Тележка для заточки стамесок своими руками

10 способов заточки стамески и ножей рубанка в домашних условиях

При заточке стамесок крайне важно выдерживать правильный угол заточки, поскольку от этого напрямую зависят режущие свойства инструмента. Обычно заточка кромки лезвия выполняется под углом 17–27 градусов. Иногда попадаются нестандартные инструменты. Как заточить инструмент правильно, рассмотрим в этой статье.

Содержание

• 1 «Тележка» для ручной заточки стамесок
  • 1.1 Как сделать «тележку» для заточки
  • 1.2 Видео: как заточить стамеску в домашних условиях
• 2 Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанка
  • 2.1 Основные этапы работ
  • 2.2 Видео: приспособление для заточки стамесок и ножей рубанка
• 3 Заточка стамески своими руками: пошаговое руководство
  • 3.1 Подготовка деталей
  • 3.2 Сборка основных элементов конструкции
  • 3.3 Сборка приспособления
  • 3.4 Видео: заточка стамески по дереву
• 4 Удобная каретка из дерева для заточки стамесок
  • 4. 1 Основные этапы работ
  • 4.2 Видео
• 5 Универсальная тележка для заточки стамесок из подшипников
  • 5.1 Основные этапы работ
  • 5.2 Видео: приспособление для заточки стамесок и рубанков
• 6 Опорный столик с магнитной площадкой для заточки стамесок
  • 6.1 Основные этапы работ
  • 6.2 Видео: заточка стамески своими руками
• 7 Приспособление для заточки стамески из алюминиевых пластин и уголков
  • 7.1 Основные этапы работ
  • 7.2 Видео
• 8 Компактная металлическая тележка для заточки стамесок
  • 8.1 Основные этапы работ
  • 8.2 Видео
• 9 Самодельный шлифовальный станок для заточки стамесок
  • 9.1 Изготовление станины
  • 9.2 Видео
• 10 Как заточить стамеску или нож рубанка до бритвенной остроты
  • 10.1 Изготовление каретки
  • 10.2 Процесс заточки
  • 10.3 Видео: тележка для заточки стамесок

«Тележка» для ручной заточки стамесок

Вручную правильно заточить стамеску не всегда получается идеально, поэтому целесообразнее использовать простую «тележку», которая позволяет регулировать угол заточки.

Приспособление надежно фиксирует лезвие под заданным углом, поэтому какие-либо отклонения полностью исключены.

Как сделать «тележку» для заточки

В первую очередь необходимо изготовить «посадочное гнездо» для стального ролика. Для этого берем полосу металла подходящих размеров, отрезаем по длине, немного закругляем края, а потом загибаем их под прямым углом.

В получившихся «ушах» сверлим отверстия, и просовываем стержень с роликом. Края стержня надо заклепать.

Затем из металлической полосы отрезаем еще две заготовки, зажимаем их в тиски и сверлим по два отверстия.

Одну пластину привариваем снизу крепления ролика, а вторую прикручиваем при помощи болтов с барашковыми гайками. В результате получился простой и очень удобный инструмент для точной заточки стамесок.

Вставляем стамеску между двух губок, выставляем нужный угол заточки и поджимаем гайками.

В качестве абразивной поверхности для заточки можно использовать алмазный оселок или обычную наждачную бумагу.

Видео: как заточить стамеску в домашних условиях

Подробный процесс изготовления данного приспособления можно посмотреть в видеоролике на сайте.

Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанка

Заточить стамеску намного проще, чем нож. Тем более когда у вас есть самодельное приспособление для правильной заточки. В данном обзоре расскажем, как сделать его своими руками.

Конструкция приспособления состоит из неподвижной части, на которой закреплены бруски с наждачкой разной зернистости, и подвижной каретки с прижимом для стамески.

Ширина каретки и прижима позволяет без проблем фиксировать и ножи от рубанка.  

Для изготовления самоделки можно использовать любые пиломатериалы, которые имеются у вас в наличии: 

• фанера;
• ДСП;
• МДФ;
• дерево. 

Своим личным опытом изготовления приспособы для правильной заточки стамесок и ножей рубанка поделился с нами автор YouTube канала Celal Ünal. 

В качестве основания конструкции выступает лист ЛДСП (можно также использовать фанеру или ДСП). 

Отпиливаем шесть брусков требуемого размера и прикручиваем их к основанию на некотором расстоянии друг от друга. 

На следующем этапе подготавливаем кусочки наждачной бумаги разной зернистости и склеиваем вместе, чтобы получилось две полосы.

Укладываем наждачку на бруски и фиксируем прижимами, изготовленными из кусочков деревянной рейки.  

После этого останется только изготовить подвижную каретку с прижимом. По бокам устанавливаем ограничители для фиксации угла заточки. 

Теперь можно приступать к заточке. Устанавливаем стамеску или нож рубанка на верхнюю площадку каретки и фиксируем прижимом.

Выставляем требуемый угол и движениями вперед-назад затачиваем режущую часть на наждачке: сначала на крупной, потом — на мелкой. 

Подробно о том, как сделать такое приспособление для заточки, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

Заточка стамески своими руками: пошаговое руководство

При частом использовании режущая кромка стамески довольно быстро тупится и, как результат — хуже режет дерево. Поэтому инструмент нуждается в регулярной заточке. 

Это можно сделать вручную или при помощи вспомогательных приспособлений.

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать одно из таких приспособлений. Работает оно совместно с наждачным заточным станком (электроточилом). 

Самоделка не только облегчит вам работу по заточке стамесок, но и позволит сэкономить время. Также это устройство можно использовать для заточки обычных ножей или ножей рубанков. 

Идеей изготовления самодельного приспособления поделился автор YouTube канала GRINwood. Рекомендуем взять на заметку. 

Необходимые материалы:

• ламинат;
• деревянный брусок;
• резьбовая шпилька;
• алюминиевый профиль;
• полоса металла. 

Подготовка деталей

Для начала необходимо будет вырезать заготовки из ламината. Подготавливаем панель ламината, размечаем ее, затем вырезаем детали на циркулярной пиле. 

После этого нужно отпилить два куска деревянного бруска, предварительно закруглив у них края, и просверлить в них отверстия.  

Сборка основных элементов конструкции

Первым делом изготавливаем основание приспособления. 

Берем один из кусков ламината, размечаем его и сверлим в нем отверстия. Прикручиваем к нему отрезок деревянного бруска. 

После этого изготавливаем вторую часть приспособления.

В опорной площадке нужно вырезать паз под алюминиевый профиль, который выступает в качестве направляющей. 

Вот такие две детали должны получиться.

Из остатков ламината вырезаем соединительные планки. Закругляем у них края на шлифовальном станке, и высверливаем отверстия. 

Также необходимо сделать опорную площадку для стамески.

Отпиливаем кусок ламината нужного размера, и прикручиваем к нему алюминиевую пластину. 

Сборка приспособления

Подготавливаем ранее изготовленные детали, отрезки резьбовой шпильки и крепежные элементы.

Приступаем к установке на рабочий стол. 

Сначала крепим основание конструкции. К нему крепятся соединительные планки. А к ним прикручиваем верхнюю часть самоделки. 

Выставляем опорную поверхность под наклоном (в зависимости от угла заточки инструмента), и опираем на нее площадку со стамеской. Можно приступать к заточке. 

Видео: заточка стамески по дереву

Удобная каретка из дерева для заточки стамесок

В данном обзоре мастер покажет, как сделать своими руками удобную каретку из дерева для заточки стамесок. Приспособление довольно простое, поэтому изготовить его сможет каждый.

Первым делом необходимо будет подготовить основные детали самоделки: две боковые части, переднюю часть, к которой будет прижиматься стамеска, и задняя часть.

Все заготовки обрабатываем на шлифовальном станке, после чего делаем разметку и сверлим отверстия.

После этого отрезаем кусок резьбовой шпильки подходящей длины. Вставляем в отверстие одной из деталей (задней части приспособления), предварительно нанеся на шпильку клей.

Основные этапы работ

На следующем этапе приступаем непосредственно к сборке каретки. На шпильку надеваем боковые части приспособления. И к ним приклеиваем переднюю часть самоделки. Дополнительно фиксируем саморезами.

После этого покрываем поверхность дерева минеральным маслом или лаком, чтобы продлить срок службы изделия. К передней части крепим на болты две пластины металла, которые будут зажимать стамеску.

Приспособа готова. Теперь можно установить стамеску и приступать к ее заточке. Это намного удобнее, чем просто держать инструмент в руках, и правильный угол заточки легче выдержать.

Видео

Подробно о том, как сделать каретку из дерева для заточки стамесок, смотрите на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала John Heisz — I Build It.

Универсальная тележка для заточки стамесок из подшипников

В данном обзоре автор покажет, как сделать универсальную тележку, которую можно использовать как для заточки стамесок, так и для заточки ножей рубанков и фуганков.

Для изготовления этого самодельного приспособления потребуются следующие материалы:

• металлическая полоса;
• пара подшипников;
• болты с гайками разного размера.

Для работы потребуется ножовка по металлу или болгарка, дрель или шуруповерт, держатель для метчиков и сами метчики, напильник, а также рулетка (или линейка) с карандашом для разметки.

Данная точилка дополнительно оснащена поворотным механизмом, что облегчает процесс заточки.

Первым делом необходимо будет отрезать три заготовки из металлической полосы: две заготовки должны быть одинакового размера, одна — немного короче (служит в качестве прижимной пластины).

Основные этапы работ

На следующем этапе автор берет два одинаковых болта и срезает у них по две боковых грани на шляпках, чтобы получились заготовки Т-образной формы. Сверлим в них по два отверстия.

В одной из пластин необходимо просверлить три отверстия и нарезать в них резьбу под болты. По краям обеих деталей сверлим еще по два отверстия.

Теперь можно приступать к сборке приспособления. По краям пластин крепим Т-образные болты, изготовленные ранее. На них надеваем подшипники и фиксируем их гайками.

Вкручиваем три болта в верхнюю полосу с отверстиями — они будут фиксировать прижимную пластину.

Видео: приспособление для заточки стамесок и рубанков

Подробный процесс изготовления универсальной самодельной тележки для заточки стамесок можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала GOOD_WOOD.

Опорный столик с магнитной площадкой для заточки стамесок

С помощью простого самодельного приспособления заточить стамеску — раз плюнуть. Справится даже новичок в этом деле. Причем результат будет не хуже, чем у профессионального мастера с многолетним стажем работы.

Для изготовления самоделки можно использовать любые доступные листовые пиломатериалы: фанеру, ДСП или МДФ.

Этой интересной идеей поделился с нами автор YouTube канала plywoodworking. Рекомендуем взять себе на заметку. 

В первую очередь необходимо будет изготовить станину. Она состоит из основания и двух стоек. К ним крепятся опорные ножки рабочего столика.

Они должны быть подвижными, поэтому для фиксации мы будем использовать барашковые болты. Но предварительно в стойках и ножках нужно выфрезеровать пазы. 

Дальше изготавливаем рабочий столик. Выбираем в нем паз и устанавливаем направляющий профиль. Крепим столик к ножкам. 

На следующем этапе необходимо изготовить основание, на котором будут располагаться все элементы конструкции.

Вырезаем кусок ДСП (фанеры) и выбираем в нем паз. Вклеиваем направляющий профиль. Потом делаем небольшую «тумбу», на которую устанавливаем заточной станок. 

После этого надо будет сделать подвижную площадку для стамески. Для быстрой фиксации инструмента высверливаем в ней глухие отверстия и вклеиваем неодимовые магниты.  

К нижней части подвижной площадки крепим алюминиевую полосу и устанавливаем ее в направляющий профиль. 

Самодельное приспособление готово. Пододвигаем станину вплотную к заточному кругу, выставляем требуемый угол заточки, крепим стамеску, включаем заточной станок и затачиваем инструмент, двигая подвижную площадку влево-вправо.

Подробнее о том, как сделать простое приспособление для заточки стамесок, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. 

Приспособление для заточки стамески из алюминиевых пластин и уголков

Речь пойдет о приспособлении, с помощью которого можно без лишних телодвижений качественно и быстро заточить стамеску или нож рубанка. Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала Young Je.

Для изготовления приспособления для заточки потребуются три алюминиевых пластины и два уголка (тоже из алюминия). 

Рекомендуем также прочитать статью-обзор: как изготовить самодельную насадку для электролобзика.

Первым делом автор отрезает алюминиевые пластины и уголки подходящего размера. Далее надо будет вырезать из них основные детали приспособления. 

Сверлим в них отверстия и нарезаем резьбу. В уголках дополнительно нужно будет вырезать пазы. 

Далее приступаем к сборке всей конструкции. На нижний крепежный винт надеваем подшипники, между которыми устанавливаем пружину. 

На верхние крепежные винты надеваем пружинки и стальные шайбы, и устанавливаем прижимную часть. Фиксируем ее с помощью барашковых гаек. Самоделка готова. 

Можно было, конечно, сделать и проще конструкцию, но именно в таком исполнении приспособление получилось надежным и качественным — прослужит долго. 

Кстати, особенность данной самоделки заключается в том, что можно выставить разный угол заточки, что очень удобно. 

Видео

Подробно о том, как изготовить приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков, можно посмотреть на видео ниже.

Компактная металлическая тележка для заточки стамесок

Если вы всерьез занимаетесь столярным делом или же просто изготавливаете различные изделия из дерева, то, безусловно, знаете, что работать тупым инструментом — не только не удобно, но еще и небезопасно.

От правильного угла заточки режущей кромки лезвия стамески или другого инструмента напрямую зависит качество обработки деревянных заготовок.

Для быстро и удобной заточки стамесок мастер предлагает изготовить простое приспособление-тележку.

Для изготовления такой самодельной точилки потребуется минимум времени. Также самоделка не требует использования каких-либо сложных и дорогих инструментов. Поэтому изготовить данное приспособление сможет каждый.

Основные этапы работ

Для изготовления тележки для заточки стамесок потребуется кусок уголка и пластины длиной около 8-10 см. По краям пластины и в одной из полок уголка необходимо просверлить отверстия. Потом во второй полке нужно будет вырезать два куска.

Далее потребуется длинная шпилька и две гайки, которые накручиваются на нее.

Узкую часть уголка необходимо приварить к «телу» шпильки как раз между двумя гайками. Сварные шва необходимо будет зачистить болгаркой.

Металлическая пластина крепится к уголку при помощи двух болтов с гайками. Затем с двух сторон шпильки нужно надеть подшипники, и зафиксировать их гайками. Самоделка готова, и можно уже использовать ее для работы.

Видео

Подробно о том, как изготовить приспособление для быстрой и удобной заточки стамесок, можете посмотреть в видеоролике на сайте.

Самодельный шлифовальный станок для заточки стамесок

Когда часто пользуешься стамесками, приходится и часто их затачивать. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы этот процесс отнимал как можно меньше времени. Ну и результат чтобы радовал.

Недолго думая, отправился на поиски в интернет и сразу нашёл довольно интересную конструкцию.  

Самодельный мини станок для заточки стамесок, который изготовил автор YouTube канала izzy swan, понравился мне своей простотой и практичностью.

А еще потребуется минимум материалов и времени на изготовление. В общем, отличный вариант для домашней мастерской. 

Необходимые материалы:

1. 2 шкива;
2. ремень;
3. фанера;
4. болты и гайки;
5. кусок трубки.

В качестве привода можно использовать электродвигатель от стиралки. Однако в данном случае мне понравилась идея автора использовать сверлильный станок. 

Отпиливаем из фанеры четыре заготовки требуемого размера (на ваше усмотрение) и собираем прямоугольный короб. Вместо фанеры можно использовать доски или ДСП. Вырезаем из фанеры крышку и прикручиваем к коробу. 

Внутри короба необходимо закрепить две платформы со штоками из стального кругляка, на которые надеваем шкивы и натягиваем ремень.  

Одна из платформ должна быть регулируемой (подвижной), чтобы можно было натягивать ремень. Поэтому в том месте, где будет находиться подвижная платформа, в крышке надо вырезать паз под шток. 

Обратите внимание: штоки должны быть такой длины, чтобы они выступали над поверхностью крышки основания.

Один из штоков (самый длинный) будем зажимать в сверлильном патроне сверлильного станка, а на второй — надеваем круг из фанеры. Это будет база для крепления рабочих кругов с наждачкой. Они соединяются с базой с помощью небольшого штифта. 

В завершении останется только изготовить из фанеры и металлической круглой трубки откидной подручник. 

Из фанеры изготавливаем простейший держатель для стамески. Устанавливаем стамеску, фиксируем её и можно приступать к заточке.

Держатель опираем на трубку и затачиваем режущую кромку в процессе вращения круга с наждачкой. Все очень просто и удобно!

Если вас тоже заинтересовала данная идея, рекомендуем посмотреть пошаговый процесс изготовления самодельного мини станка в авторском видеоролике.

Как заточить стамеску или нож рубанка до бритвенной остроты

В столярной мастерской любой инструмент должен быть острым: неважно — пользуетесь ли вы стамеской или ручным рубанком. Как быстро заточить рабочий инструмент? Известно немало способов. Мы поделимся с вами одним из самых простых и удобных. В качестве абразива будем использовать точильный камень, а чтобы не ловить угол на глаз, сделаем очень простое приспособление. 

Изготовление каретки

Для начала нам потребуется самая обычная металлическая полоса толщиной не менее 5—6 мм.

Отрезаем заготовку нужной длины и размечаем места сгиба по краям. Болгаркой делаем надрезы, после чего сгибаем края под углом 90 градусов. 

По бокам высверливаем два отверстия для установки подшипников. В верхней части также высверливаем пару отверстий, чтобы закрепить прижимную пластину.

В качестве прижима используется металлическая полоса толщиной 10 мм. Высверливаем в ней два отверстия. Потом закругляем углы у обеих заготовок на шлифовальном станке. В отверстиях нарезаем резьбу.

При желании детали можно покрасить. Эстетика в домашней мастерской всегда приветствуется. 

Далее приступаем к сборке приспособления: по бокам устанавливаем подшипники, а сверху крепим прижимную пластину. В качестве крепежа используются болты. 

Процесс заточки

Между опорным элементом и прижимом устанавливаем нож рубанка или стамеску, и фиксируем инструмент при помощи прижимной планки. 

Смачиваем поверхность точильного камня водой и приступаем к заточке — для этого просто перемещаем каретку вперед-назад вдоль абразива. Получается очень быстро и качественно. Угол заточки выдерживается на 100%

Видео: тележка для заточки стамесок

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Содержание статьи

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или штангенциркуль;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Я по возможности уменьшил расстояние между шарикоподшипниками, и они стали помещаться на самодельном точильном камне, сделанном мною из керамической плитки. С его помощью удобно осуществлять доводку режущей кромки после ее правки на крупнозернистой шкурке.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Полезные товары

• Универсальный ТВ пульт в виде брелка
• Бесконтактный индикатор проводки с фонариком
• Приспособление для сбора фруктов с дерева

Реклама

Как заточить стамеску — Анна на все руки

Вам не обязательно тратить много денег на инструменты, чтобы они хорошо работали и служили долго. Все мастера и столяры должны знать, как заточить стамеску и сохранить ее на всю жизнь. Узнайте, как правильно заточить инструменты, с советами из этого поста.

Разница между скобяным магазином и более дорогими стамесками

Часто стамески в хозяйственных магазинах не очень хорошо заточены. Они затачиваются на станке, а не оттачиваются с точностью вручную. Джош Нава (мой деловой партнер) и я научили тысячи людей затачивать что угодно. Если вам нужно хорошее освежение, я очень рекомендую наш класс.

Не у всех есть доступ к потрясающим распродажам или антикварным магазинам с дешевыми антикварными инструментами, поэтому давайте возьмем долото за 11 долларов в Home Depot и заставим его работать как долото Ли-Нильсена за 55 долларов.

Вот краткий обзор того, что мы сделаем, чтобы стамеска работала должным образом:

1. Сбор материалов для заточки

3. 2 90 ручная заточка

4. Расплющить заднюю часть стамески, поднять заусенец по всему скосу

5. Снять заводскую царапину со скоса, поднять заусенец по всей спинке

6. Уточнение кромки

7. Строп

8. Устранение неполадок

9. Облегчение заводских кромок долота, чтобы свести к минимуму «скользящие» пропилы

   3

   Мифы о зубилах 

   1. Шлифование кромки с помощью механической шлифовальной машины создает «достаточно» острую кромку.

      • Зависит от того, для чего вы используете инструмент - инструменты для раскалывания , которые раскалывают древесные волокна, инструменты, которые будут быстро вращаться и часто подвергаться неправильному обращению (лезвия для газонокосилок), некоторые токарные инструменты… с ними все в порядке сразу после измельчения.

      • Инструменты, предназначенные для разрезания дерева, такие как стамески, нуждаются в дальнейшей доработке.

   2. Стамески становятся острыми прямо из коробки.

      • НЕТ! Даже самые высококачественные инструменты должны быть отточены сразу после распаковки, а для низкокачественных инструментов необходимо смягчить края, сгладить заднюю часть, отшлифовать царапины от шлифовальной машины и отшлифовать фаски. Подумайте об этом так: обычно с инструментами мы либо платим больше для человека, чтобы посмотреть на инструмент в процессе производства, или мы платим меньше за инструмент авансом и должны потратить больше нашего времени на его усовершенствование.

   3. Стамески также отлично подходят для изготовления гвоздей, открывалок для банок с краской и отверток.

   Что делает долото острым?

   1.  Идеально ровная спинка (а это значит, что нам, вероятно, придется ее сплющить).

   2. Скос идеально подходит к плоской задней части всей режущей кромки по всей ее кромке, создавая так называемое пересечение с нулевым радиусом (вдоль режущей кромки нет «закругленных» или неровных фрез).

   3. Кромка обработана/отшлифована, поэтому все предыдущие царапины от абразива были отполированы.

   Отличный способ проверить плоскостность — взять лезвие в одну руку, а линейку — в другую (по возможности я делаю это перед покупкой стамесок и рубанков).

   Держа лезвие на свету, положите линейку на заднюю часть лезвия рядом с режущей кромкой. Наклоните линейку и посмотрите, не проходит ли свет между задней частью лезвия и линейкой.

   Свет, проходящий через определенные области, указывает на низкие точки на задней части лезвия (он не плоский). Лезвие можно поправить, но мы хотим минимизировать затраченное на это время и усилия, если это возможно.

   Насколько острым должно быть долото?

   Вопреки распространенному мнению, тупое долото гораздо опаснее острого, потому что для того, чтобы долото «работало» должным образом, необходимо приложить чрезмерное усилие, что дает широкие возможности для опасных проскальзываний и «криков».

   Многие люди бреют волосы на руках, чтобы проверить остроту стамески, но это грубо и не обязательно является хорошим показателем общей остроты всего лезвия (не говоря уже о том, что я порезался, делая это чаще, чем при работе с деревом). Резка бумагой также контрпродуктивна, потому что она не только не проверяет ваше лезвие по всей длине, но и содержит микроабразивные частицы, которые портят свежезаточенную кромку.

   «Острое» долото должно быть в состоянии взять стружку с торцевой стороны доски по всей ширине одним нажатием руки. Тупое долото создаст пыль, а не стружку, и/или оставит после себя царапины или видимые линии на текстуре древесины. Этого можно добиться, добившись плоской тыльной стороны и хорошо отполированной фаски с зернистостью 3000.

   Многие люди тратят много времени и денег на оборудование, которое позволит им получить зеркально отполированную кромку с зернистостью 20 000, но эта кромка не сможет работать заметно иначе (особенно в более дешевой стали, такой как эти стамески за 11 долларов), чем полированная кромка с зернистостью 3000. край.

   Sharpening Materials 

   1. Abrasives ( diamond plates , water stones , oil stones, glass plates , wet/dry sandpaper )

   2. Lubricant ( spray bottle воды / масло / хонинговальная жидкость)

   3. Уход за инструментами ( масло , салфетки из микрофибры )

   4. Диагностические инструменты ( маркер , лупа/увеличительный свет, линейка)

   5. Строп и абразивный состав выбирает )

   Мой любимый набор для заточки - это алмазная пластина для выравнивания в сочетании с двумя водяными камнями. Алмазные пластины идеально подходят для общего восстановления инструмента (но особенно для выпрямления), потому что сами по себе они идеально плоские. Это фантастическая инвестиция, но они немного дороговаты.

   Кусок листового стекла в сочетании с влажной/сухой наждачной бумагой — гораздо более доступный способ добиться аналогичного результата на начальном этапе. Вы можете использовать алмазную пластину с наждачной бумагой разной зернистости в качестве всего приспособления для заточки, и/или, если вы когда-нибудь инвестируете в водные камни, вы можете использовать листовое стекло/наждачную бумагу, чтобы ваши водяные камни оставались плоскими.

   Самодельные приспособления для заточки

   Еще один приемлемый способ «убер-эконом» для создания собственных «камней» для заточки — это использование плоских кусков дерева с приклеенной к ним влажной и сухой наждачной бумагой. у меня есть ссылка на самая дешевая пачка мокрой/сухой наждачной бумаги, которую я нашел здесь . Если у вас есть настольная пила с чугунным верхом, или очень плоский лом гранита или меламина, кусок листового стекла и т. д., вы также можете использовать их в качестве основы для влажной/сухой наждачной бумаги, вам просто нужно ЗНАТЬ, что вы начинаете с чего-то действительно плоского, чтобы вы могли перенести эту плоскость на свое лезвие.

   Важная причина, по которой алмазные пластины оправдали мои вложения, заключается в том, что я также использую водные камни для многих процессов заточки. Водяные камни мягкие и быстро изнашиваются, и очень важно, чтобы они были абсолютно плоскими, что очень трудно сделать, если у вас нет чего-то, что вы ЗНАЕТЕ плоским, к чему вы всегда можете вернуться.

   Какое упорство подходит для работы?

   Если задняя часть лезвия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не плоская, начните с абразива зернистостью 150. Если он номинально не плоский, начните с зернистости 250-1000, в зависимости от количества материала, который вам нужно удалить.

   СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА : Мне всегда нравится использовать здесь здравый смысл, экономящий время: чем меньше зернистость, которую я использую, тем быстрее я собираюсь удалить материал, но мелкие царапины, которые мы оставляем, также должны быть отполированы. с последовательной работой на абразивах с более высокой зернистостью, поэтому здесь следует учитывать закон убывающей отдачи.

   Если вам повезет и вы достанете из коробки по-настоящему плоское долото, то несколько ударов по камню с зернистостью 1000 могут показать, что вам нечего делать. ” так что вам нужно убедиться, что удалить достаточно материала во время первого сеанса заточки, чтобы получить полностью позади оригинальный рисунок царапин, оставленный шлифовальным или наплавочным инструментом, который использовался в производственном процессе, и действительно отполировать заднюю часть ваше долото.

   Если вы пропустите этот шаг, ваша только что заточенная кромка станет хрупкой, и на кончике лезвия быстро обнаружатся более глубокие царапины в виде почти пилообразного узора.

   Несколько слов о крупе (без сыра)

   Когда дело доходит до заточки камней и «зерна», существует множество мнений, но я предпочитаю, чтобы процесс заточки был как можно более простым (и недорогим). , без заметного изменения моих результатов.

   Вот почему мой набор инструментов для «голых костей» выглядит так:

   1. 250 зернистость алмазная пластина te для «шлифовки» новых скосов, когда я задеваю гвоздь или мне нужно что-то исправить, и для полного выравнивания из плоских лопастей.

   2. Стеклянная пластина , подобная этой, от Amazon — это довольно дешевый способ купить немного душевного спокойствия для установки для заточки наждачной бумагой / абразивной пастой.

   3. Алмазная пластина зернистостью 1000 за выравнивание водяных камней и шлифовку неподатливых лезвий.

   4. Комбинированный водный камень 1000/8000

   5. Строп

   . На самом деле, вам *на самом деле* не нужно выходить за пределы зернистости выше 3000, как и всегда, но мне нравится немного дополнительной полировки, и, как это бывает, у меня нет камня с зернистостью 3000. (Вероятно, несколько тысяч пользователей камня «Шаптон», инвестировавших несколько тысяч долларов в каждую крупинку из 1000–20 000, прямо сейчас кричат ​​на меня со своих клавиатур, но это другой спор, в другой раз.) 

   Стартовая зернистость

   Если я начну процесс выравнивания/шлифовки с зернистостью 250, я сделаю лезвие плоским и фаску «отшлифовать» на зернистости 250, затем я буду использовать мокрую/сухую наждачную бумагу средней зернистости, чтобы отполируйте царапины с зернистостью 250, которые оставляет алмазная пластина на лезвии (от 250 до 400, от 400 до 600 или 800).

   Финишная зернистость

   Затем я перехожу к своей алмазной пластине с зернистостью 1000. Наждачной бумагой довольно легко проникнуть практически в любую зернистость, и это отличный вариант, когда вы начинаете, но если вы собираетесь использовать наждачную бумагу, абсолютно необходимо, чтобы ваш материал основы (дерево, чугун, плитка, мрамор) , стеклянная пластина - что угодно) ПОЛНОСТЬЮ ПЛОСКАЯ, иначе вы будете повторять ошибку неплоского абразива непосредственно в своем лезвии. Алмазные пластины часто имеют зернистость (или классы), такие как «Fine» и «Extra Fine». Насколько я могу судить, Fine имеет зернистость около 1000, «Extra Fine» — около 3000 зернистости.

   Комбинированная пластина или камень размером 250/1000, 1000/3000 или 1000/8000 сэкономит вам немного денег и будет всем, что вам когда-либо понадобится для обслуживания ваших инструментов, особенно если вы регулярно точите.

   Как выровнять заднюю часть долота:

   С помощью маркера затемните заднюю часть долота. После линейки это ваш следующий индикатор «прогресса». Каждый раз, когда вы проводите долотом по камню, шулер снимается, а инструмент становится «блестящим» в выступающих точках, соприкасающихся с камнем. Это также отличный диагностический инструмент, который позволяет нам узнать, допускаем ли мы собственные ошибки в процессе заточки, слишком сильно нажимая на ту или иную сторону, неконтролируемыми или непреднамеренными движениями (см. «Положение тела» ниже)

   Через каждые 5-10 взмахов повторно прикладывайте маркер, сделайте несколько взмахов, проверьте свои успехи. По мере того как вы учитесь, чем чаще вы останавливаетесь, проверяете и применяете повторно, тем лучше, потому что у вас будет гораздо более четкое представление о том, что на самом деле происходит с каждым мазком, который вы делаете. Вы сможете сказать, давите ли вы сильнее с одной или с другой стороны, если вы бессознательно поднимаете заднюю часть во время выравнивания или случайно округляете скос во время заточки.

   Смазка важна

   Всякий раз, когда вы снимаете металл, смазка облегчит скольжение и снизит трение (которое часто вызывает непреднамеренное движение/дребезжание).

   Мне нравится вода, потому что я использую водные камни, алмазные пластины и наждачную бумагу влажным и сухим способом, поэтому я могу использовать одну и ту же смазку для всех них. Если вы используете масляные камни, алмазные пластины или влажную/сухую наждачную бумагу, вы также можете использовать масло (убедитесь, что оно не вязкое и легкое, что-то вроде масла жожоба лучше, чем более густые масла, привлекающие пыль, такие как уайт-спирит).

   Хорошо иметь под рукой пульверизатор с водой, немного масла (мне нравится масло жожоба) и две салфетки из микрофибры (одну для вытирания воды и одну для протирания инструмента маслом после заточки, чтобы предотвратить ржавчину). ).

   СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: На самом деле я держу одну тряпку из микрофибры, «заряженную» маслом, в маленьком пластиковом мешочке, чтобы промасленная тряпка не просачивалась на то, что мне не нужно, и помогает мне экономить масло (я очень экономно, если мы еще этого не поняли...)

   Положение тела

   При повышении резкости я хочу исключить как можно больше переменных. Мы пытаемся заставить наши тела двигаться как машины, а тела, естественно, не хотят этого делать, поэтому нам нужно выяснить, как двигать как можно меньше частей наименьшим количеством возможных способов, и использовать ТОННУ наших диагностических инструментов, чтобы мы могли выяснить, что происходит не так, если что-то не работает правильно.

   Поскольку наши тела двигаются непредсказуемо, важно работать на правильной высоте и научиться прижимать части тела друг к другу/к скамье как можно чаще. Также важно научиться двигаться более контролируемым образом (перемещая вес, а не разгибая конечности) и использовать диагностические инструменты, чтобы регулярно получать обратную связь о том, как мы работаем, чтобы мы могли соответствующим образом корректировать наши методы.

   Такие вещи, как фломастер, линейка, увеличительное стекло, поиск заусенцев (подробнее об этом позже) помогают нам выявлять и устранять потенциальные проблемы по мере их поступления. Если мы будем действовать медленно и поначалу много использовать эти инструменты обратной связи, у нас будет меньше шансов развить «плохие привычки», которые не приносят нам пользы и впоследствии требуют исправления.

   Идеальная высота

   Идеальная высота для заточки – руки по бокам, слегка согнутые в локтях, вы можете удобно положить ладони на стол/скамью (36 дюймов для большинства людей). Стол/скамья должны быть максимально прочными, чтобы не трястись, не раскачиваться и не вибрировать, когда вы затачиваете инструменты.

   Если возможно, было бы здорово иметь стол с открытой передней частью, который позволяет вам немного выдвинуть доминирующую ногу под столешницей/скамейкой, чтобы ваш центр тяжести находился прямо над камнем. Иногда также полезно иметь возможность опереться бедром/талией о край стола/скамьи. * Следует отметить, что мой рабочий стол на самом деле технически слишком низок, чтобы мне было удобно точить, но поскольку я настолько освоился с движениями, что на данный момент я могу воспроизвести их практически на любой поверхности.

   Правильная стойка

   Стоя у верстака, моя основная нога выдвинута вперед, чуть ниже столешницы. Моя недоминантная нога находится немного позади меня, что дает мне «силовую стойку». Подумайте, как естественно приземлились бы ваши ноги, если бы кто-то сильно толкнул вас. Мое бедро/талия могут удобно сместиться вперед, чтобы плотно прикоснуться к передней части столешницы.

   Правильное движение тела

   Включив пресс, попрактикуйтесь в переносе веса вперед и назад между двумя ногами. Это будет полное движение для вашей техники заточки, мы зафиксируем остальные части нашего тела на месте, так что это будет единственная часть нашего тела, создающая движение.

   Камень лежит на столе прямо перед моим доминирующим бедром, примерно в дюйме или двух от края стола. Найдите место, где вам удобно двигаться с полным контролем непосредственно над камнем.

   Положение рук для выравнивания

   Положив долото на скамью, перпендикулярно камню, лезвие наклонено над камнем, я использую указательные пальцы обеих рук, чтобы надавить на обе стороны скоса долота, давление поднимает заднюю часть долота до тех пор, пока лезвие не сядет на камень, а ручка долота не подвешена в воздухе.

   Я обхватываю мизинцем ручку долота, чтобы поддерживать его снизу. Я хочу, чтобы лезвие оставалось ровным на камне, я стараюсь не поднимать и не опускать рукоять балансирующей рукой, я просто хочу добавить поддержку мизинцем, чтобы спина оставалась ровной на камне.

   Если вы внимательно посмотрите, когда поднимете долото и обнаружите «плоскую» поверхность на камне, вы увидите, как вода под лезвием выплескивается по краям долота, вытесняемая плоской задней частью инструмента, соприкасающейся с камнем. плоская поверхность. Поиск этого вытеснения воды - отличный диагностический инструмент / точка сброса. Если вы держите свои камни плоскими и действительно набираете заднюю часть долота, можно создать вакуумное уплотнение, способное подвешивать все долото над камнем без поддержки, когда вода вытесняется.

   (Не делайте этого на бетонном полу и не пытайтесь поймать стамеску, если она упадет… и то, и другое – плохие новости… может быть, просто не проверяйте эту теорию!)

   Пока я точу/ сглаживание, я не прикладываю большого давления указательными пальцами, я не слишком сильно поднимаю мизинец. Мы не должны видеть никаких «белых костяшек» в этом процессе. Слишком сильное нажатие задействует мышцы, которые мы не хотим задействовать, а также создает широкие возможности для неосознанного оказания большего давления на ту или иную сторону, непреднамеренно скругляя края.

   Соединяем все вместе

   Наклоняемся вперед на ведущую ногу, кладем руки на лезвие и поднимаем его вверх, чтобы опираться на камень указательными пальцами, сгибаем мизинец под рукояткой для поддержки, фиксируем запястья это положение и прижимая мои руки, локти и все, что я могу, к своему телу, я задействую свой пресс, я начинаю с вершины моего камня и перекатываюсь назад на мою заднюю ногу, которая тянет лезвие вдоль камня в идеально контролируемой манере . Перекачиваясь на переднюю ногу, я толкаю лезвие в противоположном направлении, вперед-назад, вперед-назад.

   Поскольку вы только начинаете, на самом деле лучше попытаться освоить тяговый ход самостоятельно. Медленно и утомительно настраивать, находить плоскость, запирать все на месте и качать обратно, сбрасывать, находить плоскость, фиксировать все на месте и качать обратно, но если вы не торопитесь, если вы отметите и отметите свой маркер и Если вы действительно освоите откат назад, вы можете добавить проталкивание вперед позже, и вы будете гораздо лучше подготовлены к диагностике проблем с проталкиванием вперед (потому что их, вероятно, будет много — человеческое тело движется гораздо более контролируемо). в режиме оттягивания, чем в режиме проталкивания вперед).

   Поднятие заусенца

   Одна действительно интересная особенность металла заключается в том, что когда вы удаляете металл, как при шлифовке абразивной поверхностью, вы также перемещаете металл, отталкивая его от одной поверхности к противоположной поверхности. .

   Итак, когда я удаляю металл с задней части лезвий в процессе выравнивания, я действительно должен чувствовать то, что называется заусенцем, начинающим толкаться от задней части долота вверх к фаске. Он невидим глазу, пока не станет довольно большим, но на самом деле вы можете легко обнаружить его кончиками пальцев. Когда вы проводите большим пальцем от вершины скоса к режущей кромке, вы почувствуете легкое «зацепление» или «царапание», когда лезвие сплющится и металл сдвинется.

   Когда вы подняли заусенец по всей передней кромке (обнаруживаемой на стороне скоса), вы знаете, что у вас плоская задняя часть.

   Это может быть медленным и кропотливым процессом, но его нужно сделать только один раз, и если вы сделаете это правильно, ваше долото отблагодарит вас долгим сроком службы. Поскольку этот процесс очень медленный и кропотливый, это отличная возможность по-настоящему попрактиковаться и усвоить механику тела, необходимую для освоения процесса ручной заточки.

   Скос не должен требовать такой же большой работы, как задняя часть, и если нам не нужно делать тонну уточнения скоса, я бы на самом деле начал двигаться через песок на спине прямо сейчас, и это должно идите довольно быстро, потому что, если ваша спина уже плоская, вы не удаляете тонну материала здесь, вы просто полируете рисунок царапин последней использованной зернистости.

   Если вы начали с зернистости 250, поднимитесь до 400 и отполируйте все 250 царапин, затем поднимитесь до 600/800 и повторите то же самое, до зернистости 1000.

   Весьма вероятно, что во время этого процесса у вас вырастет очень большой заусенец, что-то видимое глазу, проволокообразная подвеска, которая в какой-то момент может просто оторваться. Это совершенно нормально. Также совершенно нормально, если он будет болтаться, он будет сбит с первого удара фаски по камню.

   Заточка/полировка/хонингование фаски долота

   Как только мы убедимся, что задняя часть абсолютно плоская, что мы подняли заусенец по всей передней кромке и отшлифовали все последние царапины, мы можем переключиться на фаску.

   Мы снова воспользуемся маркером, чтобы затемнить здесь весь скос. Положение нашей руки почти такое же, как и во время процесса выравнивания, на этот раз долото просто перевернуто. Мы начинаем с задней кромки скоса на камне, наши указательные пальцы по обе стороны от плоской задней части возле кончика, и, поворачиваясь на задней кромке скоса, касающейся камня, мы поднимаем ручку вверх, пока не почувствуйте, как он «со щелчком» встает на место в верхней части камня (самой дальней от нас), весь скос долота соприкасается с камнем, вода вытесняется. Мы находим удобный способ зафиксировать рукоятку стамески на запястье, зафиксировать руки, локти и т. д., и мы перенесем свой вес обратно на заднюю ногу.

   Тянуть гораздо легче, чем толкать, особенно со скосом, потому что он намного меньше соприкасается с камнем. Так что, когда мы заостряем скос, мы будем делать это только на тяговом гребке, пока мы действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не будем чувствовать себя комфортно со всей этой танцевальной рутиной с заблокированным телом и смещением центра тяжести.

   Оттягиваю, возвращаюсь на вершину камня, сбрасываю, оттягиваю. Первый ход должен был стереть заусенец, который вы подняли, сглаживая заднюю часть. Теперь с каждым последующим ходом вы должны поднимать заусенец, прижимая металл со стороны скоса к задней части долота, так что теперь ваш заусенец становится диагностическим инструментом для скоса. Если, проводя большим пальцем по заусенцу, вы чувствуете, что с одной или другой стороны он сильнее «зацепляется», 

   После того, как вы удалили рисунок царапины с завода или отшлифовали более глубокие царапины от последнего использованного абразива и убедились, что на всей задней части долота образовался заусенец, вы знаете, что теперь у вас есть совершенно плоская задняя часть и скос, который встречается с ней по всему переднему краю. Как только вы удалите этот заусенец, у вас будет острое лезвие.

   Но мы, вероятно, хотим немного улучшить эту кромку, и именно поэтому теперь мы должны перейти от нашего абразива с зернистостью 1000 к камню с зернистостью 3000, 8000 или 10 000.

   При каждом последующем использовании абразива необходимо сначала отполировать заднюю часть, а затем переходить к фаске. Каждый шаг процесса заточки должен поднимать все меньший и меньший заусенец, пропуская этот металл вперед и назад от задней части лезвия к фаске, поэтому важно тереть как заднюю часть, так и фаску на вашем абразиве на каждом этапе заточки. процесс заточки.

   Процесс доводки выше 1000 зернистости не обязателен, но он повлияет на то, как долго ваша кромка будет оставаться острой. Это еще одна возможность для закона убывающей отдачи, потому что обработка лезвия требует дополнительного времени и дополнительного оборудования, а после 1000 зернистости дополнительное время износа вашего лезвия довольно незначительно. Я обнаружил, что переходя от зернистости 1000 сразу к зернистости 8000, останавливаясь на этом и быстро меняя лезвия, я получаю очень хорошие кромки лезвий с минимальными затратами времени, оборудования и усилий.

   Штриховка

   Это последний шаг, и на самом деле скорее безопасный, чем необходимый шаг.

   Мы используем кожу для этого шага, потому что мягкость кожи будет немного соответствовать кончику лезвия и поможет нам исправить некоторые незаметные ошибки, которые мы, возможно, сделали.

   Мы «заряжаем» ленту абразивным составом, а затем подносим тыльную сторону лезвия к ленте так же, как и к камню при выравнивании. 3 свайпа назад, перевернуть на скос. 3 свайпа назад, перелистывание назад. 1 проведите назад, переверните на скос. 1 движение назад, теперь ваше лезвие должно быть острым как БРИТВА.

   Я подкрепил стропы кусочками дерева (используя клей-спрей), чтобы они вели себя так, как я хочу, при использовании. Я хочу, чтобы он действовал как последний точильный камень.

   Очень быстро, вот аргумент ПРОТИВ правки: Чрезмерная правка в конечном итоге закруглит край, потому что кожа мягкая и соответствует кончику лезвия. Таким образом, в то время как связка правки может помочь вам избежать некоторой заточки и может помочь вам казаться лучшим точилом, чем вы есть на самом деле, в конечном итоге процесс правки может укусить вас, создавая закругленный скос, который действительно трудно повторно заточить. камень, потому что он больше не будет регистрироваться как «плоский» на камне, как это было прямо из коробки.

   На самом деле в какой-то момент вам придется перетачивать фаску, и именно в этот момент мы говорим об идеальных углах резания, различных сталях и типах долот для конкретных работ , но этот учебник для начинающих должен доставили вас туда, куда вам нужно, заставив ваше долото за 11 долларов работать как бутиковое долото за 55 долларов из коробки.

   Дополнительные руководства по настройке ручных инструментов и резкости для достижения наилучших результатов смотрите в видео ниже!

   Модернизация ваших стамесок

   После того, как вы какое-то время попользовались менее дорогими стамесками и научились их затачивать, вы можете быть готовы перейти на некоторые инструменты на всю жизнь, которые однажды вы сможете передать своим детям и внукам. .

   Вы захотите поискать долота в диапазоне цен от 35 до 100 долларов за долото. Некоторые из вещей, которые определяют цену инструментов, - это то, из чего они сделаны. Сталь, дерево и т. д.

   Для получения дополнительной информации на типы стамесок, посмотрите этот пост здесь .

   Другие посты, которые могут вам понравиться

   Если вы хотите научиться затачивать ЧТО-НИБУДЬ , посмотрите наш живой урок! Or check out these other posts below:

   • How to Sharpen a Hook Knife

   • How to Use a Carving Knife

   • How to Carve a Wooden Spoon

   • Вырежьте соединение типа «ласточкин хвост» вручную

   • Полироль для мебели из 3 ингредиентов

   • Практика НЕ ​​доводит до совершенства - 7 советов, как сделать свою практику успешной

   Блог, Изготовление мебели, Инструменты, ДеревообработкаAnne Briggs 27 октября 2021 г. долото, инструменты, инструменты для заточки, w3 Комментарии

   0 лайков

   Недорогая установка для заточки для начинающих (22 доллара США) для деревообработки — Энн на все руки

   Заточка кажется окутанной тайной не по лучшей причине, чем тот факт, что есть поэтому много доступной информации, поэтому много оборудования, приспособлений и штуковин, которые вам «необходимо» купить, и тоже много твердых мнений о том, как добраться из точки А (тупые инструменты) в точку Б (острые инструменты). Но вам не нужно быть волшебником или иметь самые причудливые и дорогие настройки, чтобы добраться туда, куда вам нужно.

   В видео ниже я пригласил одного из моих хороших друзей и наставников, Стива Дандо, в свою столярную мастерскую. Он собирается продемонстрировать, как мы можем взять недорогой набор из 3 стамесок за 11 долларов, набор для заточки за 11 долларов, включающий водный камень зернистостью 1000 и 6000, кусок листового стекла и немного влажной/сухой наждачной бумаги, и заставить недорогие инструменты давать результаты. как профессиональный набор инструментов.

   Общая стоимость всех этих принадлежностей составила около 55 долларов, что соответствует точной стоимости одного долота Ли-Нильсена.

   Вам не нужно использовать все предметы, которые мы использовали в видео выше, ниже я перечислю обязательные предметы, дополнительные полезные предметы, затем те предметы, которые не являются необходимыми, но, безусловно, делают работа проще.

   Принадлежности для начинающих

   Для набора для заточки

   Необходимые дополнительные предметы 

   • Карандаш

   • Ведение воды для замораживания камня

   • Айст стекла и 250 мокрый наждачный наждачный сай

     * Замечание по крупе - Чем меньше цифра на крупке, тем крупнее «камни», чем больше цифра, тем мельче «камни». Вот почему мы склонны начинать с меньшего числа и продвигаться к большему числу, чтобы действительно точно настроить острый край наших инструментов.

     Приятно иметь предметы

     • БУТНЕТ

     • RAZORBLADE , ACETONE (для чистящего пластинча

       Салфетка из микрофибры

     • Жожоба или Масло грецкого ореха  

     Шаг 1: замочите Waterstone

     Погрузите Waterstone примерно на 10 минут перед использованием (или до тех пор, пока под водой из камня не перестанут выходить пузырьки).

     Чтобы убедиться, что вы начинаете с абсолютно плоского камня, посмотрите видео выше, чтобы узнать, как убедиться, что ваш камень плоский. Это может помочь облегчить годы разочарования, когда вы пытаетесь заточить свои инструменты!

     Шаг 2: выровняйте заднюю часть стамески

     Приклейте лист влажной/сухой наждачной бумаги зернистостью 250 к стеклу. Отметьте заднюю часть стамески маркером, чтобы увидеть, где удаляется материал.

     Положите долото на камень, выровняйте заднюю часть.

     Это может быть очень долгим и утомительным процессом, особенно с более дешевыми стамесками, потому что они, как правило, затачивались с гораздо более крупным абразивом и имели меньше «человеческого контакта», чем их более дорогие аналоги.

     С купленным набором стамесок мне очень повезло. Из коробки он был почти идеально плоским, и все, что требовалось, это некоторое время, чтобы удалить этот оригинальный заводской рисунок с помощью моей наждачной бумаги с зернистостью 250, но имейте в виду, что это не всегда так.

     Шаг 3: удаление глубоких царапин на фаске после заводской шлифовки

     По сути, здесь мы ищем рисунок царапин, созданный на фаске на заводе, который нужно заменить царапинами с зернистостью 250 от влажной/сухой наждачной бумаги на пластине. стакан.

     Шаг 4: сгладьте водяной камень

     Наметьте карандашом сетку на водном камне. Если все карандашные линии исчезнут в течение первых нескольких штрихов, вы будете знать, что изначально камень был довольно плоским.

     Карандашные линии помогут вам определить неплоские участки камня — впадины, неровности и т. д.

     Положите Waterstone горизонтально на бумагу зернистостью 250 на листовое стекло и перемещайте камень вперед и назад, используя весь лист бумаги. Проверяйте часто, чтобы увидеть ваш прогресс. Вам, вероятно, придется время от времени добавлять немного воды для повторной смазки.

     Через каждые несколько движений переворачивайте камень по длине, чтобы равномерно носить его во время процесса выравнивания. Это помогает выровнять любые перепады давления в зависимости от того, как вы держите камень/куда вы нажимаете и т. д.

     У вашего камня две режущие стороны: одна с зернистостью 1000, другая с зернистостью 6000. Выровняйте обе стороны, но обязательно выровняйте сторону с зернистостью 6000 , сначала , а затем сторону с зернистостью 1000, чтобы избежать загрязнения.

     Когда следы карандаша будут удалены с обеих сторон камня, камень готов к использованию.

     Этап 5. С помощью водного камня с зернистостью 1000 выровняйте заднюю часть долота

     Когда вы удалили царапины с зернистостью 250 с влажной/сухой бумаги на стекле и почувствуете заусенцы, поднятые по всему скосу кромки долота, вы готовы к заточке скоса.

     Шаг 6: Используя водяной камень с зернистостью 1000, отточите скос долота

     Когда вы удалите царапины с зернистостью 250 с влажной/сухой бумаги на стекле и почувствуете заусенцы приподнятый по всей задней части кромки долота, поздравляю, вы создали то, что известно как пересечение с нулевым радиусом (он же острое лезвие).

     Шаг 7. Удалите заусенец

     Переверните долото и сделайте два быстрых удара по камню, чтобы удалить заусенец, который вы только что подняли.

     Шаг 8: Окончательное хонингование с зернистостью 6000

     Теперь вы готовы отполировать заднюю часть долота и скос на стороне Waterstone с зернистостью 6000. Удалите эти царапины с зернистостью 1000, поднимите заусенец и удалите этот заусенец как на задней части, так и на скосе долота.

     Шаг 9: Опционально — правка

     Правка — это надежное средство защиты от сбоев. Поскольку стекло и камни очень твердые, любое микродвижение нашего тела в процессе заточки, преднамеренное или нет, может повлиять на эффективность заточки.

     Поскольку кожаный ремешок мягкий, он может немного «сгибаться» к кончику долота и обеспечивать небольшой «страховой» полис на случай, если неровности зацепятся за заднюю часть или скос долота.

     Опасность при правке из-за этой мягкой кожаной поверхности, однако, заключается в непреднамеренном закруглении лезвия назад или скосе от , а не , так что следите за тем, чтобы задняя часть долота ровно лежала на ремне, и будьте особенно осторожны, чтобы вообще не поднимать и не опускать скос, когда тянете его вдоль ремня.

     Шаг 10. Проверка долота 

     * Несколько слов о безопасности : Всегда держите все мягкие (поверхностные) биты за долотом. Держите долото под контролем, чтобы оно не скользило и не двигалось непредсказуемо. По возможности закрепляйте работу зажимом или тисками.

     Острое долото должно доставать прозрачную стружку с торцевых волокон куска дерева. Дополнительные баллы, если стружка скручивается от пореза.

     Острое долото образует стружку, тупое долото — пыль.

     Острое долото оставляет четкую, чистую (почти отполированную) поверхность, тупое долото оставляет матовую, неровную поверхность.

     Заключительные мысли: 

     Что касается финансовых вложений, я очень впечатлен как качеством, так и удобством использования набора стамесок за 11 долларов и установки Waterstone за 11 долларов. Обычно я советую людям «купить один раз, один раз поплакать», когда речь идет об инструментах, но это исключение по нескольким причинам: 

     1. Во-первых, потому что заточка инструментов вручную требует определенного обучения. Вы становитесь лучше только благодаря практике. Начиная с действительно дорогих инструментов и причудливых камней Waterstones, вы получаете довольно нервный процесс практики на начальном этапе обучения. Вы действительно можете в спешке запороть и долото, и камни, если не знаете, что делаете, поэтому лучше начать с нескольких колотушек и делать свои первые ошибки на них.

     2. Во-вторых, потому что, даже если вы в какой-то момент инвестируете в какие-нибудь более качественные стамески, вам всегда захочется иметь несколько «отбойных» инструментов, которые можно одолжить соседям, использовать на строительных проектах и ​​т. д. Я, во-первых, не хочу устанавливать окна с помощью стамески Ли-Нильсена, чтобы не задеть ими гвоздь или не уронить на бетон. Но я с радостью возьму и буду использовать эти более дешевые инструменты для более грубой работы бесконечно долго.

     3. В-третьих, потому что этот двусторонний водный камень сослужит вам хорошую службу в первые несколько лет работы по дереву.

        ---

        Learn more

        • Чем смыть пену монтажную
        • Можжевельник блю компакт описание
        • Мотоблок grasshopper
        • Балансировочные краны для системы отопления
        • Свайный фундамент расчет
        • Герметик керамический
        • Иви что входит в подписку
        • Как покрасить кухню из мдф
        • Из чего сделать высокие грядки
        • Редверг мотоблок
        • Передвижной стеллаж