Обустройство колодца для скважины

Обустройство колодца для скважины своими руками

Устройство автономной системы водоснабжения на дачном участке — важная задача, которую должен решить владелец дома. Скважина нуждается в дополнительной защите от неблагоприятных внешних воздействий. Колодец для скважины позволяет обеспечить защиту.

Колодец для скважины, сделанный своими руками.

Что такое колодец для скважины и в чем его преимущества

Колодец представляет собой защитную конструкцию. Источником воды выступает сама скважина.

Колодец выполняет сразу несколько функций — в этом состоит его главное преимущество.

Он нужен не для получения колодезной воды, а для защиты установленного оборудования от низких температур. Также он предотвращает попадание почвенных вод в скважину, что позволяет продлить срок ее эксплуатации.

Разновидности колодцев

Существует несколько видов колодцев, которые можно устроить своими руками. Они различаются элементами конструкции, а также материалами, из которых сделаны.

Приямок

Облицовка приямка.

Считается наиболее простым вариантом обустройства. Представляет собой углубление, устроенное вокруг оголовка скважины. В нем устанавливают запорную арматуру.

Стандартно глубина приямка составляет не более 1,5 м. Стенки укрепляют — бетонируют либо облицовывают кирпичом. Верхнюю часть делают перекрывающейся, хотя полной герметичности это не обеспечивает.

В районах с суровыми зимами, с большой глубиной промерзания почвы колодцу требуется дополнительное утепление.

Для устройства приямка не требуется помощь специалистов, все можно сделать своими руками, используя недорогие материалы.

Недостатком конструкции является то, что в ней нельзя установить автоматическое оборудование, поскольку высок уровень влажности.

Адаптер

Особенности монтажа адаптера.

Скважинный адаптер отличается более сложной схемой по сравнению с приямком. Его устанавливают непосредственно на обсадную колонну. Чаще всего такие конструкции делают из стали или пластика. Первый вариант считается более прочным и долговечным, к тому же только он обеспечивает герметичность.

Адаптер устанавливают так, чтобы водопроводная труба проходила ниже уровня грунта.

Главным преимуществом такого устройства является низкая цена по сравнению с кессоном.

Но адаптер можно установить только в том случае, если для водозабора предусмотрена 1 обсадная колонна. Кроме того, скважинный насос должен быть закреплен на трубе. Подвесные системы требуют устройства другой конструкции.

Кессон

Наиболее популярным и практичным вариантом устройства колодца является кессон. Он представляет собой герметичную емкость, которая устанавливается на оголовок скважины.

Внутри кессона находятся трубы, запорная арматура, автоматические устройства. Внешне такая система похожа на приямок. Но преимуществами являются высокие показатели теплоизоляция и водонепроницаемости.

Особенности и этапы обустройства

Особенности обустройства колодца будут рассмотрены на примере кессонов, поскольку они применяются чаще всего.

Пластиковый тип

Кессон пластиковый в разрезе.

Представляет собой пластиковые емкости цилиндрической формы. Реже встречаются квадратные модели. Этот вид кессонов производится в промышленных условиях.

К числу достоинств относятся:

• хорошие эксплуатационные характеристики, в том числе возможности герметизации;
• небольшой вес;
• отсутствие коррозии, устойчивость к воздействию химреагентов;
• длительный срок службы — более 50 лет;
• простота транспортировки и монтажа.

Не лишены такие системы и недостатков, к числу которых относятся недостаточная жесткость конструкции и риск ее всплытия. Но их можно избежать, если залить установленную камеру по контуру бетонным раствором.

Алгоритм установки:

1. Вокруг устья скважины выкапывают котлован соответствующего размера (его диаметр должен превышать сечение кессона, а глубина — высоту пластикового бака).
2. На дно котлована помещают бетонную плиту (можно самостоятельно залить стяжку).
3. После производится установка емкости, ее соединение с бетонным основанием, а пространство вокруг засыпают смесью песка и цемента.

Бетонный тип

Такие устройства бывают 2 разновидностей. Первые представляют монолитные бетонные конструкции. Для них оптимальным вариантом является прямоугольная или квадратная форма. Это снижает расходы на возведение опалубки.

Как и при устройстве любого другого типа колодцев, здесь важно правильно рассчитать величину ямы. Она должна быть на 30-40 см глубже, чем высота бетонной камеры. Также делается запас на толщину стенок конструкции.

Кессон бетонного типа.

Стандартно при устройстве котлована на дно закладывается подушка из щебня, которая выполняет роль фильтра. Но иногда дно просто бетонируют. При расчете конструкции нужно учитывать толщину слоя щебня или бетона. Колодец должен быть устроен так, чтобы его крышка находилась на уровне почвы.

Дренажный слой из щебня устраивают там, где дно сухое. Если данные гидрологической разведки показывают, что на дне высокий уровень влажности, тогда нужно позаботиться о герметичности конструкции и забетонировать этот участок, чтобы грунтовые воды не затапливали кессон.

Конструкция требует устройства каркаса. Для него понадобится стальная штукатурная сетка с крупными ячейками. Она помогает закрепить арматуру, которая находится внутри бетонного слоя.

Второй тип — колодец из бетонных колец. Он обладает такими преимуществами, как прочность и долговечность, но в отличие от бетонной конструкции здесь требуется помощь. Железобетонные кольца поднимают и опускают спецтехникой.

Начинаются работы с устройства котлована. Его параметры рассчитывают так, как указано выше. Высота дна зависит от его типа — от того, будет ли там дренажный слой или герметичная бетонная стяжка.

Сами бетонные кольца перед монтажом обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом, например, битумной мастикой. Если этот этап пропустить, то материал быстро разрушится. Перед опусканием в котлован битумная мастика должна высохнуть.

Кольца опускают по одному, стыки обрабатывают специальным скрепляющим составом. Некоторые считают, что нужно использовать монтажную пену, поскольку она пластична и сохраняет целостность даже при подвижках грунта. Поверх последнего из колец укладывают перекрытие, снабженное люком, необходимым для ремонтных и профилактических работ.

Металлический тип

Металлический колодец может быть любой формы. Все зависит от имеющегося материала.

Например, из листов металлопроката толщиной 3-5 мм можно сделать четырехугольную камеру. Для круглой емкости подойдут отрезки металлической трубы (для корпуса требуется диаметр 1250 мм, а для горловины — 600 мм). При выборе формы следует помнить, что чем меньше на ней будет швов, тем более прочным и надежным может считаться колодец.

Работы по установке кессона начинают с расчета размеров котлована.

Установленный колодец из стального листа.

Алгоритм последующих действий:

1. Выкапывают яму, соответствующую найденным параметрам, дно выравнивается по уровню.
2. Опускают обсадную трубу, обрезают ее на расстоянии 40-50 см от обустроенного дна и закрывают пластиком — это временное решение. Затем изготавливают деталь нужной формы для дна и проделывают в нем отверстие, предназначенное для гильзы обсадной колонны. Монтируют деталь с применением двусторонней сварки.
3. Если колодец имеет прямоугольную форму, то из проката изготавливают четырехугольную камеру и вырезают в ее стенках отверстия, через которые будут проходить трубы или даже кабель.
4. Боковые стенки соединяются с днищем. Затем нужно установить крышку емкости. Все сварочные швы при устройстве такой конструкции должны быть двусторонними. Только тогда кессон будет герметичным.
5. Устанавливают специальный пенал для вентиляционной системы.

Чтобы обеспечить конструкции антикоррозионную устойчивость, ее обрабатывают гидроизолирующим составом. Для этих целей используются грунтовка, краска, битумная мастика, другие аналогичные материалы. Перед нанесением таких составов поверхность тщательно очищается от загрязнений.

Кирпичный тип

Считается бюджетным вариантом. Процесс обустройства напоминает описанную выше технологию возведения монолитного колодца бетонного типа. Работы начинаются с того, что нужно выкопать котлован. Его размеры рассчитываются с учетом параметров будущей емкости. Часто они делаются чуть больше. При этом пустоты, в которые может попадать дождевая вода, должны быть засыпаны.

Для кирпичной колодезной камеры необходимо сделать ленточный фундамент. Его ширина немного превышает толщину кладки. По периметру следует устроить траншею, глубина которой составляет около 50 см. На дне делают песчаную подушку, которую следует утрамбовать.

Бетонировать конструкцию необязательно. Траншею рекомендуется засыпать крупным щебнем и залить раствором из песка и цемента. Когда он схватится, приступают непосредственно к кладке. Но начинают с гидроизоляции фундамента, для которой можно использовать рубероид.

Кирпичная кладка выполняется стандартным способом — от угла. Качество работы периодически проверяется с помощью уровня. Гильзы под входы труб устраивают, когда высота кладки достигнет уровня наружной системы водоснабжения. Тем временем кладку доводят до заранее указанной высоты, дают ей высохнуть и набрать прочность, после чего обрабатывают гидроизоляционными составами.

Дно колодца может быть герметичным, тогда потребуется армпояс — высота такой конструкции составляет 15 см. Если дно негерметично, то достаточно слоя щебня, который нужно утрамбовать.

Затем закрепляют все устройства в предназначенных для них местах (например, вентиляционный канал и люк находятся под поливальными трубами). Для укрепления сооружения используют армированную сетку. Верхнее перекрытие рекомендуется залить бетоном. Это сделает конструкцию прочной и долговечной.

scvazina.ru

Колодец для скважины - фотоотчет от пользователя

Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.

В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.

И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз. Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.

Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.

Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.

Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).

Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).

Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм.  Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.

Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.

Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.

Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.

После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).

Цены на кирпич

кирпич

После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).

Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.

Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.

Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.

Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе  за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.

Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).

Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.

Цены на гидроаккумуляторы

гидроаккумулятор

Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг –  метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки»  или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.

Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.

Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.

Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.

Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.

При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.

Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.

При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.

stroyday.ru

Скважина в колодце: особенности и этапы монтажа

Содержание статьи:

Часто неопытные мастера принимают решение делать скважину в колодце, полагая, что таким образом смогут сэкономить на уже имеющихся вглубь метрах. Но такие представления в корне неверны. Кроме того, не все специалисты готовы взяться за подобный вид работ.

Можно ли сделать скважину в колодце

Скважина в колодце с насосом на оголовке

Теоретически никакие государственные документы, в том числе СНиП не запрещают бурить внутри уже имеющейся шахты. Тем более, если она полностью исчерпала свой дебит. Но опытные мастера чаще руководствуются здравым смыслом перед тем как приняться за работу или отказаться от нее. Взвешивают ситуацию с разных сторон:

• Оценивают безопасность самого колодца. Вероятность того, что при бурении его стенки обрушатся или нет.
• Рассчитывают вероятность негативного воздействия буровой установки на уже выбранный грунт. В 85% случаев тяжелая техника просто уходит вниз под своим весом при внедрении шнека вглубь.
• Сложность вывода обсадной трубы наверх (того её участка, который будет располагаться в пустом пространстве шахты).
• Риск наткнуться на плывун при проведении работ именно на этом участке.
• Высокая вероятность падения инструмента в готовую шахту колодца. Это повлечет за собой дополнительные трудозатраты на его извлечение, а также потерю времени.
• Если бетонные кольца сдвинуты относительно своей оси, это говорит о том, что песчаный горизонт искривлен под ними. То есть специалистам придется изрядно потрудиться, чтобы шахта полностью не обвалилась.

При бурении скважины в колодце мастер, желающий сэкономить, наоборот несет дополнительные затраты. Цена за метр выполненных работ всегда включает в себя этапы установки обсадки, тип использованного материала для колонны (металл, полимер), а также её диаметр. Трубу еще нужно будет дополнительно укреплять, поскольку колонна не может просто стоять в воздухе без опор на протяжении 10-18 метров (средняя глубина питьевых колодцев).

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

• Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
• Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод. При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
• Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др. Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
• После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
• При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Самый оптимальный вариант формирования источника в уже готовом старом колодце — это абиссинская скважина ручным способом. При условии, что глубина шахты не превышает 8-10 м. Здесь остается вбить трубу-иглу и вывести её на поверхность. Более глубинные работы будут для буровиков сложными технически.

Этапы монтажа скважины в колодце

Пробуривать в шахте имеющегося источника можно двумя способами:

• Установка кондуктора достаточного диаметра. Он реально поможет, даже если в колодце еще есть вода. Из кондуктора делают отвод в зумпф и выполняют бурение.
• Наполнить шахту колодца до краев промывочной жидкостью и углубляться постепенно. Но это метод очень рискованный. Во-первых, поддерживать вязкость бурового раствора в таких условиях сложно. Во-вторых, при попадании на известняк и его вскрытии вся масса может привалить инструмент.

Второй вариант бурения менее реален и применяется крайне редко. Чтобы сделать скважину в колодце, мастеру придется хорошенько поискать профессионалов, готовых взяться за такое. Стоит быть готовым к возможному перекосу фундамента дома под тяжестью техники. Возможно, лучше не рисковать и просто пробурить отдельную скважину на участке, а шахту колодца просто засыпать.

При формировании нового источника в колодце желательно ставить пластиковую обсадную трубу. Она более легкая и не подвержена коррозии.

strojdvor.ru

установка бетонных колец, рекомендации, видео

Скважина позволяет обеспечить частный дом водой для бытовых нужд на постоянной основе. Её обустройство — долгосрочный и дорогостоящий процесс. Недостаточно просто накрыть трубу скважины теплой курткой или одеялом в зимний период, а летом открывать скважину снова.

Вместе с талыми водами в скважину могут попасть нечистоты, которые испортят воду, её нельзя будет использовать для питья и приготовления пищи. Для того чтобы сохранить воду чистой, необходимо обустроить скважину:

• выкопать яму под бетонные кольца;
• сделать траншею под электрический кабель и водопроводную трубу;
• уложить в яму кольца и забетонировать их.

После того как основание колодца готово, нужно подключить насос. В бетонных кольцах делают отверстия, которые необходимы для вывода трубы из скважины. Обустройство бетонной обсадки занимает, примерно, две недели.

Подготовка ямы и траншеи

Внутренний диаметр бетонного кольца для колодца составляет 1,5 м. Толщина стенок кольца — 10 см. Для того чтобы сделать яму под бетонные кольца намечают круг диаметром 2 м. Расстояние между грунтом и стенкой бетонного кольца должно составлять 15 см.

Для того чтобы точно рассчитать диаметр окружности, вбейте в её центре колышек и натяните шпагат с помощью лопаты и нити.

После того как круг намечен, под кольца выкапывают яму глубиной 2 м. Траншею выкапывают на глубине промерзания грунта. Для каждого региона глубина промерзания разная. Для московской области она составляет 0,5 м.

Прокладывание водопровода и кабеля

Необходимо выкопать траншею шириной 40 см. В эту траншею укладывают водопроводную трубу диаметром 50 мм. Можно утеплить трубу пенополистиролом.

Затем в яму укладывают бетонные кольца. Для их установки используют тяжелую технику. В кольцах делают отверстие для трубы и кабеля. Для того чтобы проложить электрический кабель, на 20 см выше отверстия под водопроводную трубу сверлят отверстие перфоратором. После того как водопроводная труба проложена, её засыпают слоем грунта толщиной 20 см.

Затем в яму укладывают трехжильный медный кабель, траншею засыпают грунтом полностью. Зазоры между кольцами необходимо запенить монтажной пеной.

Утепление колодца

Бетонные кольца также необходимо утеплить. Крышку скважины обшивают утеплителем. Можно использовать пенополистирол или пенопласт. После того как бетонная обсадка скважины готова, можно включать скважинный насос.

Обустройство скважины с технической водой — видео

glav-dacha.ru

Смотрите также

• 
  Способы очистки скважин
• 
  Расшифровка кнбк в бурении
• 
  Штанговый насос для скважины
• 
  Капитальный и подземный ремонт скважин
• 
  Изоляция водопритока в горизонтальных скважинах
• 
  Ликвидационный тампонаж скважин
• 
  Повышенное содержание марганца в воде из скважины
• 
  Автоматика подачи воды из скважины
• 
  Отопление скважина теплоноситель
• 
  Все о скважинах на воду
• 
  Нормы времени бурения скального грунта 1 пм шпура