Дренажная скважина на какую глубину

На какую глубину закапывать дренажную трубу: 3 варианта

Спроектировать и рассчитать, какую глубину закладывать дренажный канала – значит обеспечить оптимальную работу водоотводной системы на участке и сохранить ее эффективность на долгие годы.

Нужно определить глубину залегания потоков грунтовых вод. Для этого фиксируют уровень воды в ближайших скважинах, уходящих вглубь грунта на 5 – 15 метров. По отметинам на стенах колодцев определяется подъем воды во время весеннего подтопления.

Для справки: в средней полосе России грунтовые воды находятся ниже поверхности земли на 2-2,5 метра. Участки, граничащие с естественными водоемами, могут подвергаться подтоплению подземными источниками.

Глубина закладки дренажных труб

Минимальный уровень заложения дрен рассчитывается с учетом их устойчивости к физическим и температурным нагрузкам.

При максимально глубокой прокладке водоотводной канавы используются трубы повышенной прочности.

В непрочных грунтах трубы укладываются на специально выложенное основание.

Чем глубже закладываются дрены и колодцы, тем больше требуется сил и средств на монтаж. Дренажные системы бывают двух видов:

1. Поверхностная, с глубиной залегания каналов – 0,3-0,4 метра.
2. Глубинная, канализационные траншеи копают до 3 метров.

Чтобы определить, на какую глубину закапывать дренаж, нужно знать структуру почвы. Все зависит от ее плотности.

Необходимо учитывать величину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы трубы оказались заложенными на уровне, превышающем ее значение.

При монтаже водоотводной системы возле здания дрены пролагаются ниже его основания. Оптимальная глубина дренажной канавы составляет 1,1-1,3 метра. На садовом участке трубы опускают не более чем на 150 сантиметров. Канавы копают на расстоянии 5-10 метров друг от друга.

Специалисты советуют рыть траншеи глубже расчетной величины на пару десятков сантиметров, чтобы было место для укладки «подушки» на дно канала. Не следует забывать об уклоне в направлении коллектора.

Анализ участка

Способ диагностики почвы, на впитывание влаги. Выкопать небольшую яму, глубиной до полуметра и залить водой. Если за сутки вся влага уйдет в грунт, то естественного дренажа будет вполне достаточно. Если же вода осталась на прежнем уровне или понизилась незначительно – необходим дополнительный водоотвод.

До начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

При ровной поверхности участка, глубину закладки дренажа участка, следует постепенно увеличивать по направлению к финальному отрезку дренажа. Если постройки находится на возвышенности, то канавки одинаковой глубины роют в сторону естественного уклона.

Глубина дренажных конструкций устанавливается в соответствии с намеченными задачами. А именно:

• Для отвода дождевых потоков с участка подойдут неглубокие канавки по 10-15 см.
• Чтобы обезводить поверхность почвы для улучшения роста цветов и кустарников, нужно выбрать способ засыпного или закрытого типа, при котором глубина дренажа предусмотрена от 40 до 60 см.
• Если речь идет о благополучии фруктовых деревьев, растущих на чрезмерно влажном участке, то нужно устроить дренаж таким образом, чтобы он отводил излишки воды от корней растений. Для небольших деревьев глубина водоотвода – до 1,2 метров.
• Защитить фундамент и само здание от негативного воздействия влаги может только закрытая система водоотведения. В этом случае глубина напрямую соотносится с толщиной фундамента: минимальное залегание дренажной трубы – полметра от его подошвы.

Прокладывать дрены нужно вдоль всего периметра территории. Глубина дренажа на участке рассчитывается по уровню промерзания грунта зимой и глубине фундамента здания. Данные представлены в таблицах, ниже.

Какая глубина для разных типов дренажа

Дренажная система, заложенная ниже уровня промерзания грунта, обеспечит отведение талых и грунтовых вод в течение всего года. При этом следует соблюсти правильный уклон системы по направлению стока (на погонный метр):

• для глинистой почвы – 2 см;
• для песчаного грунта – 3 см.

Глубинный дренаж защищает фундамент дома. Обычно используют два способа подземного водоотведения:

1. Кольцевая система. Вдоль периметра здания кольцеобразно укладывают гнущуюся трубу. Глубина дренажной трубы – 500 мм ниже подошвы фундамента. В данной конструкции нет углов, дренажные колодцы не требуются. Кольцевой дренаж считается малобюджетным. Однако он малоэффективен, пригоден для зданий без подвальных помещений, построенных на глинистой почве.
2. Пристенный водоотвод. Максимально удаляет излишки влаги от основания фундамента, сохраняет сухость в подвале на продолжительное время. Требует значительных финансовых затрат, обусловленных более сложным монтажом и необходимостью установки дренажных колодцев.

Дренажные колодцы оберегают трубы от засоров, способствуют обслуживанию системы, выполняют коллекторные функции. Глубина заложения дренажа должна отсчитываться, начиная с 30 см от основания фундамента.

При проведении работ по обустройству дренажной траншеи руководствуются регламентами СНиП. Правила запрещают отвод ливневых вод к местам, населенным животными, речкам, заболоченным низинам.

На поворотах и через каждые 20 метров водоотводной трассы устанавливают колодцы для ее обслуживания. Глубина дренажного колодца такая же, как глубина дренажной канавы. Дно колодца должно быть ниже перфорированной трубы на 10-15 сантиметров.

Кроме мелко заглубленного поверхностного и глубокого пристенного способа водоотведения, используется банальный ливнесток с крыши, который уводится в грунт.

Рассчитываем по глубине замерзания

Для определения правильной глубины дренажа на участке нужно отнять диаметр трубы от значения глубины замерзания грунта конкретного района:

• 300 мм – размер трубы не превышает полуметра;
• 500 мм – дрены диаметром больше 50 сантиметров.

Результат покажет минимальную глубину водоотводной канавы. Для примера произведем расчеты в городе Иркутск, для глинистого участка:

Следовательно, в Иркутске, минимальное залегание дренажной системе 1,6 метра.

Узнать уровень промерзания для вашего региона можно из интернета, в справочниках у проектирующих компаний.

Средняя полоса Российской Федерации промерзает до 1,5 метров. Это средний показатель, который сокращается до 1 метра 15 сантиметров в местах обильных снегопадов.

Главным климатическим показателем, влияющим на глубину промерзания, является температура: чем она выше, тем меньше уровень замерзания грунта. При установке дренажа также нужно учитывать состав почвы. Например:

на основе табличных данных справочного пособия 131.13330.2018

При обустройстве дренажной системы в условиях переизбытка влаги в грунте, необходимо укладывать трубы глубже уровня замерзания почвы.

Рассчитываем по толщине фундамента

В данном случае также поможет простое арифметическое действие. К значению глубины основания дома прибавить еще полметра. Этого достаточно, чтобы предотвратить подмывание фундамента. Например:

Расчет поможет создать дренажную систему на правильной глубине.Заранее удалить влагу и предотвратить сырость в подвалах и подмывание основы здания.

Важно учитывать сезон проведения строительных работ. Весной подземные воды максимально приближаются к поверхности земли, а летом – удаляются вглубь. Самый низкий их уровень наблюдается зимой.

При расчете глубины заложения дрен на участке, можно обращать внимание на среднюю толщину снежного покрова в конкретной местности. Снег является неплохим естественным утеплителем.

Профессионалы советуют сочетать оба способа расчета глубины закладки системы водоотведения, чтобы выбрать оптимальные параметры – те, что больше, с запасом.

Правильно рассчитанная схема дренажной системы обеспечит ее бесперебойную работу, позволит более рационально использовать силы и ресурсы.

Коротко о главном

Еще до начала работ по установке водоотвода, следует начертить план дренажной системы, рассчитать ее уклон. Это можно сделать с помощью карты, по отмеченным на ней высотным точкам. Если таковой не имеется, понаблюдайте за дождевой водой: куда она стекает, туда и нужно направить водоотвод.

Рассчитайте на какой глубине делать дренаж по описанным выше методам. С учетом промерзания грунта, плотности почвы, учтите запас на подушку и диаметр трубы. Увеличивайте глубине с учетом уклона.

vodolov.ru

Расчет глубина дренажаидренажного колодца для осушения участка и подвала

Хорошо строить дом на пригорочке, где под плодородным слоем почвы лежит сухой песчаный грунт. А если достался земельный участок в низинке, гдепод слоем растительного грунта лежит влажная глина или суглинок? Как не допустить подмытия и проседания фундамента дома, предотвратить отсыревание и подтопление подвала? Что делать с не сходящими подолгу лужами, как заставить расти плодовые и декоративные деревья, вырастить и сохранить урожай на грядках, устроить зелёный газон на переувлажнённой почве?Конечно, существуют специальные методы строительства и агротехники на влажных почвах, но они малоэффективны, если не проведены работы по осушению земельного участка. Поговорим о дренаже. Что он даёт, какой бывает, расчет глубина дренажа и его устройство.

Дренаж, как и всякое техническое сооружение, стоит денег. И цена качественной системы водоотведения может составить до 5% от стоимости строительства дома и благоустройства участка. Стоит ли тратить такие деньги? Ответ зависит от ваших приоритетов и конкретных условий участка.

Дренаж служит для оптимизации влажности почвы и грунта на земельном участке

Обратимся к опыту европейских коллег. Климатические особенности и характер грунтов северных и центральных регионов Германии довольно схожи с условиями Центральной полосы России. Равнины, расположенные невысоко над уровнем моря, относительно большое количество осадков, широко распространены глины и суглинки. Предусмотрительные немцы устраивают дренирование повсеместно, даже, если, на первый взгляд, особой необходимости в этом нет. В результате получают гарантированно сухой подвал и уверенность в том, что фундамент без каких-либо смещений прослужит максимальный срок, который способна обеспечить его конструкция. Практичные потомки тевтонов справедливо полагают, что экономия на надёжности основания здания может обойтись себе дороже. Предпочитают один раз и надолго вложиться в комфорт жилища. Вопрос «а нужен ли дренаж», как правило, не стоит.

Желаете иметь гарантированно сухой подвал — не забудьте про дренаж

Для отечественного застройщика дренажные системы пока, скорее, экзотика, чем осознанная необходимость. Причиной тому не только низкий, по сравнению с экономически развитыми странами, уровень доходов. Мы до сих пор руководствуемся принципами хрущёвских времён в проектировании и строительстве: «сейчас сэкономим, а там авось…». Что ж, расстановка приоритетов — личное дело каждого.

Конечно, водоотведение — не самая актуальная задача в местности с низким уровнем осадков. Нет в нём особойнужды на сухих песчаных грунтах. Даже на сыром участке с проблемными грунтами и высоким УГВ можно прожить без дренажа: не строить цокольный этаж, возвести лёгкий каркасный дом на свайном фундаменте. Спланировать уклон рельефа участка, отведя по возможности ливневые и талые воды за его пределы. Нет особого смысла в устройстве дренажа при строительстве недорогой дачи из лёгких конструкций. Но чем «капитальнее» и дороже дом, чем выше требования к качеству благоустройства, тем выше потребность в дренаже.

Дренаж на этом участке точно нужен

В зависимости от заглубления различают три типа дренирования грунта:

Открытый ↑

Открытый дренаж представляет собой канавы для водоотведения. Открытый дренаж дёшев, но из-за низкого профиля пригоден только для отведения дождевой, талой и ливневой (с крыши) воды с поверхности грунта. Глубина открытого дренажа — 5-20 см, при большей высоте профиля неукреплённый грунт будет обрушиваться, а лотки будет сложно очищать. Стенки открытых траншей приходится постоянно восстанавливать либо укреплять, чтобы они не осыпались. Можно использовать удобные и эстетичные, но недешёвые бетонные либо керамические лотки, а в местах пересечения с дорожками и мощением закрыть их решётками.Открытый дренаж несложно поддерживать в работоспособном состоянии.

U-образные лотки, закрытые сверху решётками — наилучший вариант для водоотведения с поверхности мощения и не только. Прочны, долговечны, обходятся довольно дорого

Засыпной ↑

Засыпной дренаж представляет собой усовершенствованный вариант открытого. Траншеи засыпают хорошо пропускающим воду материалом. Как правило, используют щебень, гравий, бут, битый кирпич.Засыпка избавляет участок от неудобных для передвижения и не всегда эстетичных открытых траншей. Также подобное решение даёт возможность увеличить высоту профиля траншеи,глубина заложениязасыпного дренажа — от 20 до 60 см. Это даёт возможность собирать не только дождевую воду с поверхности, но и удалять из верхнего слоя почвы излишнюю влагу, накопившуюся после таяния снега, сильных ливней, из-за высокого УГВ. Чтобы засыпка не забивалась частицами грунта, пористый материал ограничивают геотекстилем. Сверху можно устроить газон, уложить дёрн. Нельзя присыпать траншею глиной, суглинком. При относительно низкой стоимости засыпной дренаж имеет существенный недостаток: невысокая пропускная способность водного потока не позволяет в полной мере справляться с сильными ливнями. Также дрены невозможно обслужить, не вскрыв их.

Процесс устройства засыпного дренажа, призванного снизить влажность почвы в саду. Расположение дрен учитывает рельеф участка

Закрытый ↑

Закрытый дренаж представляет собой систему уложенных в грунт перфорированных труб, размещённых в слое водопроницаемой засыпки, ограниченной геотекстилем.Глубина заложения дренажа закрытого типа технически не ограничена, он отлично собирает влагу из нижних слоёв почвы и грунта. Дождевая вода с поверхности поступает в подземные дрены через вертикальные колодцы, которые должны иметь защиту от проникновения внутрь грязи и мусора. Почвенная влага проникает в трубы через перфорацию, сначала впитываясь из почвы в засыпку. Закрытый дренаж — наиболее эффективный и универсальный тип водоотведения и осушения.Он практически не заметен на поверхности, не мешает благоустройству, эстетичен. Правильно спроектированная и построенная закрытая система нуждается в необременительном уходе, периодически (рекомендуется весной и осенью) удаляют мусор из колодцев и при необходимости струёй воды промывают трубы. Недостаток у закрытой системы лишь один — высокая стоимость.

Закрытый дренаж в процессе монтажа

Ответ на вопрос, на какой глубине делать дренаж, целиком и полностью зависит от назначения системы.

• Для сбора дождевой воды с дорожек и газона нет смысла закапываться глубоко, мелких (10-15 см) поверхностных траншей и лотков для этой цели достаточно.
• Если нужно осушить верхний слой почвы для лучшего роста травянистых растений и кустов, следует использовать засыпной или закрытый вариант, глубина дренажа составит 40-60 см.
• Когда целью является обеспечение нормального роста плодовых деревьев на изначально слишком влажном участке, дренаж закладывают таким образом, чтобы была отведена излишняя влага от основной части корневой системы. Для карликовых пород достаточно заглубить дрены на 0,6-1,2 м, конкретное значение зависит от особенностей сорта деревьев и применяемой агротехники.
• Защита фундамента и цокольного этажа от влаги предполагает применение только закрытой дренажной системы. Глубина дренажа определяется заглублением фундамента. Как правило, для ленточного фундамента перфорированные трубы должны располагатьсянемного (на 30-50 см) ниже подошвы фундамента.

Пристенный дренаж нужно заглублять ниже подошвы фундамента на 30- 50 см

Если проложить трубы выше, в нижнюю часть бетонной конструкции проникнет влага. Разместить заметно ниже подошвы — при определённых условиях можно спровоцировать подмытие фундамента. В отдельных случаях с учётом специфики грунтов и конструкции фундамента могут быть приняты и иные решения, но это тема для отдельного разговора.

Глубина заложения дренажа определяется его назначением

Закрытый дренаж, расположеный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), будет функционировать круглогодично. Если в закрытую систему, заглублённую ниже ГПГ также отводится талая вода, она будет уходить уже с ранней весны. В случае, когда трубы закопаны выше ГПГ, придётся ждать, пока грунт не отмерзнет полностью, мириться с лужами в марте-апреле.

Важно также обеспечить равномерный уклон дренажа в сторону стока. Рекомендуемые величины: 2 см на 1 м.п. для глинистых грунтов и 3 см на 1 м.п. для песчаных.

Мы выяснили, на какую глубину копать дренаж вокруг дома: ниже подошвы фундамента на 30-50 см. Расскажем вкратце о некоторых особенностях подземного водоотведения. Наиболее распространены два основных типа дренажа вокруг здания:

Кольцевой дренаж ↑

Кольцевая система проще и, соответственно, обходится дешевле. На расстоянии 1,5-3 м от фундамента по периметру здания в слое водопропускающей засыпки прокладывают гибкую дренажную трубу. Располагают её свободно, кольцом, не сильно заботясь о соблюдении равных расстояний от строительных конструкций. Так как резких поворотов кольцо не имеет, промежуточные колодцы не нужны. Рекомендуемая глубина дренажа  кольцевого типа — на 0,5 м ниже основания фундамента. Кольцевая система имеет ограниченную эффективность и рекомендуется для зданий без подвалов, строящихся на глинистых и суглинистых грунтах.

Имеет смысл уложить гибкую трубу кольцевого дренажа ещё до начала возведения фундамента

Пристенный дренаж ↑

Пристенный дренаж обеспечивает оптимальное удаление излишней влаги из зоны залегания фундамента и при правильном устройстве обеспечит сухость в подвале, длительный срок его службы. Обойдётся пристенная система дороже кольцевой из-за более сложного монтажа и необходимости в недешёвых колодцах.

Дренажные колодцы предотвращают засорение труб, служат для их обслуживания, играют роль распределительных коллекторов

Дрены представляют собой перфорированные трубы (удобнее использовать жёсткие, но можно и гибкие) в слое засыпки, ограниченной геотекстилем. Следует соблюдать одинаковое (0,5-1 м) расстояние от края фундамента и рекомендуемый уклон дренажа в сторону стока (2-3 см на 1 м.п.).Минимально допустимый уклон для закрытого дренажа: для трубы 150 мм — 8 мм на 1 м.п.; для 200 мм — 7 мм на 1 м.п. Рекомендуемая глубина заложения дренажа— в наиболее высокой точке на 30 см ниже подошвы фундамента, далее вниз по уклону. На каждом повороте и через 20 м на прямых участках для обслуживания устанавливается колодец. Глубина дренажного колодца  соответствует заглублению дрены, его низ располагается на 10-15 см ниже перфорированной трубы.

Схема пристенного дренажа

Для выполнения различных задач на участке может располагаться несколько типов водоотведения: мелкозаглублённый поверхностный и глубокий пристенный дренаж, а также ливнесток с крыши, заведенный под землю. В зависимости от конкретных условий участка можно и даже нужно комбинировать различные типы водоотведения, объединяя их в общую систему. Возможно, рациональным вариантом будет свести все потоки воды в один общий сток, если рельеф участка не диктует иное решение. Однако объединение водостоков в общий коллектор не должно снизить эффективность дренажа. Так, не стоит объединять пристенный или кольцевой дренаж в пределах контура здания с иными системами. Нередко застройщики опускают «ливнёвку» с крыши в дрены, чтобы сэкономить на трубах. Мы считаем такое решение крайне неудачным: дрены, предназначенные для удаления излишков влаги из грунта, после дождя наполняются ливневой водой с крыши, не успевая отвести влагу из почвы. Это не только не способствует осушению фундамента, но и может ухудшить условия его эксплуатации. Оптимальным решением является раздельная прокладка дренажа в перфорированной трубе и «ливнёвки» в герметичной сплошной.Объединять их следует ближе к месту сброса, вдали от дома. Если подземная ливневая канализация не подходит по финансовым параметрам, лучше организовать ливнесток поверхностным образом, по лоткам или траншеям.

Дренаж и ливневую канализацию рекомендуется прокладывать раздельно

Одна из важных, а порой и трудноразрешимых задач при устройстве водоотведения — куда сбрасывать воду из дренажной системы. Наличие центрального ливнестока по улице, к которому можно подключиться — большая редкость и не всегда доступно даже жителям престижных посёлков. Хорошо, если особенности рельефа позволяют сбросить воду в рядом расположенную канаву, вывести на склон, в водоём. Если отвод за пределы участка невозможен, УГВ невысок, а грунт водопроницаем, можно устроить поглощающий колодец. Если же участок влажный и расположен в низине, а грунтовые воды находятсяблизко к поверхности, отвести воду просто некуда. Можно попытаться выкопать пруд, вынутым грунтом подняв уровень земли. Но не факт, что это оправдает себя и стоит десять раз подумать, прежде чем затевать строительство на проблемном участке, который нельзя осушить.

Подземный коллектор — один из вариантов отведения воды из дренажной системы

Мы лишь в общих чертах рассказали о водоотведении. Если вы решите делать дренаж на собственном участке, рекомендуем начать с проекта. Его можно попытаться сделать самостоятельно, глубже изучив тему. Но надёжнее, особенно при сложной системе, обратиться к специалистам.

Устройство дренажа начинайте с проекта

stroy-aqua.com

Глубинный дренаж — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Глуби́нный дрена́ж — метод понижения грунтовых вод и отведения воды за пределы участка (сооружения) с помощью системы дренажных труб (дрен), уложенных по всему периметру осушаемого участка.

Для эффективной защиты заглубленных и подземных сооружений от проникновения грунтовых и ливневых вод необходимо решить задачи гидроизоляции фундамента, а также сбора и эффективного отведения воды. Избыток влаги на территории застройки грозит серьёзными материальными потерями: сокращением срока службы фундамента, инженерного оборудования, подтоплением подвальных помещений, загниванию корневой системы растений на участке.

В случае, если участок будущей застройки заболочен, располагается в низине (или других местах с избыточным увлажнением), необходимо использовать глубинный дренаж. Существует мнение, что в условиях Средней полосы России глубинный дренаж необходим в подавляющем большинстве случаев застройки и благоустройства земельных участков. Без него можно обойтись только на участках, расположенных на возвышенностях, где уровень залегания грунтовых вод не выше 1,5 метра и почва хорошо дренируется.

Глубинный дренаж — это система прокладываемых под землей труб (дрен), которые уложены по всему периметру фундамента сооружений (периметру участка). Дрены расположены под уклоном. Уровень залегания труб обычно ниже уровня фундамента или фундаментной подушки. В случае отсутствия на участке естественного уклона (распространённый случай) необходимо устраивать дренажные колодцы.

Все дренажные трубы соединяются внутри дренажных колодцев, причём, заглубление колодца должно быть ниже дрены, входящей в него. Дренажный колодец чаще всего состоит из бетонных колодезных колец или специальной гофрированной трубы ПВХ. Такие колодцы позволяют контролировать уровень грунтовых вод и, в случае необходимости, промыть дренажные трубы. По отводной трубе вода сбрасывается от здания к перепускному колодцу, который устраивается в самой нижней части участка. Вода, которая собирается в трубах почвенного дренажа, тоже попадает в перепускной колодец. Внутри него устанавливаются насосы, обеспечивающие перекачку воды за территорию участка.

Устройство глубинного дренажа начинают с выкапывания траншеи рассчитанной специалистами глубины с небольшим уклоном в сторону естественного водостока, если таковой имеется, или по направлению к дренажному колодцу. Дно траншеи покрывается щебнем (гравием) и песком. На образовавшуюся подушку закладывают перфорированные дренажные трубы (с отверстиями для проникновения воды).

Когда трубы уложены, канаву можно засыпать песком и щебнем и прикрыть сверху слоем дёрна. Как правило, прокладывают несколько траншей, располагая их в виде ёлочки. Из боковых дрен вода попадает в центральную дрену, затем отводится в дренажный колодец или за пределы участка. Устраивать дренажные колодцы необходимо тогда, когда отводить воду некуда, или на участке отсутствует достаточный естественный уклон.

Для дренажа и осушения больших участков (полей, болот) применяют дренажные машины.

От грамотного устройства глубинного дренажа может зависеть дальнейшее состояние всего участка (сооружения), поэтому, при его проектировании, очень важна точность в расчетах. Даже небольшая ошибка может привести к тому, что установка дренажной системы будет абсолютно неэффективна или даже усугубит водный режим участка. Одна из распространённых ошибок при устройстве дренажа — недостаточно глубокая укладка дрен. Это, зачастую, приводит к гибели высаженных деревьев и кустарников и неравномерному осушению участка.

ru.wikipedia.org

как сделать своими руками с колодцем или без него

Дренажная скважина призвана отвести лишнюю влагу вниз, в песок. Еще одна ее «опция» — вместить колодец, выполняющий, помимо отвода жидкости, еще несколько функций. Скважина может быть без колодца. Некоторые колодцы могут обойтись без скважин. Можно ли в принципе обойтись без водоотводящего сооружения? Можно — в Сахаре, в максимальной удаленности от оазиса. В противном случае осадки, выпадающие гораздо интенсивнее, чем земля изволит их пропускать, подтопят фундамент, и прелестный домик с течением времени если и не превратится в карточный, то сложится не менее успешно.

Глубина бурения дренажной скважины не нормируется издали: она напрямую зависит от толщины глинистого пласта на конкретном участке. Наиболее часто бурят на 4 м вглубь, но если вы возьмете «часто» за основу, вполне вероятны неприятные сюрпризы.

Толщина пласта может кардинально различаться даже на соседних участках. Если ваш сосед пробурил свои дренажные скважины на 4 м, это вовсе не означает, что вам тоже нужны эти 4 м. Может быть, понадобится больше, а может — меньше: пласт глины бывает и 2-метровым, и 6-метровым. Обратите внимание на высоту готовых колодцев (их много в продаже, красивых и разных) — она начинается с метра. Конструкции предлагают сборные (детали соединяют муфтами).

Определить нужную глубину дренажной скважины можно по результатам геологических исследований, а можно самостоятельно пробурить до песка, периодически поглядывая на выносимую породу, не кончилась ли глина (шнек отлично поставляет керн наверх). Есть одно но: специалисты сходу определят обводненность песка, а самостоятельно это затруднительно. В итоге может получиться, что вода не будет уходить, то есть все труды с приложением своих рук окажутся напрасными.

1. Бурим. Буром с диаметром 200 мм (как пример). Проходим сквозь пласт глины — и в глубь еще на метр-два, в песок.
2. В трубе ПВХ (диаметр — 160 мм) сверлим снизу и сверху отверстия (в шахматном порядке по всей поверхности): снизу на метровую высоту (если заглублять в песок на два метра, то надо делать отверстия на 1.5 м), сверху — на 35 см.
3. Опускаем трубу в скважину.
4. Заглубляем трубу (копаем яму небольшую) с таким расчетом, чтобы просверленные 35 см оставались снаружи.
5. Засыпаем затрубное пространство песком/щебнем.
6. Чтобы вода не уходила в глину через затрубное пространство, а поступала в скважину через отверстия, устраиваем отмостку — бетонируем участок вокруг трубы.
7. Трубу засыпаем песком или щебнем.
8. Закрываем глухой крышкой (чтобы дождевая вода не попадала в скважину и не перегружала ее).

Схема скважины (2 м вглубь песка)

На обустройство сооружения своими руками уйдет максимум 2 дня. Способ этот годен, только если на участке нет дренажной системы. Когда она есть, функциональность дренажной скважины повышается.

Конструкция представляет собой бездонный стакан (если просто) — к нему подключены дрены (дренажные трубы).

Есть несколько видов дренажных колодцев, выполняющих определенные функции:

1. Поворотные обустраивают на поворотах труб и по углам строения (если система пристенная) для упрощения доступа к дренам в случае их засора.
2. Ревизионные используют для проверки работоспособности трубопровода и ее восстановления. Это конструкции крупного размера (внутри спокойно размещается человек), их располагают в точках схождения труб, на прямых участках расстоянием около 20 м. Бывает, что ревизионный заменяет поворотный.
3. Поглотительные служат для отвода всей жидкости, поступающей по дренам. На дне — щебень, кирпичная крошка (чтобы вода легко уходила в песочный пласт).
4. Накопительные применяют для сбора поступающей по дренам жидкости в целях ее дальнейшего использования в поливе. Когда орошение не требуется, накопленную воду откачивают дренажным насосом. Накопительные в основном использует на грунтах с низкой пропускной способностью.

Колодец с насосом

Дренажный колодец своими руками ↑

Сделать его своими руками, как и дренажную скважину, не так уж сложно. На первом этапе проводим земляные работы: копаем котлован или бурим скважину, прокладываем траншеи для дрен (на дно обычно помещают геотекстиль).

Далее:

1. Ставим соответствующие отметки на стенках трубы, по отметкам делаем отверстия для дрен.
2. На дне котлована/скважины устраиваем подушку (песок/бетон).
3. Опускаем конструкцию в скважину/котлован.
4. Подсоединяем дрены с использованием уплотнителей и герметиков.
5. Оборудуем колодец люком.
6. Уничтожаем затрубное пространство скважины путем засыпки в него грунта, щебня, песка.
7. Устраиваем отмостку (можно проложить геотекстилем), то есть бетонируем засыпанный зазор и пространство вокруг него (по аналогии с водозаборным).

Конструкция с подключенными дренами

Есть еще один вид колодцев — фильтрующий: конструкция не требует скважины вообще, потому о ней вкратце.

Фильтрующий колодец ↑

Фильтрующий дренажный колодец прост как 3 копейки: вода поступает в него самотеком и просачивается сквозь щебень дна. Естественно, конструкция (ее делают из бетона, пластика, кирпича и даже из автопокрышек — кто во что горазд) заглубленная.

Сам колодец прост, но требователен: размещают его ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод, при этом в глине делать его нельзя. Если грунтовые воды залегают высоко, устроить фильтрующий колодец тоже не получится.

Схема основательных колодцев круглогодичного использования

Совет: прежде чем окунаться с головой в дренажный ассортимент, оглянитесь вокруг — это поможет не выбросить деньги зря.

Здесь, как в анекдоте:

— Иду, гляжу — коронка Bosch, и вдруг за 3200…

— Бабушка, а бабушка, это не коронка Bosch, а специальная фреза исключительно для дренажных колодцев, 3200 стоит, а к ней направляющий элемент за 620 р.

— Ну я и говорю, иду гляжу — специальная фреза исключительно для дренажных колодцев, 3200 стоит, а к ней направляющий элемент за 620 р, подозрительно на стандартное сверло похожий, а присмотрелась — коронка Bosch за 700 р.

Будьте внимательны, господа Самоделкины! Не дайте себя чрезмерно загрузить. Покупайте только то специальное, чему в смежных и не слишком-то смежных областях аналогов на самом деле нет.

aqua-guru.ru

Смотрите также

• 
  Бурение скважин в волновахском районе
• 
  Пожар на скважине в ханты мансийске
• 
  Размещение скважины на участке
• 
  Что такое скважина и шпур
• 
  Колонковое бурение это
• 
  Паспорт на артезианскую скважину
• 
  Принцип работы блока автоматики джилекс для скважины
• 
  Бурение скважин на воду в мостовском районе
• 
  Водоснабжение предприятия от скважины
• 
  Алмазное бурение в егорьевске
• 
  Хвостовик в бурении это