Раздвижные ворота для дачи своими руками

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см. ) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено.  Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...

• Ворота с калиткой или калитка отдельно?

  Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу ...

• По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

  Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что ...

• Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

  Забор своими руками. Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по ...

Ворота для дачи своими руками

Наши специалисты очень часто получают вопросы, касающиеся автоматических ворот для дачи и загородного дома. Мы собрали самые распространенные и подготовили небольшую статью о том, как обустроить свой дачный участок и сделать ворота своими руками.

Где лучше обустроить въезд?

При реконструкции периметра участка или установке нового забора всегда возникает вопрос: “Где лучше обустроить въезд и какой тип ворот выбрать?” На этапе планирования нужно определить место и ширину будущих дачных ворот. Заезд на участок и выезд с него должны быть удобными. Для этого советуем проверить на практике, насколько комфортно расположение и ширина предполагаемого проезда – установите по краям будущего проема шесты и попробуйте несколько раз заехать и выехать с участка. Если въезд и выезд не доставляют неудобств – место выбрано правильно. Также стоит учитывать, что для открытия створки понадобится место – для распашных во дворе или на улице, для сдвижных – вдоль линии забора.

Калитка в полотне ворот

Въездная группа включает и калитку. Иногда ее делают встроенной в полотно ворот.   Пользование такой калиткой неудобно по следующим причинам: – высокий порог (его высота складывается из зазора под створкой и высоты порога), – ограничение проема по высоте, – если ворота на вашем загородном участке будут автоматизироваться – дополнительные риски по безопасности, – на встроенную калитку затруднительно установить электрозамок и домофон. По перечисленным выше причинам, если ширина участка и расположение позволяют, рекомендуем сделать калитку отдельностоящей.

Рассмотрим плюсы и минусы различных типов ворот, которые можно установить на даче

По типу движения створки ворота разделяют на распашные и откатные. 

Распашные ворота для дачи

Распашная конструкция привычна и представляет собой створки, висящие на столбах.  Минусы: – нужно чистить снег  в стороне, куда распахиваются ворот, – при открывании требуется много места для движения створок, – стоимость автоматизации таких дачных ворот выше, чем для ворот откатного типа.

Плюсы: – для изготовления не нужны специальные комплектующие, – традиционная и понятная конструкция.

Откатые ворота

Откатные ворота на даче становятся все более популярны. Они бывают с верхним подвесом  – полотно подвешивается на роликовых тележках и перемещается на расположенной вверху направляющей.

Ворота на колесиках популярнее всего в южных регионах, где снег не мешает движению створки по рельсу, уложенному в проеме.

Консольные или уравновешенные сдвижные ворота перемещаются по роликовым тележкам, прочно закрепленным на массивной фундаментной плите. Проезд в открытом состоянии не ограничен ничем – ни сверху, ни снизу.

Рассмотрим преимущества и недостатки сдвижных ворот

Минусы: – нужно чистить снег  в стороне отката ворот вдоль ограждения, – для отката ворот нужно достаточно большое пространство вдоль забора, – для монтажа нужно предварительно произвести бетонные работы – для консольных сделать фундамент основания, для конструкции на колесиках – бетонировку рельса, – для сборки нужны специализированные комплектующие. Плюсы: – современная удобная конструкция, – для открывания не нужно место перед проемом, – автоматизация дешевле, чем для распашных конструкций – привод закрывает ворота “намертво”, электромеханический замок не нужен.

Порядок работ

После того, как Вы определились с размерами и типом конструкции полотна, нужно приступать к  разработке чертежа полотна. Если есть возможность – мы рекомендуем приобрести готовую конструкцию у компаний, специализирующихся на изготовлении ворот.

Нюансы различных типов ворот

Если Вы решили сами изготовить ворота для дачи, то при выборе материала и подготовке чертежа нужно учитывать, что створка ворот должна иметь диагональную жесткость. Для этого в конструкции предусматривают ребра жесткости и фермы. Подробная инструкция, как сделать откатные ворота своими руками, и чертежи представлены у нас на сайте в разделе “Откатные ворота своими руками”.

  Для изготовления распашных ворот Вам понадобятся петли. При их выборе нужно учитывать не только нагрузку на петлю, но и ширину створки, так как существует зависимость – чем шире створка, тем меньшую массу может нести петля, и наоборот. Петли можно приобрести в нашем магазине в разделе каталога “Петли для ворот”.

 Для изготовления сдвижных ворот нужны специальные комплектующие. Делать их самостоятельно сложно, так как балка имеет 6 ребер жесткости во избежание зажимания роликовых опор. Обычная профильная труба для этого не подойдет. Ознакомиться с ассортиментом и заказать комплектующие для сдвижных ворот так же можно в нашем магазине в разделе “Комплектующие для ворот”.

Если Вы решили сделать ворота для дачи своими руками – приходите в наш магазин. Опытные менеджеры проконсультируют Вас по выбору материалов, подскажут, на что обратить внимание. Весь ассортимент автоматики и комплектующих представлен у нас в магазине. Также Вы сможете увидеть готовые откатные ворота и рассмотреть, как они сделаны. У нас есть вся необходимая для изготовления ворот и калиток фурнитура – начиная с петель и заканчивая домофонами и замками.

Как построить свои собственные раздвижные ворота с небольшими усилиями

Обновите свой забор, создав собственную скользящую дату с помощью этого удобного руководства.

DIY

DIY

IE Originals

Science

IE Originals

IE Originals

IE Originals

IE Originals

IE Originals

IE Originals

IE. нажмите на альтернативную ссылку на видео.

У вас есть забор, который мог бы быть стильным средством доступа и выхода? Тогда почему бы не установить потрясающую и простую в сборке раздвижную дверь?

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить его самостоятельно, используя минимум материалов и немного усилий.

Счастливое строительство.

Как и в любом проекте такого рода, вам понадобятся некоторые материалы и инструменты: 

• Кедровые заготовки (или любая древесина, устойчивая к атмосферным воздействиям)
• Сетка оцинкованная
• Оцинкованные трубы (длина 48 дюймов/121,9 см, диаметр 3/4 дюйма/1,9 см)
• Заглушки для труб
• 6 шт. Винты с проушиной (диаметр 1 дюйм/2,5 см)
• Кронштейны из нержавеющей стали
• Большегрузные ролики
• Дверная защелка с крючком и петлей
• Электродрель
• Циркулярная пила
• Стропильный квадрат

С материалами наготове пора приступать к сборке.

Создатель этого видео уже создал раму раздвижных ворот ранее, поэтому вам нужно немного наверстать упущенное. Возьмите свои кедровые доски, измерьте и обрежьте по размеру.

Если вы хотите воспроизвести тот же внешний вид, прорежьте канавку в центре каждой доски, готовую к установке оцинкованной сетки.

Вырежьте сетку по размеру и завершите всю раздвижную дверь, как показано на видео.

После этого все готово.

Следующим этапом является усиление углов раздвижной двери с помощью кронштейнов из нержавеющей стали. Убедитесь, что они надежно закреплены.

Затем возьмите винты с проушиной, вам понадобится около 6 штук.

Просверлите направляющие отверстия и надежно закрутите их, как показано на видео. Винты с проушиной должны иметь больший внутренний диаметр, чем выбранный вами оцинкованный столб.

Те, которые используются в этом проекте, имеют диаметр около 1 дюйма (2,54 см). Оцинкованная труба для этой сборки имеет диаметр 3/4 дюйма (1,9 см).

Вкрутите по одному винту с проушиной в каждый угол раздвижной двери. Но убедитесь, что расстояние между ними достаточно для того, чтобы оцинкованная труба охватила их, и добавьте заглушки.

Самые популярные

Затяните колпачки вручную, чтобы их можно было легко снять позже при регулировке.

Затем возьмите колеса/ролики тележки и прикрепите «дно» раздвижной двери. Ролики не только добавят устойчивости воротам, но и позволят им плавно и предсказуемо скользить.

Здесь следует предостеречь. Убедитесь, что выбранные вами ролики подходят для использования вне помещений. Кроме того, убедитесь, что вы прикрепили их с помощью устойчивых к ржавчине винтов, таких как винты из нержавеющей стали.

Вам также необходимо обратить внимание на высоту остальной части забора или перил, на которые вы планируете установить ворота. Убедитесь, что они будут одинаковой высоты — вы не хотите, чтобы ворота были короче или выше.

Это вопрос личных предпочтений, но так будет выглядеть более эстетично, не говоря уже о профессиональном.

Затем, при необходимости, вырежьте отверстие в заборе или перилах того же размера, что и ворота. Если вы строите ворота как часть первоначального проекта забора, пропустите эту часть.

Теперь добавьте больше шурупов с проушиной к анкерной стойке забора. Убедитесь, что они точно совпадают с теми, что на ваших воротах.

Они будут использоваться для того, чтобы ворота действительно скользили, а не просто падали с перил. Как и раньше, убедитесь, что вы сначала просверлили пилотные отверстия, чтобы уменьшить вероятность раскола древесины с течением времени.

Теперь возьмите ворота, отвинтите заглушки и выровняйте анкерные болты с проушиной на столбе забора. Вставьте стойку через анкерный винт с проушиной и снова прикрепите торцевую заглушку, как показано на видео.

Еще раз затяните вручную и проверьте раздвижную дверь. Она должна быть надежной и свободно перемещаться по рельсу.

Для другой стороны забора либо установите торцевую стойку (при необходимости), либо модифицируйте существующую часть забора, чтобы раздвижную дверь можно было поддерживать и, при желании, запирать.

Теперь ваши раздвижные ворота готовы! Теперь вы можете сделать шаг назад и полюбоваться своей ручной работой.

Молодец!

For You

наука

Недавнее исследование показало, как далеко находилась Луна 2,5 миллиарда лет назад. Смогут ли ученые выяснить, как далеко будет находиться Луна в будущем?

Пол Ратнер | 29. 10.2022

инновацииЧужие планеты: первая в своем роде обсерватория ускорит поиск экзопланет

Дина Тереза| 22.08.2022

наукаДинозавры согрелись — и случайно пережили массовое вымирание

Грант Каррин| 04.08.2022

More Stories

diy
Бывший инженер НАСА отомстил грабителям с помощью блестящих бомб

Лукия Пападопулос| 29.01.2023

сделай сам
Как фотограф дикой природы создал процветающую экосистему на своем заднем дворе

Лукия Пападопулос| 24.12.2022

т.е. оригиналы
Арли Берк Класс: Рабочая лошадка USN

Интересное машиностроение| 01.02.2023

🧰 Как сделать откатные ворота

Содержание

Пришло время заменить въездные ворота с двойными петлями на одинарные раздвижные ворота. Почему? Как по практическим соображениям, так и по удобству.
Существующим воротам было всего пару лет, и они все еще работали нормально (вы можете увидеть их изготовление здесь), но из-за подъездной дороги в гору они были специально изготовлены с устройством «удлинения под воротами», которое должно было подниматься каждый раз, когда ворота использовались. Кроме того, когда ворота были открыты, они занимали слишком много места, что затрудняло парковку дополнительных автомобилей на проезжей части.
Мы подумали, что в данной конкретной ситуации будет проще и практичнее использовать раздвижные ворота.

Итак, долой старое и бери новое.

Раньше я никогда не делал и не устанавливал раздвижные ворота, поэтому я заглянул к местным производителям ворот, чтобы получить пару идей.

Одной из первых вещей, которые я обнаружил, было то, что для большинства прочных раздвижных ворот требуется металлический каркас, чтобы предотвратить деформацию. Но я не хотел металлический каркас. Я хотел ворота, сделанные исключительно из дерева.

Поскольку я не смог найти местную компанию по производству ворот, которая на самом деле производила деревянные раздвижные ворота, и у меня не было никаких конструктивных идей, мне пришлось разработать собственную конструкцию. Стр. 2.

Мы узнаем вовремя и будем держать вас в курсе на странице обновлений 8.

Ааа, есть запасной план. Возможно, мне придется признать поражение (по крайней мере, с этой конкретной конструкцией) и полностью обернуть кусок металлического уголка вокруг одной стороны ворот, чтобы сделать их жестче. Однако я не думаю, что до этого дойдет.

Помимо ворот, мне нужны были гусеница, колеса, направляющие ролики и какая-то защелка, которая удерживала бы ворота закрытыми.
У меня не было проблем с получением большей части оборудования от любого количества компаний, занимающихся заборами и воротами, за исключением подходящей защелки. Я решил разработать свой собственный. Страница 2.

Изготовление откатных ворот исключительно из дерева потребовало некоторого размышления, так как мои запросы подсказывали мне, что самое существенное для раздвижных ворот требовался металлический каркас, чтобы предотвратить деформацию.
Я был совершенно уверен, что смогу сделать ворота из дерева, которые не будут деформироваться, но они должны быть особой конструкции.

Я выбрал дизайн, похожий на внутреннюю стену дома, состоящий из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон. (Прокрутите вниз, чтобы увидеть план рамы.)

Я также хотел несколько маленьких окон с решеткой в ​​воротах, чтобы они не были слишком похожи на сплошную стену.

Я сделал каркас настенного типа из пиломатериалов 2″x3″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2″ (12 мм).

Фанера (прибитая и приклеенная соответствующим образом) будет служить распоркой. Я также включил дополнительные диагональные распорки в раму.

Я полагал, что обе стороны рамы, покрытые и закрепленные фанерой, помогут предотвратить деформацию, потому что любое движение в древесине (например, усадка/растяжение) должно быть одинаковым с обеих сторон, таким образом устраняя любые силы, которые могут вызвать деформацию. ворота для деформации. Во всяком случае, это была моя теория.

Я также убедился, что рама хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера хорошо склеена и прибита гвоздями, а краска хорошо покрыта.

Приблизительно 12 футов (3600 мм) в ширину и 6 футов (1800 мм) в высоту

Каркас ворот был изготовлен из пиломатериалов размером 2″x3″ (75 мм x 50 мм).
Можно также использовать пиломатериал размером 2″x4″ (100 мм x 50 мм), и он будет столь же хорош, если не лучше, поскольку чем шире пиломатериал, тем более жесткими будут ворота. Однако чем шире пиломатериал, тем тяжелее будут ворота.

Колеса можно было легко приобрести в любом количестве компаний, занимающихся заборами и воротами. Колеса, которые я использовал, имели нагрузку 440 фунтов (200 кг) каждое, а это означало, что они вдвоем могли поддерживать ворота весом до 880 фунтов (400 кг).
Мои ворота хорошо подошли под это (я думаю).

Колеса имели U-образную канавку диаметром 3 дюйма (75 мм) и шириной 1 дюйм (25 мм).

Поскольку я не смог найти подходящую защелку, отвечающую моим требованиям, я разработал свою собственную, отдал проект инженеру и заказал его изготовление. Защелка работала очень хорошо и была исключительно прочной.
В основном он состоял из одной детали (b) , которая крепилась к верхней части ворот, и другой детали (a) , который был прикручен к верхней части стойки ворот.
Деталь (b) скользнула в деталь (a) и защелкнулась.

Ниже представлен проект, который я передал инженерам.

Я хотел сплошную прямую линию для трассы. Может быть, я немного суетлив, но если дорожка имеет горизонтальную кривую, то ворота все равно будут скользить нормально, но они могут не выровняться по вертикали со стойками как в открытом, так и в закрытом положении. В любом случае, я полагал, что прямая гусеница даст равномерную тягу и/или толчок при работе с воротами. (Не путайте прямую с ровной. Я хотел, чтобы дорожка была прямой, но шла немного вниз по склону от проезда.)

Я хотел, чтобы гусеница шла немного вниз по направлению к открытому положению, чтобы ворота оставались открытыми (без защелок) и случайно не наезжали на проезжающие машины.

Я сделал так, чтобы гусеница имела уклон 3/4″ (20 мм) по длине ворот.

Существующая бетонная поверхность была криволинейной, поэтому я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы пройти через ворота.
Мне также нужно было что-то прочное на обочине дороги, чтобы прикрепить гусеницу.
Для этого я использовал столб, установленный горизонтально в бетоне.

Поскольку существующая бетонная поверхность была искривленной, я решил вырезать в бетоне прямую траншею, достаточно широкую, чтобы вместить направляющую ворот.
Я определил положение линии траншеи.

Ворота должны были иметь толщину 3 1/2″ (90 мм), и я хотел, чтобы ворота находились на расстоянии 1 3/8″ (35 мм) от стоек, поэтому центр направляющей должен был быть 2 1/2″ (63 мм). ) в постах.

В качестве платформы для работы пилы я использовал прямой кусок дерева. Высоту я определил с помощью ниточки и уровня.
Затем я установил полотно отрезной пилы на необходимую глубину и сделал несколько надрезов в бетоне.
Я очистил траншею долотом (см. рисунок выше).

Я проложил веревку вдоль середины траншеи (в бетоне) и вниз до того места, где трасса заканчивалась. Это позволило мне определить, где копать траншею в земле и где разместить горизонтальную стойку (опору гусеницы).

Затем я вырыл траншею такой глубины и ширины, чтобы вместить горизонтальную стойку и около 4 дюймов (100 мм) бетона под ней и вокруг нее.

Затем я замешал партию бетона и поместил ее в только что выкопанную траншею.
Я разместил столб 4″x4″ (100 мм x 100 мм) горизонтально на свежезалитом бетоне и отрегулировал его (используя веревку в качестве направляющей), пока он не стал нужной высоты.

Теперь у меня была непрерывная прямая поверхность, к которой можно было прикрепить гусеницу.

Я также решил построить небольшой забор высотой 4 фута (1200 мм) вдоль стороны ворот, когда они находились в «открытом положении».

Это защитит вещи от препятствий на пути к воротам, а также убережет внуков от опасности.

На этом этапе я просто вставил столбы забора, чтобы еще можно было закрепить рельсы.

Я использовал U-образную (полукруглую) направляющую, предварительно просверленную и оцинкованную.
Путь можно было легко достать в любом количестве компаний, занимающихся заборами и воротами, и он имел длину 20 футов (6 м).

К настоящему моменту у меня была непрерывная прямая поверхность, на которую можно было закрепить гусеницу, так что мне оставалось только уложить гусеницу на место и закрепить ее на поверхности с помощью соответствующих крепежных элементов.

Для крепления рельса к бетону я использовал два типа креплений (просто для опробования):
1) A Крепление распорного типа для бетона.
2) Забивные шипы для бетона.
Для обоих типов пришлось сначала просверлить в бетоне отверстие одинаковой толщины под крепеж.

Для крепления направляющей к дереву я использовал шурупы и оцинкованные гвозди.

Самое время приступить к изготовлению ворот.

У меня уже был план ворот (мне нужно было знать толщину ворот, чтобы закрепить направляющую в нужном месте), и как только направляющая была на месте, я смог определить точную высоту, которую я нужно сделать ворота. Я сделал это, измерив расстояние от вершины колеса (которое я держал на трассе) до того места, где я хотел, чтобы верхняя часть ворот заканчивалась.

Я знал, что раздвижные ворота должны быть прочными и хорошо сконструированными, чтобы свести к минимуму деформацию.
Я выбрал конструкцию, похожую на внутреннюю стену дома, состоящую из «каркаса стены» с облицовкой (покрытием) с обеих сторон. Вы можете увидеть план каркаса (Страница 2).
Если обе стороны рамы покрыты и закреплены фанерой, это должно помочь предотвратить деформацию, поскольку любое движение древесины (например, усадка/расширение) должно быть одинаковым с обеих сторон, что устраняет любые силы, которые могут вызвать деформацию ворот.
Я сделал раму из пиломатериалов размером 2″x3″ (75 мм x 50 мм) и покрыл обе стороны фанерой 1/2″ (12 мм).
Фанера (соответственно прибитая и приклеенная) будет служить распоркой. Я также включил дополнительные диагональные распорки в раму.
Я также убедился, что рама хорошо закреплена гвоздями и металлической лентой, фанера хорошо склеена и прибита гвоздями, а краска хорошо покрыта.

Ниже представлена ​​серия фотографий, показывающих процесс строительства, с пояснениями к каждой фотографии.

Fig.1  The верхняя и нижняя пластины сложены вместе, чтобы можно было отметить положение шпилек.

Рис. 2  Плиты раздвигаются на земле, а шпильки располагаются на отметках.

Рис.3  Проделаны оконные отверстия (для решетки).

Рис.4  Промежуточные шпильки установлены и зафиксированы.

Рис.5  Ряд блокировок закреплен на месте.

Рис. 6  Металлическая обвязка вокруг пластин, прикрепленных к верхней и нижней части стоек.

Рис. 7  Присмотритесь к металлической обвязке.

Рис.8  Плиты прямые с помощью струнной линии и пакеров.

Рис. 9 Обработанная фанера толщиной 1/2″ (12 мм) с пазами, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис. 10  Дополнительно 1/2″ (12 мм) обработанная фанера с пазами, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис.11 Рама перевернулась.

Рис. 12  Отрезки диагональных распорок, уложенные на место для разметки для резки.

Рис. 13  Диагональные распорки приклеены и прибиты гвоздями.

Рис. 14  Дополнительно 1/2″ (12 мм) обработанная фанера с пазами, приклеенная и прибитая гвоздями.

Рис. 15  Накладка приклеена, прибита гвоздями и зажата.

Рис.16  Хомуты сняты, готовы к покраске.

Рис.17  Начинается покраска.

Рис.18  Колеса крепятся к нижней части откатных ворот.

Установить ворота не составило труда, нужно было просто поставить их колесами над гусеницей.

Я хотел что-то, что могло бы остановить ворота без лишнего толчка, если кто-то откроет ворота со всемогущей силой.
Думал поставить в конце пути столб, с тремя пружинами, чтобы смягчить удар быстро открывающихся ворот – ведь ворота были относительно тяжелые.

Я приобрел три пружины, которые, как я думал, помогут, а затем просверлил в стойке три отверстия того же диаметра, что и пружины.
Я просверлил отверстия глубиной 2″ (50 мм) в столбе размером 4″x4″ (100 мм x 100 мм).
Чтобы закрепить пружины, я вбил гвоздь через боковую часть стойки в нижнюю часть каждой пружины.

Из-за ширины ворот я не смог найти подходящую роликовую направляющую, поэтому пришлось изготовить ее самостоятельно.
Однако я смог получить ролики у производителя ворот и пару оцинкованных L-образных кронштейнов в хозяйственном магазине. Тогда у меня были компоненты.
Я скрепил болтами и сварил два L-образных кронштейна, просверлил пару отверстий для роликов, установил блок над воротами и прикрутил его к стойке.

Защелка была другим котлом рыбы. Я не мог найти ничего подходящего, поэтому мне пришлось спроектировать свой собственный и попросить инженера сделать это для меня.
Я хотел что-то, что работало бы легко, блокировало бы ворота, чтобы предотвратить подъем, и было бы очень прочным.
Вы можете увидеть дизайн (страница 2) и несколько фотографий ниже.

Вот оно! Сделанный! Законченный! Обновления будут размещены на следующей странице.

Поскольку откатные ворота сделаны исключительно из дерева, мы хотим посмотреть, как они выдержат испытание временем. Периодически на этой странице будет публиковаться отчет об обновлении.

Learn more

• 
  Какие бывают камины
• 
  Белая ванная комната с деревянными элементами
• 
  Столешницы какие бывают
• 
  Ремонт гирлянды
• 
  Как определить угол наклона крыши односкатной
• 
  Опалубка под забор
• 
  Гидроизоляционная пленка под ламинат
• 
  Крепление для шланга на стену
• 
  Линза фишай
• 
  Какие обои подойдут для прихожей
• 
  Гофрированный металл