Как вытащить из скважины камень
Как вытащить камни из скважины
К засорению нестандартными предметами относят засор строительным мусором и крупными металлическими предметами. Чистка скважины от строительного мусора не вызывает особых сложностей. Очистку производят разбуриванием с применением долотьев для измельчения, чисткой желонкой и окончательно – строительной откачкой эрлифтом (если возможно создать условия для его работы). Удаление из скважины крупных металлических предметов значительно сложнее. Наиболее часто встречающиеся предметы в скважинах – это части водоподъемного оборудования такие, как трубы, скважинные насосы, отдельные части этих насосов. Но иногда на забое встречаются детали машин, буровые штанги и долотья, колонковый инструмент, рельсы и другие предметы.
Для уточнения характера засорения на забой спускается так называемая печать. На относительно мягкой поверхности печати остается отпечаток предмета, перекрывающего ствол скважины. Иногда, понять что и как застряло в стволе можно с помощью видеокаротажа. Но, для использования видеокаротажа необходима прозрачная среда. А зачастую мутность воды в исследуемом участке не позволяет даже в общих чертах получить представление о характере засорения.
Как мы производим чистку скважин
Для извлечения нестандартных предметов приходится изготавливать специальные ловильные инструменты. Как правило, первым этапом аварийных работ нужно выправить положение упущенного предмета для того, чтобы следующим этапом попытаться захватить его стандартными метчиками или колоколами.
Для извлечения не очень крупных металлических предметов (строительная арматура, стальная проволока) можно использовать современные мощные магниты.
Случаи засорений настолько разнообразны, что едва ли возможно дать исчерпывающие указания о ликвидации засорения.
Если не удается извлечь упущенные металлические предметы ловильными инструментами, применяют их разбуривание вращательным способом. Иногда удается «затереть» металлический предмет в стенку скважины. Такое возможно в скважинах с открытым стволом.
Чистка скважины от крупных металлических предметов – весьма трудоемкая и медленная работа, и не всегда она заканчивается успешно. Удаление инородных предметов из фильтровой зоны скважины осложняется ещё и тем, что применением долотьев или колонкового бура легко можно повредить фильтр, особенно в скважине, имеющей осевое отклонение (отклонение от вертикальной оси). Повреждение фильтра в скважинах на песок чревато тем, что внутрь скважины будет поступать водоносная порода, и чистка скважины и приведение её работоспособное состояние станет весьма трудоемким занятием.
Мы производим чистку скважин в Калуге и Московской области с использованием современной техники, для обнаружения точной причины предмета засора. Цена чистки во многом зависит от характера засорения, которую можно определить только на месте аварии. Если вы хотите заказать чистку от нестандартных предметов звоните нам по одному из телефонов указанных в разделе сайта, наши специалисты определят причину засорения и произведут чистку любой сложности, качественно и профессионально.
Безусловно, перед тем как приступить к работам по очистке скважины следует ознакомиться с самим ее устройством. Даже общее представление о конструкциях скважин, которые сооружаются для частных домовладений, поможет вам лучше разобраться с устройством собственной скважины, а значит произвести ее очистку боле простым и надежным способом.
Какие есть скважины для воды? Виды и типы скважин
Следует отметить, что большая часть скважин, что располагаются на приусадебных участках дач и загородных домов, относятся к числу песчаных скважин. Это значит, что в скважину поступает вода, прошедшая через слой песка и гравия. Исходя из этого, здесь может наблюдаться сезонное колебание уровня воды, изменения происходят и с химическим составом воды в зависимости от сезона.
Наличие в песке ила и иных мелких, но тяжелых фракций, оседающих на дне скважины, медленно, но верно замедляют скорость пополнения воды, а значит рано или поздно это приведет к заиливанию скважины. Существуют несколько способов удаления ила, с их помощью, а также благодаря откачке воды состояние скважины улучшается. Чтобы скважина работала хорошо нужно предусмотреть создание своеобразного мешка с галькой и крупным песком вокруг точки забора воды, что способствует ускорению скорости наполнения скважины водой. Это возможно лишь в том случае, если скважину делают специалисты, знакомые с составом почвы вашего участка.
Вторым видом скважины является артезианская скважина, они пробуриваются вплоть до водоносной прослойки, как правило, расположенной между слоями пород известняка. Эти скважины отличает то, что в них всегда наблюдается постоянный химический состав воды, давление, а также уровень воды обладает постоянностью. При этом уровень воды может быть и выше, чем в песчаной скважине, что зависит от давления водоносного слоя, а также положения точки расположения скважины и верхней части такого слоя. Артезианская скважина достаточно глубока, она уходит в грунт более чем на 50 метров, именно поэтому владельцу частного дома бурить ее обойдется очень дорого.
Всего же по своему типу скважины подразделяются на два вида:
- скважина, имеющая прямой столб одинакового диаметра;
- скважина, оснащенная фильтром меньшего диаметра, нежели диаметр главного столба.
Рассматривая первый вариант, следует отметить, что такая конструкция достаточно проста и наиболее удобна, ведь в этом случае насос можно опускать до самого дна, что предотвратит заиливание скважины, а также делает проще процесс ее очистки. Такая скважина представляет собой прямой и длинный столб, включающий в себя несколько труб одинакового диаметра. Они соединяются между собой резьбовыми соединениями или сваркой. На тот случай, если из-за нерегулярного использования или при малом количестве откачиваемой воды скважина засорится, ее очистку можно осуществить с помощью вибрационного глубинного насоса, имеющего нижний забор воды. Он постепенно опускается на глубину до самого дна скважины, по мере того как откачивается ил.
По какой причине заилилась скважина?
Рассмотрим причины, по которым может заиливаться скважина:
- причиной тому может стать неправильное устройство трубы при проведении бурения. Та часть трубы, в которую поступает вода, располагается не в зоне водоносного слоя либо в месте слабого поступления воды.
- незначительное откачивание воды из скважины. На дне оседают частицы ила, глины, ржавчина от трубы. Все это со временем уплотняется и прессуется, ограничивая доступ воды в скважину. Если скважиной пользуются часто, при этом расходуется большой объем воды, риск заиливания значительно уменьшается. Если на протяжении всего года нет возможности обеспечить постоянную откачку воды, то следует в летний период пользоваться скважиной как можно более интенсивней. Можно просто на долгое время включать насос, чтобы он прогонял воды, а вместе с ней и частицы ржавчины и глины. При этом следует учитывать, что мелкий песок лишь незначительно может влиять на качество работы скважины, а крупный песок и вовсе не влияет на ее состояние.
- причиной заиливания скважины может стать и использование роторных водяных насосов, которые применяются лишь на глубине менее 10 метров, что способствует оседанию частиц ниже этого уровня. Для того чтобы произвести очистку такой скважины стоит использовать вибрационный насос, который следует постепенно опускать на самое дно.
- в том случае, если используется фильтр, имеющий меньший диаметр, чем труба. Из-за чего насос может опускаться лишь до определенного уровня, который на 20-30 см выше верхней части фильтра.
- если применяется глубинный вибрационный насос, имеющий верхний забор воды.
Каждая из скважин в обязательном порядке имеет фильтр, представляющий собой отверстия малого размера, которые находятся в той части, где поступает вода, чаще всего это нижняя часть трубы. Фильтр способен пропускать как воду, так и мельчайшие частицы размером меньше отверстий фильтра.
Иногда в скважину устраивается специальный фильтр, состоящий из двух труб, имеющих различные диаметры с высверленными в них отверстиями. Между трубами наматывается спираль из проволоки. Основным недостатком здесь является то, что диаметр фильтра меньше чем диаметр ствола скважины. Такая конструкция не даст вибрационному насосу опуститься на дно, а значит, затруднится процесс естественной очистки скважины насосом обычного размера.
Как очистить скважину своими руками?
Зачастую вопрос очистки скважины возникает у владельцев частных домов в то время, когда она очень засорена и обладает пониженным дебитом. Чтобы этого не допускать следует постоянно следить за состоянием скважины, чтобы поддерживать ее в рабочем виде.
Существующие в настоящее время различные приспособления для очистки скважин как помпы, спецмашины или инжекторные пистолеты не всегда могут быть применены из-за высокой стоимости такой услуги или отсутствия специальных машин, а также отсутствия доступа к скважине, и тогда за дело приходится браться собственными руками.
Рассмотрим несколько эффективных и в то же время достаточно простых способов самостоятельной очистки скважины от накопившегося ила. А перед этим хотелось бы еще раз напомнить, что чем меньше вы пользуетесь скважиной, тем быстрее происходит ее засорение. При регулярном откачивании воды она долгое время остается чистой. Ну, а если все же возникла необходимость очистки скважины, то можно сделать это и собственными руками, нее прибегая к услугам специалистов.
Как очистить скважину с помощью желонки?
При всей своей трудоемкости этот способ по праву считается наиболее эффективным. Применяя желонку привести в рабочий вид можно даже самую запущенную скважину, придать ей первоначальный вид, удалив не только скопившийся ил, но и мелкие камни и крупный песок.
Желонка для скважины своими руками
Желонка представляет собой достаточно простое приспособление, изготовить которое можно самостоятельно, подбирая при этом необходимые вам размеры, которые будут соответствовать размеру ствола вашей скважины. При этом следует учитывать, что диаметр внешней части желонки должен быть меньше диаметра наиболее узкого отрезка скважины на 2 сантиметра.
Для того чтобы смастерить желонку следует взять трубу длиной 60 сантиметров, а диаметр ее должен составлять 50 миллиметров. Также следует приготовить металлический шар диаметром 40 миллиметров. Также нужно сделать в виде достаточно толстой шайбы дно трубы.
Обратите внимание, верхняя часть шайбы должна иметь воронкообразный вид, в то время как седло отверстия соответствовать диаметру шара.
Нижнюю часть шайбы можно сделать плоской, однако, лучшим вариантом станет форма обратной воронки. К нижней части трубы плотно приваривается шайба, сверху, чтобы шар не мог вылетать, также с помощью сварки крепится решетка, сделанная из толстой проволоки, а также делают ручку дугой, к ней будет крепиться тонкий трос или крепкий капроновый шнур. Для того чтобы желонка более качественно очищала скважину к нижней части трубы, в том месте, где прикреплена шайба, дополнительно стоит приварить несколько металлический клыков, которые смогут рыхлить ил и песок.
Встает вполне закономерный вопрос – а где же взять шар, который подойдет для конструкции желонки. Существует несколько вариантов: шар можно приобрести в магазине или на рынке; заказать выполнение шара специалисту; сделать его самостоятельно.
На последнем варианте остановимся подробнее. Для того чтобы сделать шайбу в магазине игрушек покупаете мячик резиновый или ПВХ, главное, чтобы он был подходящего диаметра. Затем в магазине для охотников приобретаете дробь, не важно какого калибра. Разрезав мячик пополам, наполняем обе его половинки дробью, перемешенной с любым водостойким клеем. После того как обе части шара высохнут, их следует отшлифовать и соединить, опять же с помощью клея. В зависимости от качества применяемого клея будет зависеть прочность вашего шара. В том случае если он изготовлен по всем правилам, шар будет исправно выполнять свою задачу, перекрывая соответствующее отверстие желонки долгое время. Если не получилось купить дробь, ее с успехом могут заменить шарики подшипников.
Очистка скважины с помощью желонки
Желонку, закрепленную на металлическом тросике или прочном и длинном шнуре, следует опускать на дно скважины, после чего приподняв ее на 30-50 сантиметров, нужно резко опустить ее вниз.
При таком резком опускании, за счет потенциальной энергии шар останется на прежнем месте, нижнее отверстие откроется и в него зайдет вода, увлекая за собой взбаламученный песок и ил. После чего шар закроет отверстие, опустившись вниз под своим весом. Чтобы желонка заполнилась на половину, следует сделать три или четыре таких движения. После этого очень плавно вытаскиваем желонку и выливаем находящуюся в ней воду с песком и илом. Каждый подъем желонки удаляет из скважины без учета воды около 250-500 грамм песка и ила, что в скважине диаметром 108 мм составляет порядка трех сантиметров заиленного слоя. При проведении первой полной очистки скважины своими руками, лучше всего сразу определить высоту этого слоя, это поможет распланировать, как часто следует чистить скважину, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии.
Простая самодельная желонка
Рассмотренный вариант изготовления желонки напоминает скорее ее заводской образец и подойдет он тем мастерам, которые смогли приобрести либо изготовить шайбу, имеющую углубление и шарик. Существует впрочем, и иной, более простой способ устройства желонки, воспользоваться которым может каждый желающий.
Как и в предыдущем способе, основой желонки является труба, длиной 60 см и диаметром внутренней части 70 мм. Обратите внимание, длина трубы подбирается с учетом ее веса, это необходимо для того, чтобы можно было поднимать желонку со дна водяной скважины, не применяя какие-либо подручные средства. Чем большей толщиной обладают стенки желонки, тем короче сам корпус желонки. Сверху стоит приварить, а если нет сварки, то привязать ручку из толстой проволоки, пропустив ее в отверстия, проделанные в кромке трубы.
В самой нижней части трубы, отступив от края 10 мм, сверлятся два отверстия, предназначенных под болт диаметром 6-8 мм. Этот болт необходим для проведения сборки желонки, и должен иметь длину большую, чем наружный диаметр трубы с учетом толщины гайки.
Главную роль в устройстве желонки играет клапан, его совершенно несложно смастерить собственными руками, используя обычную двухлитровую пластиковую бутылку. Такой клапан имеет вид эллипса, где диаметр меньшего размера равен диаметру внутреннему трубы, а это 70 мм. Больший же диаметр клапана делается на 20 мм больше. Не стоит забывать, что именно от того насколько качественно изготовлен эллипс, во многом зависит эффективность работы желонки. Сверху в двух местах к болту прикручивается клапан, делается это с помощью мягкой проволоки 2-3 мм толщиной, предварительно проткнув четыре отверстия. При этом крепление лучше делать свободным, тогда болт можно будет вытащить из проволочных креплений, а собирая желонку вновь вставить.
Подготовив все необходимое составляющие детали, приступаем к ее сборке. В этих целях немного загнув клапан, проталкиваем его в трубу, после чего вставляем болт через кольца из проволоки и затягиваем гайку. Вот и все, самодельную желонку можно использовать для очистки скважины.
Механизм действия желонки заключается в следующем: когда желонка опускается, боковые ее клапаны сходятся под давлением воды, а когда желонка останавливается или поднимается лепестки из-за упругости материала, из которого изготовлен клапан расходятся, закрывая отверстие трубы, и тем самым сохраняя в ней песок и ил из скважины.
К слову сказать, эффективность самодельной желонки может быть гораздо выше, нежели заводской. Только за один прием с ее помощью можно вытащить из скважины около 3 литров песка, что в основном зависит как от длины, так и диаметра трубы. Однако эта конструкция имеет один недостаток, который заключается в качестве клапана – чем плотнее клапан прилегает к стенкам трубы, тем более мелкий осадок будет ею поднят. К тому же клапан, в отличие от шарикового изделия не поднимает желонку с водой, поэтому с ее помощью нельзя поднять на поверхность мелкие фракции и ил, значит, дебит скважины уменьшается.
Очистка зауженной скважины вибрационным насосом
Существует еще один более производительный и в то же время менее трудоемкий способ очистки скважины от нанесенных ила и песка. Единственным его недостатком является то, что он не позволяет определить дно скважины. Этот способ с успехом применяется для очистки любых видов скважин, однако наиболее целесообразен он при скважинах, имеющих зауженный ствол, когда очистку обычным насосом сделать нельзя.
Рекомендуется использовать для удаления иловых отложений в наиболее узкой части скважины глубинный насос «Малыш», осуществляющий забор воды снизу. Перед началом работ на водозаборник, выступающий из корпуса, надевается резиновый или дюритовый шланг определенного диаметра, после чего он плотно закрепляется на корпусе.
В обязательном порядке следует предусмотреть страховку, которая защитит шланг от соскальзывания. В шланг будет необходимо вставить металлическую или ПВХ трубку, подойдет и толстый шланг соответствующей длины, соединение следует плотно закрепить. Небольшой груз прикрепляется к нижней части шланга, что не позволит ему всплыть на поверхность при опускании в воду.
Насос опускается до тех пор, пока нижний конец его насадки не прикоснется к илистому наносу, после чего приподняв его на 5-10 см, можно включать насос. Объективности ради следует отметить, что подобного рода очистка дает результат гораздо лучший, чем очистка той же желонкой. После очистки, возможно, возникнет необходимость заменить в насосе резиновый поршень. Как правило, запасные поршни идут в комплекте с насосом. Если вы используете в качестве основного насоса для водоснабжения насос с верхним забором воды, то насос нижнего забора будет храниться у вас в запасе, на случай чистки скважины.
С помощью такой насадки могут очищаться скважины любой степени запущенности и только начавшие работу, и не работавшие долгое время, а поэтому сильно заиленные. А высокая скорость очистки является главным преимуществом такого способа, недостатком же – износ рабочего клапана, а также невозможность поднятия достаточно крупных частиц.
Очистка скважины двумя насосами
Одним из самых легких способов очистки скважины является использование двух насосов. В этом случае для удаления слоя ила и песка накопившегося на ее дне применяется наряду с глубинным насосом, имеющим нижний забор, еще один самовсасывающий насос, например, «Кама», который будет использоваться для подачи воды в скважину.
Времени на очистку таким способом потребуется больше, так как подача воды будет происходить медленнее, чем в описанных выше способах, однако здесь есть и положительные моменты. Вода станет замучиваться медленнее, а значит вибрационный глубинный насос не будет замусориваться песком и илом.
Процесс очистки скважины двумя насосами
Рассмотрим подробнее, как осуществляется такая очистка. Для начала около скважины устанавливаем 200 литровую емкость, можно использовать бочку. Затем в эту бочку прикрепляем ведро, дно которого заменяет мелкая сетка и, закрепив, опускаем в него шланг, с помощью которого вода подается насос «Кама». Второй шланг, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно скважины.
Далее в скважину опускаем второй вибрационный насос, его следует устанавливать на расстоянии 10-30 см от уровня заиленного слоя, можно также сначала опустить его в ил, потом приподнять на нужную высоту и закрепить.
Так как внутренний диаметр трубы меньше внешнего диаметра насоса шланг, предназначенный для подачи воды, опускается в скважину уже после установки насоса.
Перед тем, как приступить к работам по очистке следует включить вибрационный насос и наполнить емкость до самого верхнего уровня водой. Включив насос для подачи воды стараемся взбаламутить верхний слой песка и ила. В том случае, если в скважину поступает мало воды, следует заполнить емкость водой и включить сразу два насоса одновременно. Можно также включить сначала наружный насос, чтобы произвести нагнетание воды в скважину. Такая процедура обеспечит подач воды в трубу скважины, а значит более длительный период работы глубинного насоса.
При этом глубинный насос осуществляет подачу на поверхность мутной воды. Если вода поступает тяжелая и мутная, то лучше будет, во избежание поломки насоса приподнять шланг подачи воды. Может забиться илом и шланг, что потребует дополнительного времени на его очистку. Не стоит проявлять торопливость при проведении очистных работ. Следует регулярно шевелить шланг, и в соответствии с уровнем откачки песка и ила опускать его. В зависимости от состояния скважины, степени ее засоренности и вида поднимаемого грунта, процесс очистки от ила и песка может занять 2-3 часа.
Простейший способ очистки скважины своими руками
И, наконец, самый простой вид очистки скважины своими руками, предназначен он тем, кто не имеет под рукой ничего, лишь только вибрационный насос, с помощью которого вода поднимается на поверхность. Процедура это достаточно трудоемкая, не очень продолжительная по времени, однако совершенно простая. Механизм ее заключается в том, чтобы замутить воду на дне скважины. Выполняется это следующим образом. К тонкому и длинному шнуру или тросику крепится металлический штырь, изготовленный из куска арматуры, с прикрепленной гайкой, либо специально сделанный трезубец. Такое приспособление будет играть роль рыхлителя. Штырь опускается на дно скважины и поднимаясь и опускаясь рыхлит слой песка и ила. После чего в скважину опускается вибрационный насос и производится откачивание воды, до тех пор, пока она не пойдет чистой. Для полного очищения скважины процедуру придется повторить несколько раз.
Если тросик или шнур не становятся помехой при откачивании вибрационному насосу, то процесс очистки можно ускорить, производя одновременно рыхление и откачивание. Насос при этом не следует вытаскивать, его можно установить немногим выше рыхлителя, время от времени поднимая его и опуская, пока работает насос. Как показала практика надежнее, проще и дешевле способа откачки заиленного грунта не существует. Вот только этой работе нужно уделить определенное время, которое зависит от степени загрязнения скважины. Неоднократно этот способ был опробован на достаточно сложных скважинах, и всегда он приносил отличный результат.
Немного остановимся на устройстве такой сложной скважины. Дело в том, что при строительстве скважины, в ходе работ был допущен явный брак, что и привело к ряду проблем. Ниже уровня водоносного слоя установлен фильтр, сам же водоносный слой был закрыт обсадной трубой. Объем поступаемой в скважину воды был крайне мал, порядка 20-30 литров воды за однократное включение насоса, после чего он отключался минут на десять. Изменить конструкцию было нельзя, пришлось углубить ее на 3 метра и вставить трубу диаметром 78 мм в фильтр. Насос стал опускаться до глубины 6 метров. Желонка в этом случае для очистки не подходила, пригодились для удаления заиленного слоя второй и четвертый описанные выше способы.
Очистка скважины. Видео
Что делать, если насос застрял в скважине?
Как чистить скважину самостоятельно?
Важность защиты источника водозабора и устройство оголовка
Со временем скважины засоряются, и для последующей полноценной работы их надо будет очистить. Причина засорения может быть разной так же, как и методы борьбы с засорами, которые можно осуществить своими руками. Перед началом таких работ надо разобраться, из-за чего возникает эта проблема, и узнать о методах, с помощью которых можно избавить скважину от грязи. Чем мы сейчас и займемся.
Причины засорения
Самый распространённый вид засорения, который поражает скважину – заиливание. Именно с ним чаще всего встречается любой владелец колодца. Оно возможно даже в артезианских сооружениях при длительной эксплуатации. В основном такая проблема возникает из-за нарушения технологии монтажа обсадного столба, вставляемого в скважину. Причиной может стать и редкое использование. Если из колодца регулярно не откачивать воду, на дне начинают скапливаться частицы глины и ила. Это же приводит и к окрасу воды, изменению её характеристик в худшую сторону. А значит, пора очистить её от этого мусора.
Еще одна причина заиливания – использование насоса роторного типа. Это приводит к оседанию различных частиц на дне. Чтобы избавить скважину от мусора, в данном случае придётся приобрести вибрационный агрегат, и установить его практически на самое дно шахты. Причиной загрязнения может стать и неправильно подобранный фильтр: если его диаметр меньше диаметра трубы, вода очищается недостаточно хорошо, и теряет свои вкусовые качества. По этим же причинам может снизиться дебет колодца.
Ручная очистка
Чтобы не засорять скважину, требуется постоянно следить за её состоянием. Но если засора не удалось избежать, придется её очистить, и сделать это можно своими руками.
Особенно если нет возможности приобрести специальное оборудование или вызывать специалистов. Для этого есть немало высокоэффективны х способов, отличающихся своей простотой. Самые распространённые из них:
при помощи желонки;
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Чистка шахты с помощью желонки
С помощью такого несложного устройства очень легко восстановить любую скважину, вернув ей работоспособност ь. Она легко может очистить скопившийся на дне мусор – мелкие камни, ил, крупные частицы песка. Такое устройство вполне можно сделать самостоятельно. Его размер подбирается в зависимости от диаметра обсадной трубы — он должен быть немного меньше.
Процесс очистки своими руками с помощью желонки выглядит следующим образом: она закрепляется на стальной трос и опускается в скважину на самое дно, затем приподнимается на небольшую высоту и резко опускается вниз.
За счет этого в устройство попадает вода вместе с илом и песком. После нескольких ударов её можно поднимать, и освобождать от мусора. Процедура повторяется до полной очистки колодца.
Чистка вибрационным аппаратом
Этот вариант применим для шахт любого типа, особенно если они настолько узкие, что очистить их с помощью желонки проблематично. С помощью агрегата, погруженного в скважину, удаляются иловые отложения. На устройство насаживается резиновый шланг и герметично крепится. На конец шланга, опущенного в воду, закрепляется груз, чтобы он держался ровно и не всплывал. Сам прибор должен быть опущен в скважину практически до самого дна. В результате такой очистки можно добиться более значительных результатов. А главное — достигается высокая скорость очистки своими руками.
Чистка двумя насосами
Это самый легкий способ очистить шахту.Чтобы со дна поднять песок, используется глубинный прибор, а самовсасывающий — для подачи воды в колодец.
Чистка своими руками таким способом длительная, но очень эффективная. Перед началом работы у колодца устанавливается емкость (бочка, например, литров на 200). В нее вставляется ведро с мелкой сеткой вместо дна. В это устройство опускается шланг, подключенный к самовсасывающему насосу. Второй шланг от насоса опускается в скважину.
Вибрационный насос устанавливается на расстоянии в 20 см от дна. Затем начинается чистка своими руками. Включается верхний насос и вода, подаваемая в колодец, срывает со дна весь ил и песок. Второй насос, находящийся внутри поднимет, засор наружу. Процесс очистки может занять несколько часов, в зависимости от степени загрязнённости.
Химическая чистка
Если из колодца идет маленький поток воды, то причиной может быть засорение её компонентов. Обычно просто забивается установленный в шахту фильтр. В данном случае поможет химическая очистка, проделанная своими руками. Применяются специальные реагенты, которые абсолютно безопасны для здоровья человека. После запуска таких веществ результат можно будет увидеть уже через несколько часов. Цвет и вкус воды должен поменяется в лучшую сторону. А это значит, что очистка прошла успешно. Такая очистка особенно актуальна, если в результате анализа жидкости в ней были обнаружены отклонения от нормы.
chevroletcars.ru
prodemio.ru
Как достать из скважины камни — Огород и прочее
Многих людей интересует вопрос, где брать чистую воду на загородном участке. Иногда дачные наделы оборудованы водопроводом. В любом дачном обществе обязательно есть колонки или колодцы, в которых можно брать воду, но за ней нужно идти с ведрами или с флягами. А что делать, если водопровода нет, таскать ведра и фляги не хочется, а питьевая вода на участке необходима? Нужно выкопать скважину. Это можно сделать с помощью специалистов или своими силами.
Схема разновидностей водозаборных скважин.
Если решили вырыть скважину своими руками, то сначала потребуется провести проверку, чтобы узнать, на какой глубине находятся подземные источники, и определить качество воды в них. Потом выбрать место, где будет располагаться источник чистой воды на участке. Далее, надо выбрать тип источника, приобрести или сделать необходимые материалы и инструменты. После этого можно приступать к бурению источника воды.
Для того чтобы узнать глубину протекания подземных вод, можно вызвать специалистов, которые пробурят несколько узких ям и сделают забор грунта. Другой способ узнать глубину — народные приметы. Например, где более обильная роса, там и больше воды. Следующий вариант — поговорить с хозяевами соседних участков. В большинстве случаев у всех колодцы на одном уровне.
Найти воду — это половина задачи. Вторая ее часть — вода должна быть питьевой. Для этого пробу из источника надо отнести на проверку в лабораторию. Такую экспертизу делают в санитарно-эпидемиологическом отделении. К воде предъявляются несколько основных требований:
Схема песчаной скважины.
- не более 10 кишечных палочек на 1 литр жидкости;
- прозрачность минимум 30 см;
- не более 10 мг нитратов в 1 литре;
- оценка вкуса и запаха не ниже 3 баллов (по системе оценок санитарно-эпидемиологической станции).
Если хоть одно из требований не выполняется, то воду пить нельзя, вы можете отравиться. Попробуйте взять пробу в другом месте или изменить глубину. Место под источник должно располагаться подальше от зданий и сооружений, канализации, мусорного бака и т.д.
Потом нужно выбрать, что вы хотите выкопать: скважину или колодец. Между ними очень большая разница. Они отличаются по способу устройства и забора воды, глубине, месту расположения на участке.
Скважины бывают разных типов: артезианские, песчаные и абиссинские.
Обустройство источника
Название водозабора связано с тем, что вода выкачивается из песчаного слоя земли. Это самый простой вариант получения водного ресурса на даче. Глубина не более 50 м. Такую скважину можно сделать своими руками без помощи специалистов.
На месте, выбранном под источник воды, нужно выкопать яму от 1,50 до 2 м вглубь. Она нужна, чтобы потом при бурении края скважины не осыпались. Стены ямы нужно укрепить с помощью опалубки из досок. Конечно, копать скважину с помощью лопаты не придется, это очень тяжело и долго. Для этого применяют специальное приспособление — ручная буровая установка, которую можно соорудить своими руками. Для этого понадобятся:
Схема артезианской скважины.
- три бруса или металлических столба;
- лебедка;
- металлические водопроводные трубы с муфтами;
- вкручивающийся стальной бур.
Брусья или столбы нужно стреножить на том месте, где планируете рыть скважину. Два из них соединить между собой и установить подъемный механизм — лебедку. Веревку надо перекинуть через точку соединения брусьев или столбов. К ней нужно прикрепить колонку, состоящую из металлических труб с муфтами, а к ним прикрутить буровую головку.
Бур нужно ввинчивать в грунт вдвоем. Вкрутили, достали, очистили от земли, проверили ровность механизма и снова повторили те же действия. В любое время можно увеличить колонку из труб с помощью еще одной трубы. Рыть нужно до тех пор, пока не появится вода. Потом нужно очистить источник от остатков грунта и установить на дно фильтр из обычной металлической сетки или купить в магазине специальный, для песчаного водозабора. Потом нужно установить трубы и насос для выкачивания воды.
Минус этой скважины в том, что в воду может попадать песок или другие примеси, поэтому ее нужно чистить и менять фильтр. Насос тоже может забиться песком и испортиться. Срок службы дачного источника на песке не выше 15 лет. Если за ним не следить, то вода из него станет непригодной для питья намного раньше.
Вернуться к оглавлению
Абиссинская скважина
Очень часто ее называют колодцем или скважиной-иглой. Глубина не более 30 м. Для сооружения своими руками понадобятся:
- труба с острым наконечником;
- бур или бабина;
- сетка из нержавеющей стали.
В месте, где будет скважина, нужно выкопать яму, чтобы грунт не осыпался и не загрязнял воду. В трубе с острым наконечником нужно просверлить маленькие отверстия в шахматном порядке, но не очень много. Далее, надо обмотать мелкой стальной сеткой, которая выполняет функцию фильтра. Потом ее можно вбивать в землю с помощью тяжелой бабины, например, гири или блинов от штанги, или воспользоваться ручной буровой установкой. Эта труба в процессе работы наращивается с помощью других, которые вкручиваются в предыдущую. После того как появляется вода, к верхней части трубы, которая находится над землей, присоединяют насос и трубы. Вода из абиссинской скважины чище, чем из песчаной.
Существует еще один тип скважины — артезианская, но сделать ее своими руками нереально. Для этого нужна специальная техника, бригада рабочих и проектировщик. Ее глубина может достигать 200 м.
Source: www.vseoburenii.ru
ogorod.ahuman.ru
Чистка скважины от нестандарных предметов
К засорению нестандартными предметами относят засор строительным мусором и крупными металлическими предметами. Чистка скважины от строительного мусора не вызывает особых сложностей. Очистку производят разбуриванием с применением долотьев для измельчения, чисткой желонкой и окончательно – строительной откачкой эрлифтом (если возможно создать условия для его работы). Удаление из скважины крупных металлических предметов значительно сложнее. Наиболее часто встречающиеся предметы в скважинах – это части водоподъемного оборудования такие, как трубы, скважинные насосы, отдельные части этих насосов. Но иногда на забое встречаются детали машин, буровые штанги и долотья, колонковый инструмент, рельсы и другие предметы.
Для уточнения характера засорения на забой спускается так называемая печать. На относительно мягкой поверхности печати остается отпечаток предмета, перекрывающего ствол скважины. Иногда, понять что и как застряло в стволе можно с помощью видеокаротажа. Но, для использования видеокаротажа необходима прозрачная среда. А зачастую мутность воды в исследуемом участке не позволяет даже в общих чертах получить представление о характере засорения.
Как мы производим чистку скважин
Для извлечения нестандартных предметов приходится изготавливать специальные ловильные инструменты. Как правило, первым этапом аварийных работ нужно выправить положение упущенного предмета для того, чтобы следующим этапом попытаться захватить его стандартными метчиками или колоколами.
Для извлечения не очень крупных металлических предметов (строительная арматура, стальная проволока) можно использовать современные мощные магниты.
Случаи засорений настолько разнообразны, что едва ли возможно дать исчерпывающие указания о ликвидации засорения.
Если не удается извлечь упущенные металлические предметы ловильными инструментами, применяют их разбуривание вращательным способом. Иногда удается «затереть» металлический предмет в стенку скважины. Такое возможно в скважинах с открытым стволом.
Чистка скважины от крупных металлических предметов – весьма трудоемкая и медленная работа, и не всегда она заканчивается успешно. Удаление инородных предметов из фильтровой зоны скважины осложняется ещё и тем, что применением долотьев или колонкового бура легко можно повредить фильтр, особенно в скважине, имеющей осевое отклонение (отклонение от вертикальной оси). Повреждение фильтра в скважинах на песок чревато тем, что внутрь скважины будет поступать водоносная порода, и чистка скважины и приведение её работоспособное состояние станет весьма трудоемким занятием.
Мы производим чистку скважин в Калуге и Московской области с использованием современной техники, для обнаружения точной причины предмета засора. Цена чистки во многом зависит от характера засорения, которую можно определить только на месте аварии. Если вы хотите заказать чистку от нестандартных предметов звоните нам по одному из телефонов указанных в разделе сайта, наши специалисты определят причину засорения и произведут чистку любой сложности, качественно и профессионально.
gp-cg.ru
Скважина своими руками. - Готовые проекты домов
А теперь все по порядку (этапы "изготовления" скважины):
1. Прохождение неоплывающего грунта.
Бурим почву, которая не оплывает под будущую скважину (желательно диаметром бура по-больше, так проще доставать крупные камни, которые попадаются на пути, разбивать их, если понадобится). Проходим слой плодородной почвы 0,2-0,25 метра, слой супеси 0,2-0,25 метра, слой песка 0,5 метра. Далее идет жирная красная глина. И идет долго - метра 4. Замечу, это такой грунт в нашем регионе. У вас может немного отличаться по толщине. Иногда слоя песка нет вообще. Хорошо помогает буры типа ТИСЭ - он хорошо хапает почву и в сторону его не уводит. У меня был такой, однако он расчитан на максимальную глубину метра 2. Дальше пришлось бурить другим буром. Для лучшего заглубления во время бурения можно подвесить на ручку бура тяжелый камень или железяку (у меня был камень с отверстиями от стиральной машины). С камнем бур лучше заглубляется. На бур не приходится надавливать и не нужно его постоянно затачивать. С нагрузкой бур и так идет вниз.
Нам бурить было проще, так как бурили с глубины котлована - а это - минус 2,5 метра. По сути оставалось пройти до плывуна всего метра 3-3,5.
Если попадается камень, хорошо помогает лопата на длинном черенке - обкапываете камень (если он не слишком большой) и выбиваете его. Далее какой-нибудь тяпкой на длинном черенке вытаскиваете этот камень наверх. Если попадается большой камень - не повезло. Либо уходите в сторону при помощи той же лопаты - раскапываете и уходите в сторону, а буром убираете грунт. Либо разбиваете камень тяжелой рельсиной. Либо - это совсем печальный случай - бурите заново в стороне. Но, обычно, до этого не доходит. Камни попадаются размером с кулак, ну чуть больше.
2. Плывун. Обсадка трубы под будущую скважину.
Когда пройдет слой глины, пойдет какая-то странная смесь крупного песка ржавого цвета, какого-то липкого. Совсем немного - буквально сантиметров 10. Бур будет идти легче. После этот песок начнет становиться мокрым и насыщенным влагой и после пойдет какой-то слой крупной гальки, размером, порой с кулак. Этот слой идет тоже сантиметров 15-20. Такое ощущение, что камни "всплыли" на поверхность плывуна и там "плавают". И, чем больше вы выберете этих камней из скважины, тем проще вам будет обсаживать трубу потом. Желательно, пройти этот слой буром как можно большего диаметра, чтобы потом эти камни не оплывали в скважину в процессе установки обсадной внешней трубы. Если труба сядет, пусть даже на небольшой камень, она вниз не пойдет.
Обсадная труба перед установкой после прохождения неоплывающего грунта:
После идет, собственно, сам плывун - смесь песка с бурой водой и галькой. Сверху песок покрупнее, ниже - помельче. Если вы бурите, и бур дальше не идет, грунт оплывает, самое время устанавливать обсадную трубу.
У нас была труба внешним диаметром 145 мм. и внутренним диаметром 135 мм. Вся сварена из трех кусков, вся в заплатках, вмятинах, но другой - не нашлось. Общей длиной 5,8 метра. Получалось так, что для того, чтобы получить полноценную скважину, нужно обсадить трубу и пройти 2 метра плывуна. Труба подобрана по длине с таким расчетом, чтобы по окончании обсадки она бы зашла в плывун на 2 метра (лучше, если больше чуть-чуть). Получилось, что 4 метра - неоплывающего грунта (это из котлована, если с поверхности - метров 6 будет), а дальше - обсадка. Труба торчала над дном котлована на 2 метра. В принципе, труба подъемна. С трудом, но 2 человека ее могут перенести. Вес этой трубы без площадки около 100-110 кг. Причем, никто не мешает сделать обсадную трубу составной. На трубе приварены специальные проушины для удобного ее подъема/опускания талью. К поверхности трубы сверху приспособлена специальная сварная съемная площадка, с которой и осуществляется обсадка трубы. Устроена так - 4 рым-гайки приварены к трубе с четырех сторон, а к рымам привинчивается сверху сварная площадка из уголков посредством болтов М16. Площадка перекрыта досками для удобства.
Обсадная труба с площадкой после установки в скважину перед обсадкой:
Площадка на обсадную трубу. Вид снизу.
Крепление площадки на обсадную трубу. Крепежные проушины.
Порой, труба при раскачивании идет в плывун сама, опускается как лифт до тех пор, пока не сядет на камень или пока не уплотнится песок внутри обсадной трубы (образуется так называемая "пробка" из песка). Так вот, если эту "пробку" расшевелить или пропихнуть выше в трубу, труба снова легко пойдет в плывун. Как показала практика, пробка легко пробивается шнеком. Это самый эффективный способ. Есть другие способы, но они менее эффективны. Вибрация иногда помогает, тот же самый насос "Ручеек" тоже может расшевелить "пробку" в обсадной трубе скважины. Мы перепробовали все возможные буры, лопатки, эксцентриковые лопатки, ледобуры, буры со стаканами, но самым эффективным оказался шнек. Труба идет даже вслед за шнеком - шнек вверх - труба под вашим и своим весом - вниз. Последнюю трубу мы обсадили за 15-20 минут, в то время как с первыми двумя мы промучались по неделе с каждой. Но будьте осторожны. Шнековый бур легко заходит в песок в обсадной трубе, но вытягивается очень туго. Можно засадить бур так, что вытягивать потом его придется ломом. Кстати, предусмотрите где-то в метре от верхней ручки бура специальную проушину как раз для этих целей.
По поводу шнека. Мы искали шнек с правой резьбой, так как у нас бур был свинчиваемой конструкции (несколько трубчатых штанг на 3/4, длиной по метру - с одной стороны гайка, с другой стороны болт на 16. Так себе бур - резьба быстро убивается когда длинная труба сгибается, приходится постоянно прогонять метчиком и плашкой). И, если крутить против часовой стрелки, то сборный свинченный бур "разберется" прямо в скважине. Но, как оказалось, найти шнек с правой резьбой весьма проблематично. Шнеки делались исключительно для комбайнов и др. сельскохозяйственной техники, поэтому чаще встречаются левые цельнолитые (можно поискать рыбацкий ледяной бур - там шнек правый, но у нас был только левый шнек, пришлось приспосабливаться и делать из того, что было под рукой). Пришлось варить цельный бур со съемным шнеком с левым шагом из 6-метровой трубы на 3/4. Кроме того, пришлось срезать кромку с существующего цельнолитого шнека, иначе бы он в трубу не вошел. Он входил, но был ровно 135 мм. Точь-в-точь по трубе. А такой использовать нельзя и вот почему - когда в шнек набирается песок, при подъеме его начинает клинить о боковые стенки трубы и песок с мелкими камнями не дают ему выйти из обсадной трубы. Поэтому, диаметр шнека должен быть как минимум на 2 см. меньше обсадной трубы. Тогда его клинить не будет.
Шнековый бур. Самый эффективный, как оказалось:
Если в процессе обсадки вы напоролись на булыжник (то есть, труба на него села), и, если он не очень большой - поможет раскачка трубы (или просто ее вращение посредством рычага) или тяжелая рельса на веревке. Она может раскачать и выпихнуть камень за пределы трубы или даже разбить. Проблема лишь в том, что плывун ведет себя как неньютоновская жидкость - когда по нему бьют - он твердый, когда на него медленно воздействуют - оплывает. Поэтому всякого рода ударные манипуляции малоэффективны. Та же самая желонка - ну да, выбирает песок, но она же его и уплотняет, в результате становится еще хуже. Пробка в трубе не дает ей дальше обсадиться. К тому же, всякого рода вибрации внутри обсадной трубы вызывают обратный эффект - труба изнутри начинает заплывать песком - он поднимается под неким давлением еще выше. Кроме того, в трубе постоянно стоит вода, которая тормозит ударную силу инструментов.
3. Изъятие песка из обсадной трубы.
Итак, труба обсадилась - села верхней площадкой, с которой вы работали на грунт (тут фото, когда уже собрались вытаскивать трубу, после изъятия песка, но принцип понятен, площадка у самой земли):
Дальше нужно выбирать внутренний песок. Тут есть свои тонкости. Как я уже написал - всякого рода вибрации внутри скважины вызывают обратный эффект - песок в трубе поднимается, а надо аккуратно его оттуда извлечь. Поможет тот же шнек, лучше, если он будет со стаканом. Но, шнек сможет выбрать песок из обсадной трубы лишь в том случае, если там не будет воды, иначе вода вымывает песок из него. Поэтому, перед каждой манипуляцией со шнеком, воду необходимо откачивать из скважины обычным насосом, типа "Ручеек" с нижним забором воды. Кстати, этот насос может и песок оттуда выкачать. Но, правда, он быстро забивается крупным песком (мотопомпа для гразной воды в этом случае - была бы вообще шикарным инструментом).
Песок, откачанный из обсадной трубы насосом типа "Ручеек":
Тут тоже есть тонкость. Насос создает вибрации, из-за которых песок снова "лезет" в трубу. Чтобы этого не было, в обсадную трубу заливается эта же откаченная вода, которую вы выкачиваете, но уже без песка (после какого-нибудь отстойника, в котором этот песок будет оседать). А, лучше, если это будет отдельный источник воды, если он есть. Прямо в трубу отдельным насосом заливаете воду, а другим насосом откачиваете воду из трубы, но уже с песком. Вода, подаваемая в обсаженную трубу создает некое давление (лучше, если столб воды будет повыше), которое не дает плывуну заплыть обратно. Таким образом можно высосать большую часть песка из обсаженной трубы вашей будущей скважины. Но, как показала практика, столб песка в 0,5 метра там все-таки останется. С ним ничего нельзя сделать. Он заплывает обратно, как бы вы не старались. Это тот минимум, которым придется пожертвовать. Так вот при помощи насосов и шнека попеременке вы выберете заданное количество песка. Столб воды в скважине после всех манипуляций должен быть минимум 1,5 метра, иначе, вода не будет успевать набираться через фильтр. Но, это я несколько забежал вперед.
Вообще, откачка и выборка песка из обсадной трубы, пожалуй, самое сложное дело во всей этой затее с монтажом скважины. Да, еще. Пластиковая труба с фильтром, которую будете загонять внутрь, должна к тому времени уже быть готова и собрана на всю длину, иначе, пока будете ее делать, труба наружняя снова заплывет песком. Скорость заплывания песка не такая большая, но за день простоя, скважина снова им заполнится.
4. Финишная обсадка скважины. Пластиковая труба.
Песок откачан, загоняем в обсаженную трубу нашу пластиковую трубу с фильтром на конце и заглушкой снизу (если, конечно, вы не прошли весь плывун). Если не будет крышки - труба заплывет.
Будущий фильтр в скважине. Труба с отверстиями:
Фильтр для скважины. Труба в геотекстиле:
Пластиковая труба скважины в полный рост с фильтром:
Пластиковую трубу нагружаем, в нее же подаем воду - она размоет нижнюю "пробку" песка в обсаженной металлической трубе. Лучше, если кто-то вообще встанет на эту пластиковую трубу, а другой человек будет понемногу поднимать металлическую обсаженную трубу. В общем - трубу нагрузили, а металлическую трубу потихонечку поднимаем либо домкратом, либо талью - в зависимости от того, как вы приспособились к изъятию.
Достаем обсадную трубу из скважины. Пластиковая труба уже внутри:
Если пластиковая труба пошла тоже вверх, значит, либо у вас слишком большая и толстая "пробка" песка внизу (вы мало выбрали песка из обсаженной трубы), либо слабо нагрузили пластиковую трубу, не подали воду. Если вы без проблем вытащили обсадную трубу, можете попробовать качать воду. Не бойтесь. Труба там уже села. Захотите - не вытащите. Поначалу пойдет бурая вода, потом потихонечку прочистится, осветлится. Уже минут через 20 станет желтоватой. А дальше - раскачка скважины - она идет длительное время. Порой до года. Если вода не заканчивается - значит - все правильно сделали. Если заканчивается - значит недостаточно глубоко обсадили трубу. Нужно как минимум на 1,5-2 метра. Тогда и насосу, типа "Ручеек" будет хватать. Про мотопомпу, я, конечно, не берусь говорить, но для обычных нужд полива и питья должно быть достаточно.
Еще одна тонкость установки внутренней пластиковой трубы с фильтром. Учтите тот факт, если вы используете обычную составную полипропиленовую канализационную трубу 110 мм., ее могут рассоединить силы размерзания почвы прямо в земле. Верхнюю полипропиленовую трубу оторвет от нижней, и скважина заплывет землей. Это произойдет, если место установки этой трубы неотапливаемое, или грунт под домом промерзает. Лучше в этом случае, если будет использоваться специализированная свинчиваемая толстостенная пластиковая труба. Канализационные полипропиленовые трубы 110 (или 150 мм), можно использовать, если у вас скважина находится ниже уровня промерзания почвы, например в подвале, или на дне т.н. пуансона под землей, в котором будут располагаться в дальнейшем насосное оборудование, насосная станция.
5. Обратная засыпка скважины.
Если все прошло удачно, засыпайте скважину вокруг песком, забивайте глиняный замок, можете залить сверху скважины бетонную площадочку. И все. Скважина готова. Причем, своими руками. Никто не упрекнет вас в криворукости или неоттударукости. Удачи. И по-меньше камней на пути.
Используемые инструменты и принадлежности:
Бур. Насадки.
Теперь по-подробнее расскажу о различного рода приспособлениях, которые мы перепробовали в процессе бурения. Навыки сварщика весьма пригодились.
1. Лопата с длинным черенком - весьма полезна на начальном этапе бурения скважины. При помощи лопаты можно уйти в сторону, если наткнулись на камень.
2. Шнековый бур - пожалуй, самое полезное устройство в данном мероприятии. Выбирает камни средней величины, песок, разбивает пробку уплотненного песка, который не дает трубе идти ниже. Один недостаток - вода легко вымывает все содержимое шнека, приходится постоянно откачивать воду, перед работой с ним.
3. Бур эксцентриковый с лопаткой. Может оказаться полезным. Одну скважину мы с ним обсадили. Он легко заходит в песок внутри обсадной трубы, но бессилен, если попались камни внутри. Вода также нещадно вымывает все содержимое из этого бура. Его задача, видимо, не в том, чтобы выбирать буром песок из скважины, а в том, чтобы шерудить песок прямо под обсадной трубой, но в другом варианте обсадки скважины (если труба обсаживается вместе с фильтром сразу без внешней обсадной трубы). Не наш случай. К тому же, как я понял, труба не идет в скважину не потому, что песок под ней уплотняется, а потому, что песок уплотняется ВНУТРИ нее. Если это уплотнение убирать своевременно, то и труба будет легко уходить вниз.
4. Шнековый бур со стаканом, как на рисунке ниже. Был бы полезен, если бы в процессе его изготовления мы бы уменьшили диаметр стакана. Этот бур просто клинило внутри обсадной трубы. Песок забивался между стаканом и самой обсадной трубой и буром было просто невозможно работать. Надо было урезать его по сантиметру с каждой стороны и цены бы ему не было. Но, переделывать его уже не было желания. Со стаканом много возьни, он делался из куска листового металла, а не из готовой трубы, поэтому не было желания возиться снова. В общем - не эффективен по технологии изготовления.
5. Желонка. Эффективна, но не в данном случае обсадки. И вручную, скажем так, очень трудоемко. Без лебедки ее не стоит делать. И, самый эффективный клапан у желонки - резина толщиной в 8 мм. Пробовали делать из металла. Металлический клапан тупо заклинивал. Песок попадал внутрь шарнира и клапан переставал закрываться. Если делаете клапан у желонки - не делайте металлический! Или делайте совсем свободный шарнир, типа гайка на М8 и втулка на М6. Тогда может и будет работать. Желонка в нашем случае обсадки еще сильнее уплотняла песочную "пробку" внутри обсадной трубы и эффекта от желонки не было вообще. Она только воду хорошо из скважины выбирала, ну и песочка нахапывала заодно. Камни вообще не берет, берет, но мелкие.
6. Бур с малым стаканом для обсадной трубы. Хорошо в обсадную трубу входил, легко вращался. Песок почти не вымывало. Эффективен. Берет песок. Крупные камни в него не влазят. Но, на мой взгляд, насос обычный куда эффективнее этого бура со стаканом. Пока вы этим буром туда, сюда, насос за это время уже ведро песка выкачает. Проще насос от камешков прочистить, чем раз 5 этот бур туда-сюда поднять/опустить.
7. Бур с большим стаканом. Варился из двух стандартных лопаток (от бура заводского) и какого-то балона под какой-то газ. Эффективен на начальном этапе прохождения грунта, глины. Неприхотлив. Берет относительно крупные камни. В обсадную трубу не лезет, естественно, поэтому - использовался лишь на начальном этапе. Эффективен. Мы им и забуривались после ТИСЭшного бура (от 2 до 3,5 метров от дна котлована им проходили).
8. Самый старый бур, который мы использовали лишь в конце прохождения, когда уже начинался плывун. Этот бур хорошо хавает камни больших размеров и даже плывун на нем задерживается. Его мы использовали для прочистки плывуна (верхнего слоя камней). Недостаток этого бура - он очень тяжелый. Сборный из труб 40 мм. Поэтому просто неподъемный.
9. Лопатка для камней. Эта шайтан-машина варилась для того, чтобы достать камень из обсадной трубы. Камень был 5 см. на 8 см. в размерах. И эта лопатка его достала. Работает только с поверхностными камнями, если они лежат на самой поверхности внутри обсадной трубы. Этот камень может быть даже шнек бы не достал. А она достала. Принцип такой - лопатка удерживается в вертикальном положении при помощи чеки, которая выдергивается сверху человеком. После этой же веревкой подтягивается лопатка из вертикального положения в горизонтальное, упираясь в стопор, который приварен к шарниру. Этим самым захватывает камень с поверхности. Недостатки конструкции - иногда лопатка отклоняется в другую сторону, веревка иногда рвется, т.е. нужна прочнее, а не обычный бельевой шнур. Чека гнется. И еще, если камень хоть чуть-чуть будет в песке, может не взять его. В целом - неэффективное устройство из-за недочетов при сварке. Но, если нет вариантов разбить камень - может быть полезна.
10. "Рында". Железяка с веревкой. Пропихивает камни вниз по трубе. Может разбить камень. Но, не нужна по причине того, что она сильно уплотняла "пробку" внутри обсадной трубы. А камни не особо-то и разбивала. Вода ее серьезно тормозила. Бесполезная железка.
11. Лопатка от ледобура, как в 9 случае, без чеки и т.п. шарниров. Просто полукруглая лопатка. Полезна. Достаточно хорошо рыхлит пробку внутри обсадной трубы, но ее можно так засадить в песок, что потом не выдернешь. Хорошо проходит песок и даже уходит под обсадную трубу. Но вытаскивать ее - это п..ц. Я фото не делал, так как она тупо оторвалась от штыка бура - она была тонкостенной какой-то каленой, держалась на 2х болтах ржавых на своей буровой штанге. Болты расшатались и обломились. Так там и осталась. Даже магнитом не достал. Глубоко засела. Болты достал, а лопатка осталась в скважине. Так там теперь и ржавеет, наверное. Но эффективна.
12. Что касается бура. У нас был бур на болтовом соединении. Штанги свинчивались воедино. На одном конце бура болт на 16, с другой стороны гайка на 16. Эти болты постоянно закусывает от прилагаемой нагрузки и от изгибов резьба постоянно убивается. Легкая, но неэффективная конструкция. Развинчивалась только при помощи газовых ключей, что очень выматывало. Было постоянно неохото перецеплять насадки. Сейчас бы я, наверное, по-другому сделал соединения: типа втулка/стержень - и болтами сбоку, как на фотке. Так проще разбирать. Болты легко развинчиваются, а стержень из втулки легко выходит. Есть только риск сорвать сам болт. Но это нужно приложить серьезную нагрузку.
13. Насос "Ручеек". Очень эффективен. Моет песок быстро, но и забивается тоже быстро. Но все равно, с различными бурами не сравнить. Быстрее гораздо. Только за обсадку вы серьезно убьете резинки насоса, но, тут есть за что бороться. При работе полезно иметь при себе кусок электрода на 2 мм, чтобы камешки пропихивать, которые забиваются в отверстия насоса. И, не бросайте забитый песком шланг - высохнет, замучаетесь прочищать. Обязательно в конце работы промывайте на чистой воде.
www.proekt-doma-knigi.com
Как пробурить скважину для воды своими руками
Такой вопрос возникает перед каждым индивидуальным застройщиком.
Понятно, что это не относится к элитным коттеджным поселкам. Мы говорим об обычной частной застройке.
Вернее о начале стройки. Без воды, как говорится, и ни туды и ни сюды.
Нам предстоит строить в чистом поле, это потом здесь будут улицы и водопровод, а пока только трава.
Самый экономичный способ пробурить скважину – в ручную. И быстро, и недорого.
Чтобы пробурить скважину понадобится нехитрый инструмент, вернее почти не понадобится.
Трубы ¾ полдюймовые тонки, а дюйм уже лишнее.
Сколько надо труб, чтобы пробурить скважину? А столько, на сколько надо бурить и еще немного.
Все трубы после скважины идут в дело строительства, так что ни чего не пропадает.
 | Пробурить скважину надо вертикально, поэтому устанавливается тренога |
| Кольцо треноги удерживает бур от наклонов | |
 | Установив треногу, отвесом определяем точный центр, где надо пробурить скважину. Этим же инструментом потом разбиваем камни в скважине. |
| Главное орудие – сам бур. Делать его лучше всего из обрезка трубы диаметром 100 или 120 мм. Такой диаметр дает возможность использовать практически любой погружной насос. Конструкция бура незамысловата, но отработана. В трубе сделаны пропилы для резки грунта и вертикальные прорези для удобства прочистки бура. | |
| С другой стороны труба имеет крышку и небольшой сгон для крепления труб удлинителей. | |
| Подготовка закончена. Теперь главное пробурить скважину. | |
| Забуривание в дерн делается коротким воротом, если грунт сильно сухой переодически проливаем подготовленную воду. | |
| Потом короткий ворот заменяется длинной трубой, верх которой обязательно проходит через кольцо треноги. Так как по мере забуривания труба опускается в скважину, надо переставлять ручки - это труба с креплением. | |
| Очистка бура от сухого грунта | |
| Вода уже близко Когда грунт стал уже хлюпать под буром, в скважине появилась вода. Пробурить скважину до воды получилось. | |
| Теперь вставляем обсадную трубу, в данном случае канализационная сотка. Лучше использовать коричневые трубы - у них толще стенка. После опускаем в скважину погружной насос и начинаем ее "раскачивать". Т.е. включили насос - пошла вода, затем жидкая глина - выключили. И так постепенно вокруг насоса образуется водяная колба - "груша" чистой воды. |
В общем, пробурить скважину недолго - получилось с утра и до обеда. Но в этом случае уже был подготовленный инструмент и не попадалось крупных камней. Стоит ли из-за одной скважины такая подготовка? Наверное не всегда. Если надо пробурить скважину в жилом месте, то наверняка лучше найти мастеров. Хотя рукастому хозяину пробурить такую скважуну тоже можно.
www.masterovoi.ru
( Как достать? не выкапывая трубу?
Попробуйте внутренним буром. и если камне не большие можно желонить
конструкция на веревке примерно такая. как игра по достованию игрушки
типа ковшика на веревке попробуйте. только грузик привяжите что бы тонул
Гвозди - можно магнитом на веревке. Камни и кирпичи - не достанете, но они в общем-то и не мешают, если столб воды остаётся достаточным. Правда, если они накиданы на насос - то насос извлечь из скважины будет проблематично, а это иногда приходится делать.
touch.otvet.mail.ru
Как очистить скважину своими руками: эффективные методы
Со временем скважины засоряются, и для последующей полноценной работы их надо будет очистить. Причина засорения может быть разной так же, как и методы борьбы с засорами, которые можно осуществить своими руками. Перед началом таких работ надо разобраться, из-за чего возникает эта проблема, и узнать о методах, с помощью которых можно избавить скважину от грязи. Чем мы сейчас и займемся.
Причины засорения
Самый распространённый вид засорения, который поражает скважину – заиливание. Именно с ним чаще всего встречается любой владелец колодца. Оно возможно даже в артезианских сооружениях при длительной эксплуатации. В основном такая проблема возникает из-за нарушения технологии монтажа обсадного столба, вставляемого в скважину. Причиной может стать и редкое использование. Если из колодца регулярно не откачивать воду, на дне начинают скапливаться частицы глины и ила. Это же приводит и к окрасу воды, изменению её характеристик в худшую сторону. А значит, пора очистить её от этого мусора.
Еще одна причина заиливания – использование насоса роторного типа. Это приводит к оседанию различных частиц на дне. Чтобы избавить скважину от мусора, в данном случае придётся приобрести вибрационный агрегат, и установить его практически на самое дно шахты. Причиной загрязнения может стать и неправильно подобранный фильтр: если его диаметр меньше диаметра трубы, вода очищается недостаточно хорошо, и теряет свои вкусовые качества. По этим же причинам может снизиться дебет колодца.
Ручная очистка
Чтобы не засорять скважину, требуется постоянно следить за её состоянием. Но если засора не удалось избежать, придется её очистить, и сделать это можно своими руками.
Особенно если нет возможности приобрести специальное оборудование или вызывать специалистов. Для этого есть немало высокоэффективны
-
при помощи желонки;
-
вибрационным насосом;
-
двумя насосами;
-
химическими веществами.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Чистка шахты с помощью желонки
С помощью такого несложного устройства очень легко восстановить любую скважину, вернув ей работоспособност
Процесс очистки своими руками с помощью желонки выглядит следующим образом: она закрепляется на стальной трос и опускается в скважину на самое дно, затем приподнимается на небольшую высоту и резко опускается вниз.
За счет этого в устройство попадает вода вместе с илом и песком. После нескольких ударов её можно поднимать, и освобождать от мусора. Процедура повторяется до полной очистки колодца.
Чистка вибрационным аппаратом
Этот вариант применим для шахт любого типа, особенно если они настолько узкие, что очистить их с помощью желонки проблематично. С помощью агрегата, погруженного в скважину, удаляются иловые отложения. На устройство насаживается резиновый шланг и герметично крепится. На конец шланга, опущенного в воду, закрепляется груз, чтобы он держался ровно и не всплывал. Сам прибор должен быть опущен в скважину практически до самого дна. В результате такой очистки можно добиться более значительных результатов. А главное — достигается высокая скорость очистки своими руками.
Чистка двумя насосами
Это самый легкий способ очистить шахту.Чтобы со дна поднять песок, используется глубинный прибор, а самовсасывающий — для подачи воды в колодец.
Чистка своими руками таким способом длительная, но очень эффективная. Перед началом работы у колодца устанавливается емкость (бочка, например, литров на 200). В нее вставляется ведро с мелкой сеткой вместо дна. В это устройство опускается шланг, подключенный к самовсасывающему насосу. Второй шланг от насоса опускается в скважину.
Вибрационный насос устанавливается на расстоянии в 20 см от дна. Затем начинается чистка своими руками. Включается верхний насос и вода, подаваемая в колодец, срывает со дна весь ил и песок. Второй насос, находящийся внутри поднимет, засор наружу. Процесс очистки может занять несколько часов, в зависимости от степени загрязнённости.
Химическая чистка
Если из колодца идет маленький поток воды, то причиной может быть засорение её компонентов. Обычно просто забивается установленный в шахту фильтр. В данном случае поможет химическая очистка, проделанная своими руками. Применяются специальные реагенты, которые абсолютно безопасны для здоровья человека. После запуска таких веществ результат можно будет увидеть уже через несколько часов. Цвет и вкус воды должен поменяется в лучшую сторону. А это значит, что очистка прошла успешно. Такая очистка особенно актуальна, если в результате анализа жидкости в ней были обнаружены отклонения от нормы.
delovvode.ru
