Трубчатый колодец скважина

dom-data.ru

Трубчатый колодец: устройство, особенности строительства, преимущества

В сельской местности, где в домах нет централизованного водоснабжения, приходится добывать воду для питья и бытовых потребностей из колодцев и подземных источников. Такая вода имеет больше преимуществ перед той, которой пользуются жители города: естественный грунтовый фильтр делает ее чистой и более качественной для питья.

Известны три вида подземных источников воды:

1. Почвенная вода – образуется в поверхностных слоях из-за атмосферных осадков.
2. Грунтовая вода – появляется за счет просадки почвенных вод в более глубокие слои земли.
3. Межпластовая вода – натуральный источник влаги, расположенный глубоко между двумя пластами грунта.

Именно такую чистую воду и добывают, используя шахтные и трубчатые колодцы.

Трубчатый колодец

Существует несколько разновидностей этого сооружения, например скважина, колонка. Нередко их можно встретить на улице. Чтобы добыть воду, нужно качать ручной насос. Трубчатый колодец устанавливается в тех местах, где вода пролегает на небольшой глубине:

• Сооружение мелкого заложения – до 40 метров глубиной. Пробуриваются отверстия до 9 метров, а затем забиваются трубы. Применяется только в мягком грунте.
• Сооружение глубокого заложения – более 40 метров.

Бурятся скважины до пятидесяти метров ударно-канатным методом. Над землей устанавливается колонка или ротор для добычи воды. В процессе бурения устанавливается насосное оборудование. Если грунт неустойчивый или закладка колодца выполняется на значительной глубине, чтобы избежать обвала земли, обязательно используется обсадная колонна. Герметичное соединение трубопровода препятствует попаданию грунта в воду при дальнейшей эксплуатации.

Конструкция

После грамотного изучения особенностей грунта можно начинать сооружать трубчатый колодец, устройство которого и метод бурения полностью зависят от предполагаемой глубины прохождения воды и подвижности пластов земли. При бурении может использоваться:

• бур;
• долото;
• коронка.

Сначала приступают к бурению скважины до первого появления воды, чтобы установить обсадную трубу. Устройства, отвечающие за забор воды, снабжены перфорацией и фильтром. Подобные виды колодцев лучше делать подальше от септиков, мусорных и выгребных ям.

Преимущества

Трубчатый колодец имеет много плюсов, что заставляет многих обустроить его возле своего дома. Например:

1. Вода всегда остается чистой, потому что конструкция скважины не позволяет стороннему мусору попасть внутрь.
2. Его можно разместить возле дома, на садовом участке.
3. Идеальный источник питьевой воды.
4. Добывать воду можно, независимо от того, на какой глубине находится первый горизонт воды.

Минусы

Есть и несколько недостатков:

1. Нет возможности добывать грунтовые воды.
2. Не рекомендуется регулярно пользоваться скважиной, увеличивается риск затопления источника.
3. Нужно выбирать правильное время для бурения. В противном случае источник может обмелеть.

Если планируется установить неглубокий трубчатый колодец, его можно соорудить самостоятельно.

Строительство

Водозаборные системы глубиной до десяти метров можно сделать на садовом участке самостоятельно методом забивания труб в грунт. На том месте, где будет устанавливаться трубчатый колодец (скважина), выкапываем шурф, шахту глубиной до двух метров и диаметром 1,5 на 1,5 метра. Поверх канала устанавливается тренога и через нее перебрасывается тяжелый буровой инструмент, называемый шлямбур. Опускается первая труба с фильтром и грузом. На высоте двадцати сантиметров от фильтра крепится еще один хомут. Труба забивается в землю при помощи груза на веревке. Опускаемый со скоростью груз вбивает шлямбур в грунт. Через каждые пять или десять ударов бур вытаскивают и очищают от земли. И так до тех пор, пока не появится первый горизонт воды.

После появления первой воды начинают опускать обсадные трубы, продолжая бурить с помощью желонки. Резкое повышение воды в скважине говорит о мощности слоя. Отсутствует грунт на стенках бурильной установки. Далее используют шлямбур меньшего размера, постепенно опуская обсадные трубы до еще более мощного потока воды. Все, что находится вокруг трубы на поверхности земли, засыпается, грунт трамбуется. Все пространство за обсадными колоннами засыпается глиной, чтобы в источник не попали поверхностные грязные воды.

Установка насоса

После окончания работ по бурению скважины трубчатый колодец нужно оборудовать насосом. В нижней части насоса закрепляют всасывающую трубу и фильтр около четырех метров длиной. Зазор между насосом и стенками обсадной трубы заполняют намоткой и опускают. Водозаборная труба и насос должны быть как минимум опущенными на один метр в воду, чтобы при выкачке источник быстро не обмелел. Самые нижние обсадные трубы должны перекрывать фильтр на высоту до двух метров.

Материалы и фильтры

Строится трубчатый колодец для воды с разрешения органов санэпиднадзора, и именно они и дают разрешение на использование тех или иных материалов в закладке скважины. Фильтр должен быть максимально прочным, не поддаваться коррозии и механическим повреждениям, не забиваться песком и илом. Это устройство должно защищать стенки скважины от обвала и не пропускать грунт и другой мусор в грунтовые воды.

Форму и тип фильтра выбирают, отталкиваясь от свойства грунта. Например:

Если грунт скальный, содержит гальку или щебень от двух до десяти сантиметров, можно использовать фильтры трубчатой формы с перфорацией в виде щели или кружков.

Для крупно-песчаного грунта с мелким гравием от одного до десяти миллиметров водоприемная часть фильтра делается из обмотки нержавеющей проволоки или стального листа.

Если земля мягкая, песчаная, применяется фильтр трубчатой формы из сетки галунного плетения с гравийной обсыпкой. Они позволяют задерживать инородные элементы размером до 0,5 миллиметра.

Разновидности фильтров

Водозаборный фильтр для скважин состоит из трех частей:

• Сам рабочий механизм насоса.
• Надфильтровая труба.
• Отстойник.

Насос опускают в последнюю колонну обсадной трубы так, чтобы в фильтр не попадал песок. Сверху устанавливают сальник и цементируют примерно на 5 метров. Надфильтровая труба имеет на себе приспособление, с помощью которого, насос спускают и поднимают в скважину. Нижняя часть фильтра – отстойник, в котором оседает песок и мусор, попадающий в устройство.

В зависимости от того, каким будет трубчатый колодец, конструкция фильтра также меняется. Влияет на это и качество грунта, где проходит водный поток. Они бывают:

• сетчато-проволочные;
• дырчато-щелевые;
• пористобетонно-гравийные;
• гравитационные.

Основная часть фильтра состоит из трубы с отверстиями, также имеются стержни, на которых установлена фильтровальная сетка. Долговечность насосного устройства зависит от качества материала, из которого оно сделано, так как постоянно находится под воздействием воды.

Наиболее распространены каркасно-стержневые фильтры: каркас из нержавеющей стали, а система фильтра – из проволочной спирали до 2 миллиметров диаметром. Их можно устанавливать в трубчатый колодец глубиной до двухсот метров. Все остальные модели насоса разрешено устанавливать на глубину не более ста метров. Например:

• из керамики;
• древесины;
• асбоцемента;
• пластика.

Проходные отверстия должны максимально препятствовать попаданию грунта и породы внутрь насоса, но в то же время обладать высоким уровнем скважинности. Скважинность – соотношение проходных отверстий по отношению к общей поверхности фильтра. Чем больше этот уровень, тем долговечнее будет устройство. Каркасно-стержневые фильтры имеют самую больную категорию проходимости воды – 60 процентов.

Стоит или нет?

На садовом участке без колодца никак не обойтись. Это не только источник качественной питьевой воды, но и возможность полива огорода. Даже наличие централизованного водоснабжения не всегда спасает. Поэтому лишней такая скважина никогда не будет. Главное - выбрать правильно место и время бурения. В противном случае колодец может обмелеть или сильно загрязниться.

fb.ru

Шахтный колодец – конструктивные особенности, способы сооружения, плюсы и минусы

Решая проблему водоснабжения на загородном участке, их владельцы стараются использовать все варианты, при этом учитывая качество воды, которая будет подаваться в дом, плюс расходы, затрачиваемые на сооружение гидротехнической конструкции. Хорошо, если недалеко от дома есть природный водоем, но если такового нет, то выхода два: выкопать колодец или пробурить скважину. Второй вариант дороже первого, хотя вода из скважины и чище, и качественнее. Но, как показывает практика, многие дачники свое предпочтение отдают именно колодцам, которых существует два типа, отличающихся друг от друга по конструктивным особенностям. Это шахтный колодец и трубчатый.

Устройство шахтного колодца

В принципе, колодцы шахтного типа – это обычные конструкции в виде шахты разного сечения, чаще круглого, которые выкапываются в земле и облицовываются по периметру прочным материалом. Последний будет препятствовать осыпанию грунта внутрь ствола колодца и сдерживать проникновение верхних слоев водоносных пластов и атмосферных осадков. Поэтому очень важно, чтобы используемые материалы были прочными, справлялись долгое время с негативным воздействием воды и влажности, плюс сами не влияли на качество воды в колодце.

Устройство шахтного колодца

Чаще всего шахтные колодцы облицовываются кирпичом или камнем, в старину использовали бревна, сегодня предпочтение отдается пластиковым конструкциям и железобетонным кольцам. Самый важный момент в сооружении колодца данного типа – это герметичность между соединениями частей ствола общей колодезной конструкции, потому что именно стыки и являются уязвимыми местами, которые подвержены протечкам.

Что касается устройства шахтного колодца, то сооружение делится на три части:

• В самом низу располагается водоприемник или водосборник. Его высота от дна сооружения может варьироваться в диапазоне от 1,5 до 4 м. Основная функция этой части колодца – сбор и фильтрация воды, поэтому на самое дно укладывается донный фильтр, состоящий из нескольких слоев щебня или гравия. Обычно слои укладываются в зависимости от фракции материала по степени укрупнения: нижний слой толщиною 20-30 см – это щебень мелкой фракции, средний толщиною 30 см – средней фракции и верхний (30 см) крупные камни.
• Средняя часть, расположенная над водосборником, это ствол колодца, который защищает само сооружение от обрушения стенок и попадания внутрь загрязнений. По сути, это подземная часть устройства.
• И верхняя часть – оголовок. Это надземная часть колодца, которая защищает его от попадания в ствол мусора, пыли, природных осадков, при этом оголовок не дает воде в колодце замерзнуть. Снабжается верхняя часть крышей и дверцей.

Шахтные колодцы круглого и прямоугольного сечения

Преимущества и недостатки шахтных колодцев

Говорить о том, что шахтные колодцы обладают большим количеством преимуществ перед другими гидротехническими сооружениями, нельзя. И хотя данный вид встречается сегодня достаточно часто, то это всего лишь простота строительства. Именно это и является основным положительным моментом. К достоинствам можно добавить еще и следующее.

• Если правильно выбрать облицовочный материал для ствола, то можно говорить о долгосрочной эксплуатации колодца, который иногда превышает 50 лет.
• Если пользоваться колодцем постоянно, то можно забыть о таких мероприятиях, как очистка и ремонт. Хотя специалисты рекомендуют в любом случае очищать сооружение хотя бы один раз в год.
• Так как диаметр шахты значительный, оптимально – 1 м, то внутрь нее можно спускать практически любые насосы в плане их размером и модификаций, что упрощает подбор насосного оборудования.
• Но самое главное, что нет необходимости получать разрешение на рытье колодца. Единственное, что нужно сделать, это зарегистрировать гидротехническое сооружение, так сказать, поставить его на учет.

Колодец из железобетонных колец прослужит 50 лет

Теперь о недостатках.

• Выкапывать колодец и сложно, и долго. Правда, можно воспользоваться специальной техникой, которая буквально за пару часов сделает это все сама. Но за это придется заплатить.
• Всегда присутствует вероятность, что можно натолкнуться на водоносный пласт, который окажется непригодным для питья.
• Если использовать колодец нерегулярно, то он начинает заиливаться.
• Очень важно правильно проводить сам процесс сооружения, потому что от этого будет зависеть и качество воды внутри водосборника, и невозможность проникновения загрязнений в шахту.

Строительство шахтного колодца

Существует две технологии сооружения шахтного колодца, которые зависят от того, в каком грунте производится строительство. Если грунт глинистый и прочный, то есть, есть гарантии, что при проведении земляных работ стенки шахты не будут осыпаться, то процесс производится напрямую: выкапывается шахта полностью, а затем ее стенки облицовываются, то есть, формируется ствол. Облицовка начинается со дна.

Вторая технология называется обсадной, для чего обычно используются уже подготовленные или готовые секции ствола. К примеру, части ствола, собранные из бревен или брусов, или готовые изделия в виде железобетонных колец. Этот вариант сооружения используется в том случае, если грунт на участке непрочный и подвижный.

Сооружение шахты колодца

Суть данной технологии заключается в том, что подготовленная часть ствола устанавливается по месту выкапывания грунта, и сам грунт выкапывается изнутри изделия. Таким образом, оно спускается постепенно вниз. При этом ствол также постепенно наращивается установкой сверху следующего элемента.

Внимание! Очень важный момент, который касается долгосрочной эксплуатации шахтного колодца. Сооружение с внешней стороны надо гидроизолировать, для чего можно использовать различные материалы и технологии. К примеру, битумную мастику и рубероид, который укладывается в несколько слоев.

Устройство трубчатого колодца

Трубчатый колодец раньше встречался во всех поселках, их даже просто устанавливали на улицах и называли колонками. Специалисты давали им другое название – абиссинский колодец или игла-скважина. Из самого названия становится понятным, что основным элементом данного сооружения является труба, которая забивалась при помощи кувалды в землю на необходимую глубину. Подачу воды обеспечивал ручной насос, установленный сверху трубы.

Устройство трубчатого колодца

Сегодня, конечно, от данной технологии многие отказываются. То есть, не забивают трубу в грунт, а сначала бурят скважину, в которую и опускают трубный водопровод. Наверное, поэтому это сооружение и называют скважиной-иглой, потому что сама конструкция сооружается по принципу сооружения скважины. Да и по конструкции трубчатый колодец от скважины мало чем отличается. Единственное отличие – это небольшая глубина бурения.

Внимание! Если трубчатый колодец сооружается в неустойчивых грунтах или глубина бурения значительная, то в скважину обязательно устанавливается обсадная труба.

Есть две разновидности трубчатых колодцев.

1. Мелкого заложения. Их глубина не превышает 40 м. Если водоносный слой располагается не ниже 12-15 м, то трубу можно забивать, учитывая состояние грунта – он должен быть мягким.
2. Глубокого заложения. Соответственно глубина должна быть больше 40 м.

Достоинства и недостатки трубчатого колодца

К плюсам можно отнести:

• всегда чистая вода за счет полной герметизации труб;
• такую гидротехническую конструкцию можно устанавливать прямо около дома, но подальше от канализационных сооружений;
• дебит воды у такого колодца очень большой.

О минусах:

• если неправильно выбрано время бурения, то присутствует вероятность, что в летний сезон колодец обмелеет;
• если им редко пользоваться, то колодец заилится;
• важно грамотно провести монтаж, даже незначительные нарушения могут привести к разгерметизации трубопровода.

Колонка

Технология строительства

Построить трубчатый колодец своими руками несложно, главное в точности соблюдать рекомендации от специалистов. Если грунт на даче мягкий, а глубина заложения не превышает 15 м, то трубу можно забивать в землю обычной кувалдой. Вот последовательность проводимых операций.

• В первую очередь надо лопатами выкопать яму глубиною 1-2 м прямоугольного или круглого сечения шириною 1,5 м.
• Устанавливается в яму по центру первая труба, нижней конец которой представляет собой острие. Практически в половину длины это труба перфорирована. По сути, это и будет водосборник с фильтром.
• Яма засыпается грунтом. То есть, получается так, что первая труба уже располагается внутри земли. И она точно установлена по месту бурения.
• Ударами кувалды труба загоняется в грунт до тех пор, пока не останется на поверхности только резьбовое соединение.
• Вкручивается вторая труба в первую. И по ней начинают бить кувалдой, загоняя в грунт. Таким образом, собирается вся трубная конструкция.

Забивка трубы в грунт

Заключение по теме

Две разновидности колодцев, которые и сегодня сооружают на дачных участках. Чаще всего возводят именно шахтные конструкции, потому что они удобны в эксплуатации и при проведении профилактических мероприятий. Правда, по способу строительства они сложнее и затратнее.

otepleivode.ru

Шахтный колодец устройство, схемы, фото

Водоснабжение загородного или дачного дома – задача первостепенная, и, если жилье находится вдалеке от централизованного водопровода, решается только обустройством собственного колодца или питьевой скважины. Одним из решений, которое помогает подвести воду из автономного источника воды, является трубчатый или шахтный колодец.Схема колодца трубчатой конструкции

Разновидности колодцев для снабжения питьевой водой

Водозаборные объекта бывают:

1. Трубчатыми;
2. Шахтными.

Трубчатое сооружение – это, проще говоря, колонка, или абиссинский колодец, который все видели и пользовались в поселках городского типа или деревнях. Для подъема воды на поверхность используется ручной насос, а это означает, что вода, которая поступает из трубчатого колодца, залегает неглубоко. Это – быстровозводимая конструкция, на ее обустройство уйдет максимум 2 рабочих дня, и делается такой колодец бурением скважины или уплотнением грунта забиванием трубы. То есть, конечный результат обустройства трубчатого колодца – стандартная скважина небольшой глубины, которую затем обустраивают фильтрами грубой очистки и насосом, часто электрическим, а не ручным.

При бурении скважины в слабом или рыхлом грунте, а также при глубоком бурении скважину укрепляют обсадными трубами, чтобы стенки отверстия не осыпались и не загрязняли питьевую воду. Обычно обсадные трубы берут небольшого диаметра, поэтому их соединяют между собой резьбовым соединением, что позволяет добиться большой герметизации стыков скважин.Схема колодца шахтного исполнения

Разновидности трубчатых абиссинских шахтных колодцев:

1. Колодец мелкого заглубления (глубина шурфа – ≤ 40 м). Колодец ≤ 9 м глубиной обустраивают забивкой трубы, которая сразу будет работать как обсадная. Но это можно сделать в рыхлом (песчаном, супесчаном) грунте;
2. Сооружение глубокого заглубления (≥ 40 м). Шурф глубиной ≤ 50 м делают ударно-канатным способом, колодцы глубиной ≥ 50 м – колонковым или роторным способами.

Технические требования к колодцам просты:

Именно из-за мелкой глубины такое сооружение не рекомендуется бурить рядом с ватерклозетами, сточными канавами, септиками и выгребными ямами. Также следует (по возможности) бурить на самом высоком участке двора.

Поэтому, прежде, чем бурить шурф для колодца по трубчатому типу, необходимо провести геологические и геодезические исследования грунта. Результат исследований помогут не только определить местоположение скважины, но и выбрать способ бурения, размер трубы, тип грубого фильтра, модель насоса, и т.д.Варианты обустройства шахтных колодцев

Важно: пространство между обсадными трубами и грунтом обязательно следует засыпать глиной. Этот уплотняющий слой называется обратной засыпкой, и работает как водный барьер от попадания в скважину грунтовых и дождевых вод.

Достоинства и недостатки

1. вода в трубчатом колодце всегда будет чистой, так как скважина надежно защищена обсадными трубами, обратной засыпкой и фильтром грубой очистки, который монтируется на конце обсадной трубы в виде перфорированного наконечника;
2. Колонку можно пробурить рядом с домом;
3. Подъем воды ведется с планируемого горизонта;
4. Правильно пробуренная и обустроенная скважина дает полноценный дебет чистой питьевой воды.

Недостатки:

1. Если водный горизонт залегает слишком близко (выше 7 метров), то добыть с нег оводу будет невозможно;
2. Выбор сезона для бурения или пробивания скважины влияет на правильную глубину колодца. Если выбрать время обустройства колодца неправильно (например, во время дождей), то можно увидеть, как ваш колодец мелеет и из него уходит вода;
3. Колодец должен работать постоянно: если забросить его, то скважина заилится;
4. Точность монтажа обсадных труб должна быть очень высокой – при неточной стыковке возможна разгерметизация швов и заиливание скважины.

Основные принципы строительства трубчатого колодца

В мягком грунте трубы в грунт просто забиваются кувалдой. Чтобы трубы входили мягче, грунт периодически смачивают. Операции проводятся таким образом:

1. В намеченном месте (после исследований) копается лидер-лунка Ø до 1,5 м и глубиной до 1,5-2 м;
2. На первую трубу монтируется хомут и фильтр грубой очистки, а также стальная баба для придания веса конструкции;
3. Следующий хомут нужно смонтировать на 2 метра выше фильтра;
4. Труба устанавливается в центре лунки засыпается грунтом и утрамбовывается;
5. Забивают трубу опусканием бабы на канате.

Как устроен шахтный водозаборный колодец

Такое шахтный колодец также можно легко сделать своими руками. Обычно колодец обустраивают одновременно с рытьем шурфа и укрепления его стен. Разновидности шахтных гидротехнических сооружений обуславливаются разными стройматериалами, которые используются для укрепления шурфа:

1. Стенки из дерева;
2. Кирпичные или каменные стенки;
3. Из пластика;
4. Из ж/б конструкций.

Шахтные колодцы со стенками из железобетонных труб пользуются самой большой популярностью из-за простоты строительства и длительности эксплуатации. Вес труб или ж/б колец заставляет использовать подъемный кран для опускания бетонных элементов в шурф, но длительный срок службы такого колодца оправдывает все расходы.

Важно: колодец шахтного типа необходимо защищать от верховодки и атмосферных осадков. Защита состоит из слоя битума и рулонной гидроизоляции (рубероид или полиэтилен). Стыки труб и швы гидроизоляции также промазываются битумом.

Как устроен колодец шахтного типа

Оголовок должен находиться выше уровня грунта – для защиты от мусора и отрицательных температур, так как оголовок утепляется. Основные составляющие конструкции:

1. Водоприёмник, который устраивается в нижней части и служит для приема и фильтрования воды;
2. Шахтный ствол, который находится в грунте и служит для защиты от обрушения стенок колодца, а также для ограждения питьевой воды от грунтовых вод и атмосферных осадков;
3. Оголовок защищает колодец от мусора и замерзания воды, конструкция должна иметь защитную кровлю и ворот для аварийного ручного подъема воды.

Достоинства конструкции:

1. Длительный срок безремонтной службы – более 50-70 лет;
2. Шахтное сооружение дешевле бурения Устройство скважины;
3. Простота очистки воды;
4. Большой диаметр шахты позволяет автоматизировать подъем воды любыми типами насосов – глубинными, центробежными или вибрационными;
5. Не нужно оформление разрешительных документов – после окончания строительства колодец достаточно зарегистрировать в БТИ.

 Колодец из железобетонных колец

Недостатки:

1. Временные и трудовые затраты на строительство выше, чем на аналогичные процессы в оборудовании трубчатого колодца;
2. Ежегодно необходимо чистить и дезинфицировать гидротехническое сооружение;
3. Необходима постоянная откачка или забор воды, чтобы не допустить заиливания шахты;
4. Качество питьевой воды обуславливается устройством надежного фильтра;
5. Плохая герметизация стыков труб и швов гидроизоляции колодца приводит к загрязнению.

Как построить колодец

Копать шурф для водозабора лучше всего поздней осенью или в начале зимы, так как грунтовые воды в это время уходят на максимальную отметку, и нет риска обнаружить верховодку, а сам шурф можно сделать намного глубже, чем планировалось, что позволит иметь гораздо больший суточный дебет питьевой воды.Рытье шурфа для шахтного колодца

Рытье шурфа и сборку колодезной конструкции проводят в следующей последовательности:

1. Шурф выкапывают лопатой с коротким черенком, чтобы можно было удобно выбрасывать грунт наверх – длинный черенок не позволит повернуть лопату в узкой скважине. Первоначальная глубина – 0,5-1,0 м и диаметр 1 м;
2. В эту лидер-лунку лебедкой или подъемным краном опускают первое железобетонное кольцо или трубу;
3. Рытье колодезного шурфа продолжается выемкой грунта под кольцом, которое будет проведать ниже под своей массой;
4. После просадки первой части бетонной обсадной трубы до глубины 1 метр сверху опускают второе кольцо или трубу. Ж/б кольца соединяются друг с другом стальными скобами, под которые перфоратором сверлятся отверстия нужного диаметра. Швы и места соединений герметизируются битумом или герметиком;
5. Таким же образом монтируют следующие кольца. Набор колец заканчивают, когда дно шурфа начнет активно увлажняться. Пока позволяют возможности, воду можно отчерпывать или откачивать, продолжая углублять колодец, но при обильном поступлении воды землеройные работы следует прекратить;
6. Дно колодца застилается мытым камнем-дикарем разного размера, который будет выполнять роль первичного фильтра грубой очистки. Толщина слоя – до полуметра;
7. Гидроизоляционные работы состоят из обмазки трех самых верхних бетонных колец горячим битумом или мастикой, а также двух-трех слоев рулонной гидроизоляции – рубероида или толстого полиэтилена;
8. Отмостка вокруг шурфа делается из смеси песка с щебнем или гравием, верхний слой отмостки делается из глины, которая будет выполнять роль гидрозащитного замка. Поверх глины заливается слой бетона, который должен иметь уклон в 2-3⁰ от колодца наружу;
9. На оголовке монтируются стропильная система, крыша, укладывается кровля, устанавливается аварийный ворот;

Самым оптимальным и выверенным элементом для строительства шахтного колодца являются ж/б кольца высотой до одного метра, Ø ж/б колец – 1-1,2 метра. Такие элементы можно перемещать при помощи тали или ручной лебедки, то есть, не нужно арендовать подъемный кран.

jsnip.ru

Смотрите также

• 
  Дело скважины это
• 
  Как удлинить пнд трубу в скважине
• 
  Бурение скважин на воду когалым
• 
  Ессентуки целебная скважина 73 какой номер
• 
  Шаблонировка ствола скважины это
• 
  Ствол скважины это
• 
  Уравнение притока жидкости к скважине
• 
  Алмазное бурение диаметры
• 
  Насос в скважине не отключается
• 
  Давление гидростатическое в скважине
• 
  Абиссинская скважина сколько дает воды