Токарные резцы по дереву своими руками
виды, как правильно подобрать угол заточки
Резцы для токарного станка по дереву используют для декоративной обработки заготовок из древесины. Их можно разделить на две группы: ручной и тот, который используют в работе на токарном станке.
Для станка используют более прочные и износоустойчивые резцы. Такой инструмент можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.
Содержание:
- 1 Виды и назначение
- 1.1 Плоские прямые
- 1.2 Косой прямой
- 1.3 Отрезные
- 1.4 Полукруглые плоские
- 1.5 Желобчатые
- 2 Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками
- 3 Как самостоятельно затачивать инструмент?
- 3.1 Необходимые инструменты
- 3.2 Особенности
- 3.3 Особенности выполнения заточки
Виды и назначение
Основная задача резцов — придание правильной геометрической формы деревянной заготовки на токарном станке. Резцы по дереву выполняют разные задачи:
- Удаляют первичный слой древесины.
Грубая черновая очистка. Сюда можно отнести резцы типа рейер или стамеска-скребок.
- Придают заготовке нужную геометрическую форму. Это фасонные резцы.
- Отрезают готовое изделие. Так называемые отрезные резцы.
В магазине можно купить готовый набор оснастки, в котором найдутся все необходимые инструменты для работы. Разберем каждый из них подробнее.
Плоские прямые
Такой инструмент имеет одностороннюю заточку по одной из грани. Режущая часть перпендикулярна центральной оси оснастки. Эти резцы используют для чистовой обработки подготовленной заготовки.
Особенности оснастки:
- Легко делать прямоугольную выемку древесины.
- Стандартная ширина лезвия может находиться в пределах от 4 до 40 мм.
- Угол режущей кромки от 25 до 45 градусов. При дальнейшем обслуживании резца можно делать разные углы заточки, чтобы «настроить» инструмент под себя.
У столяров этот резец называется «скребок».
Интересно! Лучше всего иметь в наличии несколько скребков разной ширины лезвия.
Это расширит круг выполняемых задач. Тонкие резцы лучше использовать при конечной обработке изделия.
Косой прямой
Еще один резец для чистовой обработки, у которого режущая часть расположена под острым углом, относительно центральной оси оснастки. Заточка режущей кромки может быть односторонней или двухсторонней, а также левосторонней или правосторонней.
Читайте также: виды резцов для токарного станка
Особенность оснастки:
- Резец позволяет делать тонкие линии.
- При двусторонней заточке выставляют угол 25 градусов.
- Инструмент довольно универсален и позволяет выполнять большой спектр чистовых работ.
Этот тип оснастки называется «мейсель» и является базовым в работе мастера-токаря.
Отрезные
Как понятно из названия, этот тип оснастки используют для отрезки готового изделия. Отрезной резец напоминает косой прямой, с той разницей, что он имеет угол заточки 40 градусов только по одной стороне.
Полукруглые плоские
Данный тип оснастки имеет полукруглую заточку режущей кромки. Сама режущая часть располагается перпендикулярно относительно оси оснастки. Основное предназначение данного резца — выборка полукруглого желоба.
Особенности оснастки:
- Лучше всего иметь несколько резцов с разной шириной лезвия.
- Кромка оснастки затачивается, с одной стороны, под углом от 20 до 40 градусов.
- У опытных мастеров можно найти большое количество подобных резцов с разной шириной лезвия.
Желобчатые
Желобчатый резец — он же рейер, используют для черновой отделки заготовки. Его лезвие изогнуто наподобие желоба, режущая кромка заточена с одной стороны.
Особенности оснастки:
- Рейером можно делать полукруглые формы.
- Затачивается нижняя часть режущей кромки выпуклой формы под углом до 40 градусов.
Желобчатый резец является одним из самых главных инструментов у мастера-токаря.
Читайте также: как сделать токарный станок по дереву своими руками
Как изготовить самодельные токарные резаки по дереву своими руками
Любой резец состоит из двух основных частей.
Металлическая часть. Условно ее можно разделить на три участка:
- Лезвие (режущая часть) — тот участок оснастки, который точит или обрабатывает деревянную заготовку.
- Тело — основой участок оснастки. Эту часть токарь прижимает к подлокотнику станка.
- Хвостовик — узкая часть, переходящая в тело. На хвостовик крепят ручку.
Деревянная часть или ручка. Она состоит из основы и шейки. Первая предназначена для захвата рукой мастера, вторая — фиксирует ручку на хвостовике инструмента.
Чтобы изготовить резец в домашних условиях, потребуется кусок металла и деревянная часть. В качестве металлической болванки можно использовать:
- старые напильники или рашпили;
- куски арматуры;
- автомобильные рессоры.
Для изготовления деревянной ручки можно взять обычный черенок от лопаты, подрезанный под нужную вам длину.
Данный вариант подходит тем, у кого еще нет резцов для токарного станка.
То есть — нет возможности выточить хорошую и удобную ручку самостоятельно. При изготовлении металлической части важно соблюдать углы заточки лезвия.
Как самостоятельно затачивать инструмент?
Для заточки резцов можно использовать ручной или электрический инструмент. Второй способ использовать предпочтительнее, так как на хорошем электроинструменте заточка происходит быстрее, а порой и качественнее.
Необходимые инструменты
Для заточки лезвия потребуются:
- точильный брусок;
- абразивный камень.
Первичную грубую чистку лезвия осуществляют на абразивном камне. В конце используют точильный брусок с мелкой крошкой.
Также можно осуществлять заточку лезвия на электрическом точильном станке.
Особенности
Для правки или заточки лезвия инструмента можно воспользоваться электрическом точильным станком.
Лучше выбирать модели с двумя точильными кругами.
На первом можно делать грубую чистку и обработку. На втором — чистовую заточку. Соответственно, круги должны быть с разной величиной абразивной крошки.
Во время работы необходимо остужать лезвия в машинном масле. Иначе оно может перегреться и потерять свои эксплуатационные качества. Также остывание в масле способствует закалке инструмента.
Особенности выполнения заточки
При заточке нужно учитывать:
- Правильные углы заточки для каждого резца.
- Для новичков лучше брать более развернутые, а не острые углы заточки. С ростом навыка можно уменьшать угол.
- Для грубой очистки и первичной обработки также используют заточку с более развернутым углом.
- Первичную заточку лезвия и формирование режущей кромки делают еще до работы на электрическом точильном станке.
По мере освоение инструмента мастер придет к собственным углам заточки того или иного резца, который будет удобен в работе.
Поделиться в социальных сетях
Резцы по дереву для токарного станка своими руками
Чтобы вырезать из дерева сувениры и полезные в быту изделия цилиндрической формы, нужен набор резцов по дереву, или стамесок. Их лезвия бывают прямыми, скошенными и фигурными, и каждый резец выполняет свою функцию. Комплект инструментов для художественной обработки дерева можно купить, но качественные стамески стоят дорого, а дешевые неудобны в работе, плохо держат заточку и быстро ломаются.
Токарные резцы по дереву можно сделать самостоятельно, главное, чтобы были в наличии все нужные приспособления, материалы и инструменты. В самом процессе изготовления нет ничего сложного.
Содержание
- 1 Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?
- 2 Назначение токарных резцов по дереву
- 3 Виды обрабатывающих инструментов
- 4 Алгоритм изготовления самодельного резца
- 5 Как сделать мейсель?
- 6 Изготовление полукруглого резака
- 7 Самодельный резец-желобок (рейер)
Что нужно, чтобы изготовить самодельный резец?
Для заточки режущей области понадобится электрическое точило или заточной станок.
Изготовление некоторых видов резцов предполагает заточку при помощи абразивных дисков разной конфигурации.
Также нужно приготовить стальные заготовки, по количеству изготавливаемых инструментов. Лучшие резцы по дереву (стамески) для токарного станка получаются из стали марки Р6М5. Подойдут и детали от старых подшипников, напильники, метчики. Можно использовать любые изделия подходящего размера, изготовленные из стали твердых марок.
Инструмент оснащается деревянной ручкой. Ее можно купить в готовом виде или сделать самому. В целях экономии времени лучше купить, тем более что в продаже бывают ручки разных размеров, и стоят они недорого.
До того как сделать резцы по дереву, нужно определиться с конфигурацией и назначением: будут ли они использоваться для чистовой или грубой обработки, точения чаш или других целей.
Назначение токарных резцов по дереву
Резцы (стамески) используются для того, чтобы удалять с детали заданный объем древесины. Общее в их конструкции то, что всегда присутствует режущая часть, которая крепится к ручке.
Место фиксации обычно квадратное или прямоугольное.
Режущая область представляет собой одну или две поверхности, расположенные под углом относительно друг друга.
- Характеристики кромки:
- Возможность регулировки;
- Форма;
- Ширина лезвия.
Тип кромки выбирается с учетом способов обработки детали. Кроме того, резцы различаются по их расположению относительно обрабатываемой поверхности.
Радиальные модели характеризуются перпендикулярным расположением резца. Они применяются, когда нужно снимать большие объемы дерева, например, обрабатывать внутреннюю часть чаш. Такие модели устанавливают на механическом и полуавтоматическом деревообрабатывающем оборудовании. Радиальные стамески изготавливаются из прочных марок закаленной стали: У8, У9, У10.
Тангенциальные резцы для токарного станка по дереву имеют такую особенность: поверхность обрабатывается под углом, что позволяет изготавливать детали со сложным рисунком.
Обычно этими резцами оснащаются токарные станки на автоматических линиях, где происходит тонкая обработка заготовок.
Выбирая ту или иную модель резцы, следует учитывать твердость древесины. Если сталь окажется слишком мягкой по отношению к обрабатываемому материалу, лезвие будет быстро затупляться, что снизит качество обработки и скажется на эффективности труда.
Виды обрабатывающих инструментов
Классификация резцов по дереву насчитывает множество видов, среди которых есть несколько основных. Начинающему мастеру для начала стоит сделать несколько типовых инструментов, из которых состоит любой набор резцов по дереву.
Именно ими производится большинство операций. Такими инструментами обычно оснащаются токарные станки. Если нужен резец нестандартной конфигурации, его придется изготавливать по заранее составленному чертежу.
Основные виды резцов по дереву:
- фасонный;
- подрезной;
- расточной;
- отрезной.
Фасонные стамески применяются для изготовления деревянных сувениров, вырезания чаш, художественных изделий и различных предметов, имеющих витиеватую, сложную форму.
Режущая часть у них имеет форму полукруга.
При помощи подрезных резаков проделывают угловые выступы и уступы в деревянном изделии. Для того чтобы прорезать и растачивать отверстия, выемки и углубления, используются расточные инструменты. Они оснащены небольшим уступом, при помощи которого удобно удалять стружку из углублений.
Отрезной резец нужен затем, чтобы от продольной детали небольшого сечения отрезать короткие заготовки (прутки). Своими руками можно изготовить любой из перечисленных видов.
Ее одна классификация делит резцы по назначению: для грубой или чистовой обработки. Конструкция первого типа состоит из двух режущих кромок, плоскости которых образуют острый угол. Во втором случае резец состоит из одной кромки с левосторонней или правосторонней заточкой. Такой инструмент используется для придания заготовке ровной и гладкой поверхности. Им удобно срезать небольшие выступающие части древесины.
Для вытачивания круглых изделий изготавливаются стамески из трубы.
В зависимости от того, какая требуется обработка, края могут быть ровными или с зубцами.
Резцы с ограничителем (блоком) нужны для фасонной обработки изделий с торцов. Ограничитель регулируется по высоте, чтобы глубина обработки соответствовала заданной.
В домашних условиях можно изготовить и другие виды резцов, которые можно будет использовать для вытачивания нестандартных изделий. Конфигурация инструмента выбирается с учетом формы детали, способа обработки и характеристик древесины.
Для профессиональной работы с деревом лучше использовать резцы, изготовленные в заводских условиях. Самодельные не выдерживают интенсивной эксплуатации и быстро затупляются. Слишком частая заточка токарных резцов по дереву будет отнимать много времени.
Алгоритм изготовления самодельного резца
Краткое описание последовательности работ даст общее понимание того, как изготавливается резец по дереву своими руками.
Любая разновидность стамески для точения из дерева делается в несколько этапов:
- По чертежам, схемам или фотографиям выпиливают из стали заготовку нужной формы.
Для этой операции потребуется токарный станок. - Выполняют первичную заточку будущей стамески.
- Металлическую деталь закаливают, чтобы впоследствии резцом можно было обрабатывать как мягкую, так и очень твердую древесину. Процесс закаливания сводится к тому, что сначала металл нагревают до максимально возможной температуры, а потом окунают в машинное масло и оставляют в нем до полного остывания, или выдерживают на воздухе при комнатной температуре.
- Выполняют финишную заточку.
- Насаживают режущую часть стамески на деревянную ручку.
Нетрудно понять, что самая ответственная операция — первичная заточка. Изготовление разных моделей резцов имеет особенности.
Как сделать мейсель?
В умелых руках с помощью этой стамески можно сделать узор любой сложности. Обычно этот инструмент используют для чистовой обработки детали.
Чаще всего мейсель имеет прямое лезвие. Им удобно делать квадратные, треугольные и прямоугольные выемки и вырезы. Углы резца варьируются от 22 до 450, ширина режущей кромки составляет от 0,4 до 4 см. Инструмент при работе можно держать под разным уклоном, под каким именно — определяется особенностями узора и предпочтениями мастера. Понимание всех тонкостей процесса приходит со временем, по мере того как нарабатывается опыт.
Мейсель с прямым лезвием делают так:
- Берут отслуживший свой срок напильник или любую подходящую заготовку плоской формы с прямоугольным концом. Если нужно, придают ровную форму рабочему краю.
- Обтачивают лезвие абразивным кругом, следя за тем, чтобы оно имело одинаковую толщину по всей ширине.
- Закаляют металл.
- Насаживают на него ручку.
Это самый простой в изготовлении инструмент, и начать собирать набор токарных резцов для ручной работы можно именно с него.
Почти так же просто изготовить резец по дереву (мейсель) для токарного станка со скошенным лезвием. Им удобно обрабатывать торцы, обрезать круглые заготовки и формировать закругления.
Порядок изготовления:
- Заготовке придают форму будущего резца.
- Делают скос лезвия на угол 70-750.
- Выполняют окончательную заточку.
- Прикрепляют ручку.
Таким же образом делаются другие резцы со скошенным лезвием. Главное, что нужно запомнить: окончательная заточка резцов для токарного станка по дереву выполняется только после замеров.
Изготовление полукруглого резака
Стамески с полукруглым режущим краем удобны для формирования закругленных вымок, углублений и отверстий. Для изготовления такого резца на заготовке отмечают контур, потом по нему обрезают лишнее и производят заточку оконечника нужного радиуса. Подтачивайте режущий край аккуратно, чтобы он получился ровным.
Для профессиональной обработки древесины может понадобиться несколько стамесок с разным радиусом, чтобы можно было делать выемки любого размера.
Самодельный резец-желобок (рейер)
Желобчатая стамеска используется для очистки коры со ствола.
С ее помощью удобно выполнять грубую обработку. Также желобком можно делать выемки при лобовом точении. Инструмент часто применяется при вырезании чаш разного диаметра.
Изготовить желобчатый резак (рейер) непросто, но возможно. Один из вариантов заключается в следующем:
- Из напильника выковывают заготовку нужной длины и ширины.
- Полученную плоскую заготовку кладут на полукруглую обжимку, установленную в отверстие на наковальне, сверху ставят полукруглую гладилку, по которой ударяют молотом. Это нужно для того, чтобы загнуть полотно вокруг продольной оси. Вместо гладилки можно использовать стальной прут.
- До закаливания черновой вариант рейера обтачивают под углом 45 градусов. Когда металл закалится, точить будет сложнее.
- Заготовку закаливают и дают остыть.
- Полотно помещают в печь для нагрева до 200 градусов. Через 20 минут достают и оставляют на открытом воздухе до остывания.
- Обрабатывают наружную и внутреннюю поверхности, выравнивая все неровности.
- Затачивают режущую кромку, предварительно выровняв ее перпендикулярно продольной оси.
- Насаживают ручку.
Инструмент готов. Лезвие можно сделать не прямым, а скошенным или фигурным, если предполагаются особые виды обработки, но для выполнения типичных операций хватит и одного рейера. По такому же принципу изготавливают любые другие самодельные резцы для токарного станка по дереву.
Соберите простой самодельный токарный станок по дереву с небольшим бюджетом – Новости Матери-Земли
Для большинства из нас создание эффективной домашней мастерской – это вопрос терпеливой покупки оборудования в течение длительного периода времени. Правда, новые ручные инструменты обычно можно приобрести быстро, но больших настольных станков достаточно для того, чтобы отправить мастера-любителя на гаражные распродажи в отчаянных поисках выгодной сделки.
Возьмем токарный станок по дереву: базовые модели стоят более 300 долларов, и даже бывшее в употреблении оборудование стоит почти столько же .
. . тем не менее, этот инструмент настолько универсален, что обычно он одним из первых находит место в серьезной мастерской по дереву. К счастью, обычный токарный станок — без большого количества причудливых функций — является настолько прекрасным примером простой конструкции, что мастер-инструменталист-любитель должен быть в состоянии самостоятельно собрать копию дешевого подвала. Чтобы доказать именно это, исследователи MOTHER EARTH NEWS Деннис Беркхолдер и Робин Брайан взялись за дело и придумали простой самодельный токарный станок по дереву.
Функциональный инструмент
На первый взгляд деревенская интерпретация знакомого станка кажется не более чем игрушкой. Но несколько наших сотрудников с некоторым опытом работы с деревом, к их чести, подвергли токарный станок ряду испытаний, и все согласны с тем, что токарный станок с деревянным каркасом полностью способен справиться с большинством основных работ по формовке и отделке, с которыми сталкивается случайный человек.
ремесленник . . . по крайней мере, пока он или она не сможет позволить себе более обычную машину.
Станина нашего бюджетного токарного станка представляет собой обработанный под давлением брусок 4 X 4, поддерживаемый двумя короткими 3/4-дюймовыми фанерными ножками (мы рекомендуем обработанный пиломатериал для станка 4 X 4, потому что он обычно тяжелее и точнее, чем его необработанный аналог) . Передняя бабка состоит из несущей оправки, установленной на проставке 4 X 4, и задняя бабка устроена аналогично. . . за исключением того, что его центр прикреплен к стержню с резьбой, снабженному маховиком. Шпиндель передней бабки приводится в движение через клиновидный ремень от двухскоростного двигателя стиральной машины. . . а подручник представляет собой регулируемый каркас из стального уголка с прорезями, закрепленный на станине.
Просто чтобы посмотреть, во сколько обойдутся комплектующие для станка, если все, кроме двигателя, бывшего в употреблении, покупать прямо с полок хозяйственного магазина, мы перечислили каждую деталь и получили общую сумму в 57,16 долларов.
. Однако, поскольку Деннис и Робин на самом деле собрали инструмент в основном из разбросанных по цеху вещей (подвиг, который, вероятно, будет не так уж сложно воспроизвести на вашем собственном рабочем месте), весь токарный станок облегчил нашу кассу всего на 35 долларов или около того. Конечно, моторный привод, если его купить новым, будет стоить не менее 50 долларов. Но вместо этого легко спасти рабочий блок от стиральной машины на пенсии (наша стоит всего 10 долларов).
Поиск материалов
Если вы хотите собрать свой собственный недорогой токарный станок, вам сначала придется придумать двухскоростной двигатель стиральной машины мощностью 1/2 лошадиной силы с вращением по часовой стрелке (см. с конца вала). Наша модель с расщепленной фазой, взятая из Whirlpool, вращается со скоростью 1725 и 1140 оборотов в минуту (об/мин), хотя аналогичный реверсивный двигатель с возможностью двух скоростей (есть в некоторых стиральных машинах Norge, Speed Queen, Whirlpool, Kenmore и Maytag).
также будет работать, если вы подключите его для вращения в правильном направлении. Другими важными деталями, которые вам необходимо приобрести, являются оправка подшипника с оправкой 1/2″. . . прямой, 6', обработанный давлением 4 X 4 . . . и шкивы, соответствующие валам двигателя и оправки, которые обеспечивают понижение скорости от 2/3 до 3/4. (Наш 2-дюймовый моторный шкив приводит в движение 3-дюймовое колесо оправки, поэтому наш понижающий коэффициент равен 0,666, или 2/3.)
После того, как вы соберете эти ключевые компоненты, вы сможете найти, изготовить или купить оставшиеся детали, указанные в списке материалов. . . и приступаем к сборке кровати. 3/4-дюймовые фанерные ножки просто приклеены и привинчены к концам 4-футовой секции вашего 4 X 4, а основание двигателя шарнирно закреплено из-под станины в том месте, которое будет левым задним углом станка. На этом этапе вы можете разрезать то, что осталось от 4 X 4, на одну длину 8 1/4 дюйма и две длины 6 дюймов и приклеить самую длинную из этих частей к верхней части станины со стороны двигателя, чтобы она служила передней бабкой.
Два зажима передней бабки, сделанные из кусков фанеры размером 3/4″ X 5 1/2″ X 7″, удерживают этот блок на станине с каждой стороны.
Оправка подшипника ввинчивается прямо в поверхность передней бабки, идеально параллельно длине станины и таким образом, что ее концы полностью выходят за концы бабки. С временно размещенным на валу шпинделя большим шкивом можно расположить двигатель для монтажа, используя угловые кронштейны, меньший шкив и расчетную длину ремня в качестве направляющих.
После того, как двигатель закреплен на навесной платформе, несложно выбрать и установить приводной ремень нужной длины. После этого между фанерным основанием и ножкой под ним можно прикрутить небольшой талреп с проушиной, чтобы обеспечить пошаговую регулировку по мере растяжения приводного ремня. Но не останавливайтесь на этом: защита ремня, сделанная из продолговатого куска фанеры толщиной 1/4″, с соответствующими отверстиями, сделанными для валов двигателя и оправки, должна быть приклеена и прибита к концу ремня.
бабка . . . и подходящую крышку (мы использовали двухлитровую пластиковую бутылку из-под безалкогольных напитков, которая была расколота, а затем сложена внахлест посередине) должна быть аналогичным образом прикреплена к краям этой деревянной пластины. Завершите систему привода, защитив двигатель картонной крышкой, привинченной к его основанию. . . подключение его проводов через однополюсный двухпозиционный тумблер, как показано на прилагаемой схеме. . . и установка этого двухскоростного регулятора в стандартную распределительную коробку, подвешенную под кроватью.
Задняя бабка токарного станка
Чтобы токарный станок мог принимать шпиндели различной длины, задняя бабка должна иметь возможность скользить по станине и фиксироваться в любом заданном положении. Мы предусмотрели это, установив удлиненные фанерные зажимы на склеенные вместе блоки задней бабки, а затем с помощью простого болта и колеса зажали станину между этими захватами. Пружина сжатия, зажатая внутри скобы и вокруг болта, толкает зажимы, а простой датчик натяжения (сделанный из дюбеля длиной 1/2 дюйма, прикрепленного к одному зажиму и пропущенного через отверстие в другом) показывает степень захвата.
.
Шток задней бабки представляет собой не что иное, как секцию резьбового стержня размером 1/2″ X 9″, прикрепленную к ложе двумя полыми фланцами 1/4″. Сначала мы нарезали эти крепления, чтобы принять резьбу стержня 1/2-20, затем просверлили отверстие 3/4 дюйма в верхнем блоке задней бабки длиной 6 дюймов на 1 5/16 дюйма ниже его верхней поверхности и по центру между двумя его сторонами. Нижний блок задней бабки, размеры которого должны быть примерно 2 3/8″ X 3 1/2″ X 6″, определяет высоту центра задней бабки, хотя увеличенное отверстие плунжера позволяет осуществлять точную регулировку. Конечно, вашей конечной целью здесь является установка центров передней и задней бабки в одной плоскости для точного точения, поэтому вам, возможно, придется немного изменить заданные размеры, чтобы они соответствовали высоте центра вашей конкретной оправки.
Когда фланцы пола прикручены болтами к отверстию задней бабки с установленным домкратом, вы можете прикрепить замок штока и маховик.
Замок представляет собой кусок плоской ложи диаметром 1/8″, просверленный и нарезанный так, чтобы он соответствовал резьбовому стержню и сместился, чтобы образовать удобную ручку. Ползунок задней бабки, как и у зажима, представляет собой просто маховик клапана, просверленный заново и снабженный набором резьб. Гайка 1/2″, затянутая против него, предотвращает его вращение на поршне.
Любой вид токарной обработки шпинделя требует цилиндрических и чашечных центров для удерживания заготовки между передней и задней бабками. Мы сделали недорогие из трубных муфт и болтов, нарезав зубья на одном конце трубной муфты 1/4″ и повторно нарезав на ней резьбу, а также неизмененный фитинг, чтобы принять шпильки плунжера и оправки. Затем мы получили подходящие болты и — после отрезания их головок, прорезания их корпусов и заточки их кончиков до острия — пропустили их через стержни, чтобы создать как центр шпоры передней бабки, способный захватывать и вращать заготовку, так и соответствующий центр чашки задней бабки.
для того, чтобы держать его в истине.
Для токарной обработки планшайбы, с другой стороны, требуется фитинг с плоской поверхностью, который привинчивается непосредственно к концу оправки и может сам по себе удерживать заготовку. Мы обнаружили, что для этой цели хорошо подходят половые фланцы различных размеров с втулками и повторной резьбой, чтобы соответствовать ведомому валу.
И последнее, но не менее важное: токарный станок нуждается в подручнике. Мы признаем, что наш простой пример можно улучшить, не добавляя больших затрат на проект. . . но элементарная опора, на которой мы остановились, работает хорошо, если ее правильно затянуть. Это просто кусок стального уголка с прорезями, который поддерживается двумя 3/4-дюймовыми стойками для кабелепровода. . . которые, в свою очередь, прикручены к регулируемым зажимам, изготовленным из разной длины того же перфорированного материала, который используется для самой остальной части. Секции уголка аналогичного размера также подойдут, но вам придется просверлить ряд отверстий в их плоскостях, чтобы разместить заготовки разного размера, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при использовании станка.
В любом случае, каждый металлический край должен быть отшлифован, чтобы предотвратить случайные порезы во время работы или перестановки подручника.
Безопасность при токарной обработке древесины
Перед тем, как «запустить» собранное устройство, помните, что, хотя этот инструмент стоит всего лишь одну десятую стоимости коммерческой модели, его двигатель мощностью 1/2 лошадиной силы делает его столь же мощным. Так что найдите время, чтобы навсегда прикрутить его ноги к прочной рабочей платформе и всегда надевайте защитные очки (но никогда не свободную одежду, ремни или украшения) при повороте. Кроме того, убедитесь, что заготовка вращается к вам, и убедитесь, что каждая заготовка выходит из станины и подручника, повернув ее один раз вручную перед включением двигателя. (Максимальное отклонение как при поворотах лицевой панели, так и шпинделя составляет 4 1/2 дюйма, а расстояние между центрами может достигать 30 дюймов.) Кроме того, всегда используйте острые долота и обрабатывайте необработанные заготовки на самой низкой скорости.
. . затем переключитесь на высокие обороты для более тонкой работы. Упомянутое ранее передаточное отношение даст 760 и 1150 об/мин с двухскоростным двигателем.
Если вы новичок в токарной обработке дерева, вам также следует изучить ремесло перед резкой (Sears, Roebuck & Co. продает книгу под названием Power Tool Know How , в которой рассказывается об использовании многих настольных инструментов) . Даже если вы опытный пользователь, помните об осторожности со своим оборудованием. В конце концов, здравый смысл — это первый инструмент, на который должен полагаться любой ремесленник.
Планы изготовления Токарные инструменты для деревообработки
Товаров: 7.
Показаны 1 - 7 из 7 позиций
-
19,50 € В наличии
Чертежи токарного и дискового шлифовального станка
Подробные чертежи самодельного токарного и дискового шлифовального станка для небольших мастерских по дереву и деревообработки.
Простая, легкая конструкция из дешевых и доступных материалов. 250 мм шлифовальный диск с поворотным столом с левой стороны. Подходит для других аксессуаров на этом веб-сайте, таких как шлифовальный станок и система для заточки стамесок и ножей. 19,50 €
-
15,00 € В наличии
Чертежи ленточной и шлифовальной машины для измерения толщины
Подробные чертежи самодельной шлифовальной станции для небольших мастерских по строительству дома или деревообрабатывающих мастерских. Ленточная шлифовальная машина и шлифовальная машина для измерения толщины, которые можно прикрепить к токарному станку и дисковой шлифовальной машине на этом веб-сайте. Простая, легкая конструкция из дешевых и легкодоступных материалов. Чертежи токарных станков продаются отдельно.
15,00 €
-
3,00 € В наличии
Токарное приспособление для заточки зубил Чертежи
Подробные чертежи самодельного токарного приспособления для заточки зубил, которое можно прикрепить к токарному станку, на этом сайте.
Простая, легкая конструкция из недорогих материалов. Это позволит вам заточить на токарном станке почти все виды токарных резцов по дереву. Чертежи токарного станка и шлифовального круга продаются отдельно. 3,00 €
-
15,00 € В наличии
Чертежи универсальной рабочей станции с вращающимся инструментом
Подробные планы самодельной рабочей станции 3-в-1 для использования с вращающимися инструментами типа Dremel. Проекты «сделай сам», такие как маркетри, мастерские и инкрустации. Многоцелевая рабочая станция выполняет три функции: мини-дрель, фрезерный стол и токарный станок.
15,00 €
-
0,00 € В наличии
Планшайба и патрон токарного станка
Бесплатные подробные чертежи самодельной лицевой панели и патрона токарного станка, идеально подходящие для работы своими руками и деревообработки. Простая, легкая в сборке конструкция.
Идеально подходит для использования с самодельным токарным станком на этом сайте. Это позволит вам делать чашки, миски и тарелки. 0,00 €
-
5,00 € В наличии
Токарный станок для заточки ножей Схемы приспособления
Подробные чертежи изготовления приспособления для заточки ножей. Это позволит вам заточить практически любой нож быстро, удобно и точно. Инновационный шлифовальный круг с наждачной бумагой. Вы можете быстро переключаться между зернистостью, и она не деформируется, в отличие от каменных кругов. Эта система заточки предназначена для использования с моим самодельным токарным станком. Токарные планы...
5,00 €
-
3,00 € В наличии
Чертежи складных ножей
Детальные чертежи самодельного складного ножа, идеально подходящего для резьбы по дереву. Вдохновлен знаменитыми испанскими ножами от Taramundi.
Их легко сделать, с простой конструкцией. Трение между лезвием и деревом действует как запирающий механизм. Я переработал старый стальной пильный диск, чтобы сделать лезвие. Широко используется в DIY и деревообработке. 3,00 €
Показаны 1 - 7 из 7 позиций
В конструкции используются различные элементы, которые значительно облегчают нашу задачу. Одним из них, и очень популярным среди самодельщиков, может быть самодельный токарный станок по дереву . Так что в этом смысле для тех, кто любит собирать свои инструменты, покупка шаблонов для токарных станков по дереву становится отличным вариантом, чтобы лучше выполнять выполняемую работу.
В Paoson мы понимаем это, поэтому мы предоставляем в ваше распоряжение широкий спектр чертежей токарных станков по дереву, с помощью которых вы можете создавать и воссоздавать такие инструменты.
Отличный каталог самодельных токарных станков по дереву и чертежей для токарной обработки по дереву
Если вы искали токарный станок по дереву определенной конструкции или самодельный мини-станок, и вам было трудно его найти, Paoson, несомненно, сможет удовлетворить ваши требования.
С течением времени и напряженной работы мы росли, и теперь мы рады сообщить, что являемся одним из лучших вариантов, когда речь идет о покупке детальных проектов и планов по изготовлению самодельного токарного станка по дереву или токарных станков по дереву своими руками.
Все наши проекты соответствуют самым высоким стандартам качества. Мы много лет работали над планами и проектами DIY, поэтому наш опыт гарантирует надлежащую функциональность каждого из планов и инструкций, которые мы предлагаем. Итак, хотите ли вы мини-токарный станок своими руками, самодельный деревообрабатывающий станок, самодельный токарный станок или мини-токарный станок своими руками.
Качество по непревзойденным ценам
Как и разнообразие, качество становится одним из стандартов Paoson. Каждый из самодельных токарных станков по дереву , которые мы предлагаем, имеет сертификат качества. Мы также знаем, что цены являются поворотным моментом, когда дело доходит до выбора того или иного места для покупки.
