображаемой линии, соединяющей два контакта питания, составляет 22,2 мм. Тип M, который имеет более крупные контакты и рассчитан на 15 ампер, используется вместе с типом D для более крупных приборов в Индии, Непале и Пакистане. Несколько розеток подходят для вилок типа M и типа D.
ТИП E Вилка и розетка
Тип E в основном используется во Франции, Бельгии, Польше, Словакии и Чехии. Франция, Бельгия и некоторые другие страны имеют стандартную розетку, которая отличается от типа F, стандартного для Германии. К счастью, вилки типа F полностью совместимы с розетками типа E и наоборот. Однако из прошлого это было не так. Отсюда причина первоначального несоответствия заключалась в том, что заземление в розетке E осуществляется с помощью круглого штыря, который навсегда вставлен в розетку. Старые вилки типа F не имели заземляющего отверстия для штыря заземления розетки типа E.
Штырь заземления имеет длину 14 мм и диаметр 4,8 мм. Сама эта вилка похожа на вилку C, за исключением того, что она круглая и имеет дополнительный гнездовой контакт для подключения заземляющего контакта розетки. Эти вилки имеют два круглых контакта 4,8 мм длиной 19 мм.мм на центрах, расположенных на расстоянии 19 мм друг от друга. Расстояние от центра до центра ч/б гнездового контакта и середины воображаемой линии, соединяющей два контакта питания, составляет 10 мм.
Устаревшая вилка типа Е без верхних и нижних заземляющих зажимов и пластиковых вырезов слева и справа.
ТИП F Вилка и розетка
Тип F используется, например, в Германии, Австрии, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Норвегии, Португалии, Испании и Восточной Европе. Вилка F, обычно называемая вилкой Schuko, немецкое слово, означающее защитный контакт или предохранительный контакт. Эти вилки были разработаны в Германии вскоре после Первой мировой войны.
ТИП G Вилка и розетка
Тип G в основном используется в Великобритании, Ирландии, на Кипре, в Гонконге и Малайзии.
Вилка на 13 ампер имеет 3 прямоугольных контакта, образующих равнобедренный треугольник. Центральный штырь заземления имеет размеры 4 на 8 мм и длину 22,7 мм. Фазовый и нейтральный штырьки имеют размеры 4 на 6,35 мм и длину 17,7 мм с расстоянием между центрами 22,2 мм. Расстояние между центрами ч/б контакта заземления и середины воображаемой линии, соединяющей 2 контакта питания, составляет 22,2 мм. это 9защищенные гильзы длиной мм предотвращают случайный контакт с оголенным разъемом, когда штекер частично вставлен.
ТИП H Вилка и розетка
Тип H часто используется в Израиле и Палестине. Вилка с заземлением на 16 ампер уникальна для Израиля. Штекер имеет три 4,5 мм круглых штыря длиной 19 мм и образующих треугольник. Центры фазных и нулевых контактов разнесены на 19 мм. Расстояние между центрами ч/б контакта заземления и середины воображаемой линии, соединяющей два контакта питания, равно 9..5 мм.
Розетки типа H также подходят для вилок типа C, чего не было до 1989 года, когда израильские вилки все еще имели плоские штыри.
Розетки питания, сделанные ранее, подходят как для вилок с плоскими, так и с круглыми штырями, а оригинальные вилки типа H с плоскими контактами теперь устарели, но их все еще иногда можно найти. Вилка также используется на Западном берегу.
ТИП I Вилка и розетка
Тип I в основном используется в Австралии, Новой Зеландии, Аргентине, Папуа, Новой Гвинее и Китае. Вилка на 10 ампер имеет 2 плоских контакта толщиной 1,6 мм, расположенных под углом 30° к вертикали и образующих перевернутую букву V. Расстояние между центрами составляет 13,7 мм, а оба контакта имеют длину 17,3 мм и ширину 6,3 мм. Это плоское земное лезвие также имеет длину 6,3 на 1,6 мм, но его длина составляет 20 мм. Расстояние ч/б от центра заземляющего штыря до середины вилки составляет 10,3 мм. это также незаземленная версия этой вилки только с 2 плоскими
V-образные штыри. Обе формы вилок имеют изолированные контакты под напряжением и нейтраль, даже если вилка не полностью вставлена в розетку, прикосновение к открытой части штырей не может привести к поражению электрическим током.
ТИП J Вилка и розетка
Тип J почти полностью используется в Швейцарии и Лихтенштейне.
Эта вилка похожа на вилку типа C, за исключением того, что она имеет дополнительный контакт заземления. Вилки типа J имеют три круглых контакта диаметром 4 мм и длиной 19 мм.мм. Центры фазных и нулевых контактов разнесены на 19 мм и имеют изолированные гильзы длиной 10 мм. Старые формы этой вилки имеют незащищенные контакты. Тип J очень похож на бразильский стандарт типа N, но не соответствует ему, поскольку у типа J контакт заземления находится дальше от осевой линии, чем у типа N. линия, соединяющая 2 контакта питания, составляет 5 мм. Система разъемов рассчитана на использование при токах до 10 А и 10 А. Аппараты должны быть либо навсегда подключены к системе электроснабжения с подходящей защитой ответвления, либо подключены к сети с помощью подходящего промышленного разъема большой мощности. Вилка типа C идеально превращается в розетку типа J.
ТИП K Вилка и розетка
Тип K полностью используется в Дании и Гренландии. В отличие от аналогичной вилки типа E, штырь заземления не прикреплен к держателю, а находится на самой вилке. Этот U-образный заземляющий штырь имеет длину 14 мм, толщину 4 мм и диаметр 6,5 мм. Фазовый и нулевой выводы типа К круглые и имеют диаметр 4,8 мм. Он имеет длину 19 мм и расстояние между центрами 19 мм. Расстояние от центра до центра ч/б контакта заземления и середины воображаемой линии, соединяющей 2 контакта питания, составляет 13 мм. Эта вилка рассчитана на 16 А. Вилка типа C идеально превращается в розетку типа K. В деревенскую розетку также можно вставлять вилки типов E и F, хотя с этими вилками нет заземления, поскольку здесь на вилке требуется вилка заземления. В связи с огромным количеством внедренных европейских приборов, оснащенных вилками E и F. Правительство решило также узаконить установку розеток типа E или F. Отсюда надежда, что в долгосрочной перспективе европейская розетка типа F.
Маловероятно, что менее часто используемый тип E в конечном итоге заменит датский разъем типа K.
ТИП L Вилка и розетка
Тип L полностью используется в Италии, Чили, Уругвае, а также произвольно встречается по всей Северной Африке.
Это итальянская розетка с заземлением, которая включает в себя 2 модели на 10 и 16 ампер. Здесь оба типа верхней части вилки состоят из 3 закругленных штифтов, расположенных по прямой линии, которые различаются диаметром контакта и расстоянием между ними и, как следствие, несовместимы друг с другом. 10-амперная версия имеет три круглых контакта диаметром 4 мм и длиной 19 мм.мм. Центры линии и нейтральные штыри разнесены на 19 мм. Расстояние ч/б между центрами любого из двух внешних контактов и центром заземляющего контакта составляет 9,5 мм. Розетка на 10 ампер также поддерживает вилки типа C.
Здесь версия на 16 ампер имеет три круглых контакта диаметром 5 мм и длиной 19 мм. Центры фазных и нейтральных контактов разнесены на 26 мм, а расстояние между центрами любого из двух внешних контактов и центром заземляющего контакта составляет 13 мм.
Поскольку обе вилки симметричны, их можно вставлять в любом направлении, что означает, что они неполяризованы.
ТИП M Вилка и розетка
Тип M используется почти по всей Южной Африке, Свазиленде и Лесото. Эта вилка похожа на индийскую вилку типа D, но опять же ее контакты намного больше. Этот тип M представляет собой вилку на 15 ампер и имеет 3 круглых штыря, образующих треугольник. Здесь центральный штырь заземления имеет длину 28,6 мм и диаметр 8,7 мм. Фазовый и нейтральный контакты 7,1 мм имеют длину 18,6 мм, расстояние между центрами составляет 25,4 мм. Расстояние между центрами между заземляющим контактом и серединой воображаемой линии, соединяющей 2 контакта питания, составляет 28,6 мм. а южноафриканская версия вилки M часто имеет экранированные втулки на штырьках, чтобы предотвратить непреднамеренный контакт с оголенным разъемом, когда вилка частично вставлена.
Кроме того, тип D используется в Индии и Непале.
Тип M также используется для более крупных приборов в этих странах. Несколько розеток подходят для вилок типа M и типа D. Тип M также используется в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах для крупных бытовых приборов, таких как контуры кондиционирования воздуха, в случаях, когда настенные устройства подключаются к специальной розетке, а также для определенных типов стиральных машин.
ТИП N Вилка и розетка
Тип N полностью используется в Бразилии и Южной Африке. В 2001 году Бразилия и в 2013 году Южная Африка пришли к единообразию в отношении розеток типа N и системы вилок, чтобы положить конец распространению различных типов розеток и вилок в пределах своих границ.
Эти вилки имеют 2 контакта и заземляющий контакт, образующие треугольник. Эти контакты питания имеют изолированные крышки длиной 10 мм для предотвращения непреднамеренного контакта с оголенным разъемом, когда вилка частично вставлена. Есть 3 варианта 2 из которых используются в Бразилии
20 и 10 ампер и 1 в Южной Африке 16 ампер форма имеет диаметр 4,5 мм, а форма на 20 ампер имеет диаметр 4,8 мм.
Центры фазных и нулевых контактов разнесены на 19 мм. Расстояние между центрами ч/б контакта заземления и середины воображаемой линии, соединяющей 2 контакта питания, составляет 3 мм. Тип N похож на стандарт швейцарского типа J, но не соответствует ему, поскольку у типа N контакт заземления ближе к воображаемой линии, соединяющей 2 контакта питания, на 3 мм вместо 5 мм. Розетки типа N были специально разработаны для использования с вездесущими вилками типа C и поэтому имеют такой же шестигранный профиль.
ТИП O Вилка и розетка
Тип O полностью используется в Таиланде. Эта вилка типа O, рассчитанная на 16 ампер, является одним из сертифицированных стандартов в Таиланде. Тип O содержит 2 контакта питания и контакт заземления круглой формы диаметром 4,8 мм. Силовые контакты имеют длину 19 мм. они имеют изолированные гильзы длиной 10 мм, а расстояние между их центрами составляет 19 мм. А контакт заземления имеет длину 21,4 мм.
Расстояние от центра до центра между заземляющим контактом и серединой воображаемой линии, соединяющей два контакта питания, составляет 11,9.мм, что точно такое же расстояние, как и в вилках типа B. Это не случайно, поскольку гибридная версия этой розетки была разработана для подключения разъемов A B O и C. В наши дни розетки типа O существуют только на бумаге. Эти розетки, которые продаются в настоящее время, являются гибридными и совместимы с типами вилок типов A B C и O. А и Б
В США, Канаде, Японии и Центральной Америке используются бытовые настенные розетки двух типов: незаземленный тип A (NEMA 1-15) и заземленный тип B (NEMA 5-15). (Полный список стран, в которых используются типы A и B, можно найти здесь.)
ТИП A
Эта незаземленная вилка класса II с двумя плоскими параллельными штырями является стандартной в большинстве стран Северной и Центральной Америки. Он известен как NEMA 1-15 и был изобретен в 1904 году Харви Хаббеллом II. Вилка имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм и размером 15,9 мм.
– 18,3 мм в длину и на расстоянии 12,7 мм друг от друга. Вилки типа A, как правило, поляризованы и могут быть вставлены только одним способом, поскольку два штыря имеют разную ширину. Лезвие, соединенное с нейтралью, имеет ширину 7,9 мм, а ширина горячего лезвия — 6,3 мм. Эта вилка рассчитана на 15 А. С 1965 года незаземленные розетки типа А больше не разрешены в новых постройках в США и Канаде, но их все еще можно найти в старых зданиях.
Вилки типа A и B имеют два плоских штыря с (часто, но не всегда) отверстием на конце. Эти дыры не существуют без причины. Если бы вы разобрали розетку типа A или B и посмотрели на контактные скребки, в которые вставляются штыри, вы бы обнаружили, что в некоторых случаях на них есть выпуклости. Эти выступы вставляются в отверстия, чтобы розетка могла более плотно захватывать штыри вилки. Это предотвращает выскальзывание вилки из розетки из-за веса вилки и шнура. Это также улучшает контакт между вилкой и розеткой. Некоторые розетки, однако, не имеют этих выступов, а только две пружинные пластины, которые захватывают боковые стороны штифта вилки, и в этом случае отверстия не нужны.
Также есть специальные розетки, которые позволяют зафиксировать шнур в розетке, просунув стержни в отверстия. Таким образом, торговые автоматы и тому подобное нельзя отключить от сети. Более того, электрические устройства могут быть опломбированы производителем с помощью пластиковой стяжки или небольшого навесного замка через одно или оба отверстия штыря вилки. Например, производитель может надеть пластиковую ленту через отверстие и прикрепить ее к бирке с надписью: «Вы должны сделать X или Y, прежде чем подключать это устройство». Пользователь не может подключить устройство, не сняв метку, поэтому пользователь обязательно увидит метку.
ТИП B
Эта вилка класса I соответствует американскому стандарту NEMA 5-15. Он имеет два плоских лезвия толщиной 1,5 мм, расположенных на расстоянии 12,7 мм друг от друга, длиной 15,9–18,3 мм и шириной 6,3 мм. Он также имеет круглый или U-образный заземляющий контакт диаметром 4,8 мм, который на 3,2 мм длиннее двух плоских контактов, поэтому устройство заземляется перед подключением питания.
