Актинидия посадка и уход в открытом грунте

посадка и уход в любительском саду

Актинидия сейчас необыкновенно популярна у садоводов-любителей. Эта удивительно красивая лиана дает уникальные по своим целебным свойствам плоды, которые обладают способностью очень быстро восполнить витаминный баланс в организме человека.

Существует несколько разновидностей актинидии. Одна из них – всеми любимое киви, или актинидия китайская, которую сегодня можно купить в любом магазине. Но для российских садоводов интереса она не представляет, так как может выращиваться или в жарком климате, или в оранжереях.

А вот актинидия коломикта (или актинидия пестролистная) – напротив прекрасно себя чувствует в нашем холодном климате и выдерживает зимние морозы до – 44 градусов даже без дополнительного укрытия.

К тому же полезных веществ и витаминов в ее плодах содержится в пять раз больше, чем в киви.

Актинидия коломикта – очень древнее растение. Она пережила Ледниковый период и сегодня произрастает в естественных условиях в Китае, Корее, Японии и в других странах Восточной и Центральной Азии. В нашей стране можно встретить ее на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине и Курильских островах.

Примечательно, что актинидия коломикта была «последней любовью» нашего знаменитого селекционера И.В. Мичурина. В последние годы своей жизни он активно занимался выведением новых крупноплодных сортов этой культуры.

Иван Владимирович неоднократно говорил о необыкновенно ценных качествах плодов актинидии коломикты и уверял, что в большинстве северных регионов нашей страны эта ягода может стать самой главной
по восполнению витаминного баланса в организме человека.

Он уверял, что уже через 30 лет актинидия полностью заменит виноград в рационе каждого гражданина России. К тому же себестоимость выращивания этой ягоды будет минимальной и доступной любому человеку.

К сожалению, ученый слишком рано умер, и все исследования были прекращены. Тема была признана неперспективной.

Однако несколько крупноплодных сортов актинидии, созданных Мичуриным, были спасены его учениками, и до сих пор служат прародителями новых, крупноплодных сортов.

И сегодня актинидия активно завоевывает место на участках садоводов любителей. Ее посадка и уход не составляет большого труда, поэтому даже начинающие садоводы начали заниматься этой культурой.

АКТИНИДИЯ – НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Актинидия представляет собой вьющуюся деревянистую лиану, которая в длину может достигать 8 м (современные сорта, как правило, не вырастают больше 5 м). Удлиненные листья постоянно меняют свою окраску, чем очень украшают окружающий ландшафт.

Молодые листочки имеют бронзовую окраску, затем они светлеют и становятся зелеными, во время цветения по краям образуется широкая белая кайма, которая после появления ягод окрашивается в нежно-розовый цвет.

К концу лета розовое сменяется малиновым, а затем листья становятся темно-вишневыми с ярко-оранжевыми пятнами. Выглядит это просто потрясающе!

Довольно крупные, ароматные, белые цветки распускаются в начале июня. Цветение продолжается около двух недель, а затем начинают образовываться многочисленные продолговатые ярко-зеленые плоды, длиной до 3 см.

Поспевают они в конце августа и имеют просто изумительный вкус, сочетающий ароматы лесной земляники, персика и ананаса. И.В. Мичурин называл актинидию «самой вкусной ягодой».

Актинидия – двудомное растение, поэтому для плодоношения рядом нужно сажать мужские и женские растения (желательно на 2 мужских – 5  женских). Подробнее об этом читайте в статье «Как вырастить облепиху в своем саду».

Актинидия – растение долгожитель. Она способна расти на одном месте более 60 лет. заниматься этой культурой.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АКТИНИДИИ

Плоды актинидии отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превосходя в этом отношении лимон, черную смородину и даже шиповник.

Причем только актинидия содержит этот ценнейший витамин в самой легкоусвояемой форме, что так важно для людей с повышенной кислотностю желудочного сока.

Богаты плоды гликозидами, фитонцидами и антиоксидантами, а также практически всеми витаминами и многими полезными веществами.

Регулярное употребление плодов актинидии способствует нормализации сахара и мочевой кислоты в крови, стабилизации кровяного давления, восстановлению обмена веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы. К тому же оно препятствует развитию любых новообразований в организме человека.

Свежие плоды актинидии, соки, настойки и отвары из них широко применяются в народной медицине Сибири, Урала и Дальнего Востока.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УХОД

Как большинство южанок, актинидия нуждается в ярком солнечном освещении. Поскольку это лиана, то сажать ее нужно около какой-то надежной опоры (стены дома, перголы, беседки) или искусственной шпалеры.

Она боится сквозняков и холодных ветров, поэтому лучше всего высадить ее в хорошо защищенном месте, например, у южной стороны дома.

Почвы актинидии нужны плодородные, легкие, нейтральные или в крайнем случае – слабокислые ( рН 6,5 – 7,0). Недопустимо близкое залегание грунтовых вод, так как стволик лианы начнет вымокать.

Посадочные ямы глубиной и диаметром 45 см копают на
расстоянии 80 см друг от друга. На дне делают дренаж из песка с гравием,
перемешанных в равных количествах.

Посадочные ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из плодородного слоя земли, компоста или перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и доломитовую муку (на кислых почвах).

После посадки растения хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками. При этом корневая шейка должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Актинидия быстро пойдет в рост если посадка будет проведена правильно и дальнейший уход будет осуществляться грамотно.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Актинидия – влаголюбивая культура. В жару ей нужны не только поливы под корень, но и мелкодисперсное дождевание всего растения, иначе листья начнут засыхать и лиана может погибнуть. Поливают актинидию не реже одного раза в неделю, а в жару – двух или даже трех.

Корневая система у актинидии поверхностная, поэтому рыхлить землю вокруг растений нужно с большой осторожностью.

Актинидия очень неприхотлива, удобрять ее нужно три раза в год. Весной, после схода снега ей дают раствор мочевины, в начале плодоношения – раствор навозной жижи, осенью — какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

Формировать лиану нужно с большой осторожностью и только до начала сокодвижения.

На зиму взрослые растения не укрывают, так как они обладают повышенной морозостойкостью. Молодые посадки в первые три года рекомендуется снимать со шпалер, укладывать кольцами на еловый лапник и сверху укрывать им же.

После четырех лет актинидии со шпалер не снимают и не укрывают. Можно замульчировать приствольные круги опавшими листьями слоем 20 см.

АКТИНИДИЯ: ПОСАДКА И УХОД ПОНЯТНЫ. КАКИЕ СОРТА ПОСАДИТЬ

Теперь когда мы рассказали вам про посадку актинидии и уход за ней, можно выбрать хорошие сорта для своего участка. Мы предлагаем самые лучшие из своей коллекции.

Мужской (универсальный для любых женских сортов) – АДАМ.

Женские: ДОКТОР ШИМАНСКИЙ, СЕНТЯБРЬСКАЯ, ВИТАКОЛА.

Все эти сорта отличаются потрясающим вкусом плодов, раннеспелостью, устойчивостью к болезням, морозостойкостью и повышенной неприхотливостью.

Вы можете купить их по отдельности, а можете сразу приобрести целый комплект.

Актинидия на своем участке – это и кладезь витаминов, и замечательное украшение вашего сада!

посадка и уход в открытом грунте, сорта с фото, размножение

Актинидия (Actinidia) является представителем рода деревянистых лиан и частью семейства актинидиевые. В диких условиях такое растение можно повстречать в Юго-Восточной Азии, Гималаях и на Дальнем Востоке. Данный род объединяет примерно 70 видов. Практически каждый человек знает плод такого вида, как актиния деликатесная ― это киви. Родом такая лиана из Китая, при этом ее плоды оказались в Европе лишь в 1958 г. Название данной лианы было образовано от греческого слова, которое переводится как «лучник». На сегодняшний день в умеренных широтах культивируются виды, которые состоят в родстве с актинией деликатесной, но их плоды, как правило, не очень большие и менее лохматые, если сравнивать их с киви. Среди культурных видов, культивируемых садоводами, лидером является актинидия коломикта: эта садовая актинидия обладает высокой устойчивостью к морозу. Актинидия острая (аргута) является наиболее крупным видом данного рода, высота такой лианы может доходить до 30 метров.

Содержание

• 1 Особенности актинидии
  • 1.1 В чем отличия женской актинидии от мужской
• 2 Посадка актинидии в открытый грунт
  • 2.1 В какое время сажать
  • 2.2 Весенняя посадка
  • 2.3 Осенняя посадка
  • 2.4 Какая опора подойдет
• 3 Уход за актинидией
  • 3.1 Удобрение
  • 3.2 Обрезка актинидии
  • 3.3 После сбора плодов
  • 3.4 Уход в осеннее и зимнее время
• 4 Размножение актинидии
  • 4. 1 Размножение актинидии дуговыми отводками
  • 4.2 Размножение актинидии черенками
  • 4.3 Размножение актинидии одревесневшими черенками
  • 4.4 Размножение актинидии семенами
• 5 Вредители и болезни актинидии
  • 5.1 Болезни
  • 5.2 Вредители
• 6 Сорта актинидии с фото и описанием
  • 6.1 Актинидия аргута (Actinidia arguta)
  • 6.2 Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)
  • 6.3 Актинидия полигама (Actinidia polygama)
  • 6.4 Актинидию Джиральди (Actinidia giraldii)
  • 6.5 Актинидия пурпурная (Actinidia purpurea)
  • 6.6 Актинидия гибридная
• 7 Свойства актинидии
  • 7.1 Противопоказания
  • 7.2 Полезные рецепты

Особенности актинидии

Актинидия представляет собой листопадную лиану, являющуюся многолетником. Листовые пластины цельные, в некоторых случаях они кожистые, но иногда встречаются и тоненькие. Актинидия обладает высокой декоративностью благодаря пестро окрашенной листве, так как в средних широтах такие растения можно увидеть достаточно редко. Побеги и стебли такой лианы нуждаются в опоре. В рубцах листовых пластин находятся почки. Цветки в основном одиночные, но могут составлять и небольшие группы из трех штук, они собраны в листовых пазухах. Довольно часто у актинидии встречаются белые венчики, однако у некоторых видов их окрас желтый с золотистым оттенком либо оранжевый. Цветки у большей части видов лишены аромата, однако у отдельных видов они обладают приятным запахом, к примеру, актинидия полигамная.

В чем отличия женской актинидии от мужской

Такое двудомное растение имеет и мужские и женские экземпляры. Какой именно пол у выращенной вами актинидии можно узнать, когда она зацветет первый раз, определяют это по строению ее цветочков. Но в чем отличия мужского экземпляра от женского? У цветка мужского растения имеется большое количество тычинок, но при этом пестик отсутствует. У цветков женского растения в центральной части находится пестик, который окружают тычинки, имеющие стерильную пыльцу не способную к опылению. На женские экземпляры пыльца попадает с мужских с помощью пчел, шмелей и ветра. Именно на побегах текущего года появляются бутончики, а располагаются они в листовых пазухах. Цветет растение около полутора недель, потом у женских экземпляров появляются завязи, со временем формирующиеся в бледно-оранжевые либо зеленовато-желтые плоды. Так как такая лиана двудомная, то для получения плодов, необходимо чтобы в саду выращивалось не меньше двух экземпляров, так, у них будет возможность переопыляться. Плоды такой лианы достаточно ценный диетический и пищевой продукт, в их состав входит большое количество аскорбиновой кислоты, сахаров и иных биологически активных веществ. Такие плоды едят свежими, а также используют для приготовления напитков, варенья, вин, а еще их засушивают. Сушеные плоды такого растения схожи с очень большим изюмом. За последние несколько десятков лет популярность актинидии среди садоводов заметно выросла и поэтому вполне возможно, что через некоторое время она будет такой же распространенной культурой, как клубника, смородина либо малина.

Как правильно садить актинидию. Уход за актинидией

Смотрите это видео на YouTube

Посадка актинидии в открытый грунт

В какое время сажать

Высаживать актинидию в открытую почву необходимо в начале весеннего периода либо осенью. Для этого в питомнике надо приобрести куст, возраст которого будет от 2 до 4 лет. Место для посадки надо выбирать с особой тщательностью, потому что при правильном уходе такое растение способно расти на одном месте и приносить плоды больше 30 лет. Но это только в том случае, если садовод будет строго придерживаться правил агротехники данной культуры. Такая лиана тенелюбива, однако ей требуется солнечный свет для созревания плодов. В связи с этим самым лучшим местом для ее посадки станет солнечный участок, который будет находиться в затенении в послеполуденные часы. К соседству с яблоней актинидия относится крайне негативно, однако рядом со смородиной ее можно сажать. Такую лиану нельзя выращивать на глинистой почве. Грунт должен быть влажным, рыхлым, хорошо дренированным и не щелочным. Если грунтовые воды залегают неглубоко, то для посадки данной лианы потребуется сделать холм из грунта. Очень хорошо если участок будет располагаться на склоне либо на возвышенности, так как там жидкость не застаивается в корневой системе, а стекает вниз сама. Также следует учесть, что данное растение нуждается в обязательной опоре, например, это может быть забор либо стена строения, однако лучше всего использовать специальную шпалеру для актинидии. С помощью такой конструкции можно сформировать растение, к примеру, в форме арки, дело в том, чтобы плоды расположены в верхней части кроны, и поэтому при выращивании около здания их сбор придется производить с его крыши.

Весенняя посадка

Высадку растения следует производить в первые весенние недели до того, как начнется сокодвижение. Если вы сажаете актинидию агрута, то следует учесть, что это довольно большая лиана, и поэтому между растениями следует соблюдать дистанцию в 150–200 сантиметров. При высадке актинидии коломикта меж экземплярами оставляют расстояние около 100 сантиметров. В том случае, если данная лиана используется в качестве декора стены здания, то высаживать ее нужно на расстоянии 50 сантиметров, при этом в подготовленную траншею надо внести органику. Прежде чем приступить к непосредственной высадке, саженец надо будет подготовить. Для этого необходимо удалить все высохшие и травмированные ветви и корешки, корневую систему перед высадкой следует погрузить в глиняную болтушку. Посадочную яму готовят за полмесяца до дня высадки. Ее величина должна быть 0,5х0,5х0,5 м, на дне следует сделать слой из гальки, битого кирпича либо небольших камешков для дренажа. Учтите, что использовать строительный щебень запрещено, так как в его составе находится известь так нелюбимая данным растением. После этого котлован нужно заполнить питательной почвой, смешанной с торфом (перегноем либо компостом), а также в нее нужно добавить 250 грамм суперфосфата, 120 грамм аммиачной селитры и 35 грамм сернокислого калия либо древесной золы. Нельзя вносить в грунт удобрения, в состав которых входит хлор, к примеру, хлористый калий, так как из-за него актинидия может погибнуть. Спустя 14 дней почва в яме осядет, и вам понадобится сделать в ней горку из простой садовой земли. На эту горку устанавливается саженец так, чтобы его корневая шейка была на одном уровне с поверхностью почвы. Затем яму надо постепенно заполнить землей, которую следует хорошо уплотнять. Высаженную актинидию нужно обильно полить, для этого на 1 куст берется 20–30 литров воды. Поверхность приствольного необходимо засыпать слоем мульчи (компостом), толщина которого должна быть 40–50 мм. До того момента пока саженец приживется, его нужно защищать от прямых лучей солнца, для этого его рекомендуется накрывать тканью либо бумагой. Кошки просто обожают запах актинидии, в связи с этим лиану надо защитить и от них. Для этого необходимо вокруг растения вкопать на пятисантиметровую глубину сетку из металла, высота которой должна быть не меньше 50 сантиметров.

Осенняя посадка

Осенью лиану высаживают в открытый грунт за 15–20 дней до первых заморозков, при этом нужно использовать лишь саженцы не старше 2–3 лет, в противном случае растение не сможет пережить первую зимовку, так как будет долго приживаться. Высаживать актинидию в открытый грунт в осеннее время надо точно так же, как и весной.

КАК ПОСАДИТЬ АКТИНИДИЮ. Выращивание актинидии. Как выращивать актинидию.

Смотрите это видео на YouTube

Какая опора подойдет

У такой лианы нет воздушных корешков, поэтому она не способна навредить строению. В связи с этим ее спокойно можно высаживать около стен зданий, используя их как опору. Ее очень часто используют для украшения беседок. Если не будет опоры, то растения спутываются, что значительно утяжеляет уход за ними, при этом может сократиться количество плодов. Опытные садоводы в качестве опор выбирают классические формы пергол и арки, которые могут быть металлическими, деревянными и бетонными. Также между двумя бетонными не очень высокими столбиками можно натянуть оцинкованную проволоку, и при этом делается 3 либо 4 ряда по принципу виноградной шпалеры, это позволит актинидии разрастаться горизонтально. По мере того как побеги будут расти, их следует подвязывать к шпалере. В регионах с холодными зимами зачастую используют съемные шпалеры. Они изготавливаются из металлического уголка, его вставляют в трубы, которые следует вкопать в грунт. Прежде чем начнутся морозы, такую шпалеру следует вытащить из труб и аккуратно положить на поверхность участка, при этом убирать с нее лиану не нужно, а необходимо ее хорошо укрыть. В весеннее время такие шпалеры возвращаются на свое привычное место.

Уход за актинидией

В течение вегетационного периода актинидию нужно своевременно поливать, удалять сорную траву, обрезать, подкармливать, а также надо следить за здоровьем лианы, и при необходимости лечить ее от заболеваний либо уничтожать вредителей. При этом за любым видом актинидии нужно ухаживать одинаково. Увлажнять такое растение рекомендуется утром и вечером путем опрыскивания, особенно важна данная процедура в знойную погоду. При продолжительной засухе лиана начинает сбрасывать свою листву, чтобы этого не допустить, почву следует увлажнять 1 раз в неделю, при этом под 1 куст выливается от 60 до 80 литров воды. Если же у лианы все-таки опадут все листочки, то появившиеся на их месте молодые листовые пластины не смогут окрепнуть до заморозков и подмерзнут. Поверхность грунта около кустов следует рыхлить достаточно часто, но при этом на не очень большую глубину. Во время рыхления почвы производится также и прополка.

Удобрение

Если подкармливать растение минеральными удобрениями, то это приведет к увеличению морозоустойчивости и повышению урожайности лианы, а также активизируется рост молодых побегов. В самом начале весеннего периода на каждый 1 квадратный метр почвы надо внести по 20 грамм калийных и фосфорных и по 35 грамм азотных удобрений. Второй раз растение следует подкормить во время формирования завязей, для этого на каждый 1 квадратный метр следует внести по 10–12 грамм калийных и фосфорных и по 15–20 грамм азотных удобрений. Когда все плоды будут собраны (примерно в середине сентября), лиану нужно подкормить еще раз. Для этого на каждый 1 квадратный метр следует внести по 20 грамм фосфорного и калийного удобрения. Удобрения приобретают в гранулах, которые следует распределить по участку и заглубить на 10–12 сантиметров в почву. После того как это будет сделано, обильно полейте актинидии.

Обрезка актинидии

Если ухаживать за растением правильно, то это приводит к стимуляции роста стеблей, а также начинают пробуждаться почки. Очень часто результатом этого становится сильное загущение кроны. Если крона будет чрезмерно густой, то это негативно отразится на морозоустойчивости и урожайности растения. Поэтому очень важно своевременно произвести формирующую обрезку, но подвергать ей можно лишь растения, достигшие 3–4 лет. Обрезать растение нужно на протяжении летнего периода, при  этом те ветки, что остались, следует распределить по шпалере, направив их в нужную вам сторону. Чтобы к зиме древесина лучше вызрела, необходимо производить прищипку кончиков побегов, что замедлит их рост. Если шпалера горизонтальная, то из стеблей делают двухплечный кордон, для этого нужно, находящихся на одном уровне и в одной плоскости, 2 стебля направить в противоположные направления и зафиксировать их в таком положении, оставшиеся побеги данного уровня надо удалить. На следующий год на данных горизонтальных ветвях вырастут стебли второго порядка, на них будут формироваться завязи. Данные побеги следует подвязать к вертикальной направляющей, по мере роста они сами начнут завиваться вокруг нее. Чтобы заменить старые скелетные ветки, понадобится омолаживающая обрезка, она нужна растениям, которым исполнилось 8–10 лет. После такой обрезки от актинидии должен остаться лишь  пенек, высота которого должна быть от 0,3 до 0,4 м. Нельзя обрезать лиану в начале весеннего и в начале осеннего периода, дело в том, что в это время у актинидии очень сильное сокодвижение, и при получении повреждений она может истечь соком, что приведет к ее гибели.

Обрезка актинидии часть 1

Смотрите это видео на YouTube

После сбора плодов

Когда лиане исполнится 3 либо 4 года, у нее появляются первые плоды, однако хорошие урожаи она начинает давать с семилетнего возраста и до старости. Так, актинидия может плодоносить в течение 40 лет и даже дольше. Если за растением ухаживать правильно, то с одного экземпляра за сезон можно собрать около 60 килограммов плодов. Созревание плодов происходит не в одно и то же время, однако они долго не опадают с кустов. Собирать плоды начинают в середине августа, и в некоторых случаях сбор урожая заканчивается лишь в середине сентября. Когда лиана будет освобождена от плодов, ей необходима подкормка, что позволит растению нормально пережить зиму.

Уход в осеннее и зимнее время

Молодые саженцы, растущие в саду не более 2 либо 3 лет, надо снять с опоры и хорошо укрыть, используя для этого лапник, торф либо опавшую листву. Толщина укрывного слоя не должна быть меньше 20 сантиметров, при этом опытные садоводы советуют под него поместить отраву для грызунов. Стебли мыши не трогают, однако они в них делают свои гнезда. В апреле с молоденьких кустов нужно убрать укрытие. Взрослые актинидии подвергают санитарной обрезке с середины и до конца сентября, при этом их стебли обрезают на ½ либо на 1/3 часть от их длины, а еще нужно вырезать все ветви, способствующие загущению кроны. Взрослые лианы укрывать на зиму не нужно.

УКРЫТИЕ АКТИНИДИИ НА ЗИМУ.

Смотрите это видео на YouTube

Размножение актинидии

В размножении актинидии нет ничего сложного, тем более, что пол и сортовые признаки родительского растения передаются по наследству, но только если вы его размножаете вегетативным способом. При выращивании из семян вы не сможете определить, какого пола сеянец, да и сортовые признаки материнского растения в этом случае сеянцы наследуют достаточно редко. Однако следует учесть, что выращенные из семян растения отличаются более высокой выносливостью, но начинают плодоносить они, как правило, только в семилетнем возрасте. При этом те актинидии, что были выращены при использовании вегетативного способа, дают первые плоды в трех- либо четырехлетнем возрасте.

Размножение актинидии дуговыми отводками

Размножить такую лиану дуговыми отводками очень просто. Весной после окончания сокодвижения и распускания молодой листвы необходимо найти хорошо развитый и достаточно длинный ростовой побег, его верхушку следует нагнуть к поверхности земли и зафиксировать в таком положении. В том месте, где побег пришпилен к грунту, его следует присыпать почвой, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров, затем получившийся холмик надо хорошо полить и засыпать слоем мульчи (опилками либо перегноем). При этом следует учесть, что верхушка стебля должна остаться свободной. Обеспечьте побегу своевременную прополку и полив, при этом выросший из него молоденький побег следует систематически увлажнять из распылителя. К осени отводок должен укорениться и его можно будет высадить на постоянное место. Произвести пересадку отводка можно также следующей весной.

Актинидия. Выбор способа размножения

Смотрите это видео на YouTube

Размножение актинидии черенками

Размножить актинидию можно зелеными черенками. При таком способе размножения можно достаточно быстро и легко получить множество саженцев. Черенки заготавливают в июне, в это время плоды растут очень быстро, а стебли начинают одревесневать и сменяют свой зеленый цвет на бурый. Нужно выбрать несколько однолетних крепких ветвей, которые в длину достигают 50–100 сантиметров, отрезать их нужно с утра до обеда. Концы срезанных стеблей надо поместить в емкость с водой, это не даст ветвям завянуть. Затем побеги следует разрезать на несколько черенков, длина каждого из них должна быть от 10 до 15 сантиметров. При этом помните, что на каждом отрезке должно присутствовать 2 междоузлия и 3 почки. Верхний срез должен быть прямым, и он располагается на 40–50 мм выше верхней почки. Срез расположенный внизу должен быть сделан под углом в 45 градусов, и его делают непосредственно под нижней почкой. Нижние листовые пластины и их черешки надо аккуратно удалить, при этом те пластины, что расположены сверху, укорачивают на ½ часть. Подготовленные черенки нужно посадить в теплицу либо в парник, при этом грядку делают заранее и хорошо поливают. Грунт должен быть слабокислым либо нейтральным, в него нужно внести речной песок и перегной (2:1:2), а также комплексное минеральное удобрение, в состав которого не входит хлор (на 1 квадратный метр 100 грамм вещества). Высадку черенков осуществляют под углом около 60 градусов, ширина междурядий должна быть 10 сантиметров, при этом меж растеньицами надо выдерживать дистанцию 5 сантиметров. Заглублять черенок нужно таким образом, чтобы его средняя почка была на одном уровне с поверхностью субстрата. Около высаженных отрезков поверхность грунта надо утрамбовать. Затем их поливают, а когда вода полностью впитается в землю, ее поверхность накрывают марлей свернутой в 2 слоя. До того как черенки дадут корешки, их нужно очень хорошо увлажнять водой из распылителя 2–5 раз в сутки непосредственно сквозь марлю. Если погода дождливая, то марлю с черенков можно убрать, и делают это в утреннее и вечернее время. Спустя полмесяца после высадки укрытие убирают насовсем. На зимовку черенки нужно накрыть высохшими листьями. Ранней весной, до того как раскроются почки, укоренившиеся черенки надо выкопать и высадить на постоянное место.

Важные подсказки про актинидию коломикта

Смотрите это видео на YouTube

Размножение актинидии одревесневшими черенками

Заготовка одревесневших черенков производится глубокой осенью. Их связывают в пучки, которые ставят вертикально в ящик, наполненный песком. Там они и будут храниться до весны. Для хранения черенков необходима температура в пределах 1–5 градусов. Заготовку таких черенков можно произвести в последние зимние недели, при этом надо успеть до начала сокодвижения. Высадку черенков производят в теплицу либо парник, 1 раз в двое суток их нужно поливать. Далее за ними нужно ухаживать точно так же, как и за зелеными черенками.

Также для укоренения подходят и комбинированные черенки. В первые летние недели надо будет отрезать растущий стебель текущего года с пяточкой (частью прилежащей к нему однолетней ветви). Высадку таких черенков нужно произвести в парник либо на грядку в саду. Их надо защитить от прямых лучей солнца и обеспечить им каждодневный полив. У такого рода черенков укоренение происходит достаточно быстро, в связи с этим уже на следующий год их можно будет посадить на постоянное место.

Размножение актинидии семенами

Семена нужно извлечь из спелых плодов, которые не были повреждены. Их следует размять, получившуюся массу складывают в сетчатый мешочек. Ее хорошенько промывают под струей воды, после чего оставшиеся в мешочке семена выкладывают на бумажный лист. Для просушки их помещают в затененное место. Подготовку семян к посадке надо начать в первой декаде декабря. Для этого их складывают в неглубокую емкость, в которую наливают воду таким образом, чтобы она возвышалась над семенами на 20 мм. Замачивание семян будет продолжаться 4 дня, при этом воду необходимо систематически заменять на свежую. После этого семена нужно ссыпать в чулок из капрона, который помещают в ящик, заполненный влажноватым песком. Емкость с семенами надо убрать в такое место, где температура будет держаться в пределах 18–20 градусов. 1 раз в 7 дней чулок нужно доставать из песка. Дайте семенам проветриться, при этом будет достаточно всего нескольких минут, потом их следует промыть под струей воды прямо в чулке. После этого их опять надо поместить в емкость с влажноватым песком. Следите за тем, чтобы семена не подсохли. В январе данный ящик, вместе с находящимися в нем семенами и песком, следует завернуть в ткань, а потом его закапывают в очень глубокий сугроб. Там семена пробудут 8 недель. В том случае, если глубокие сугробы на улице отсутствуют, семена вместе с ящиком надо будет поместить на овощную полку холодильника. Там они пробудут так же 8 недель, затем ящик достают и убирают в такое место, где температура воздуха колеблется в пределах 10–12 градусов. Помните, что в тепло семена помещать нельзя, так как после холода они могут впасть в период покоя. Семена после стратификации нужно продолжить промывать 1 раз в неделю и проветривать. После того как наклюнутся несколько семян, можно будет приступить к их высеву. Для этого используют контейнеры, заполненные дерновой землей, смешанной с речным песком, при этом заглублять в субстрат их нужно всего на 5 мм. Появившиеся сеянцы нуждаются в регулярном опрыскивании из распылителя, а также им нужно обеспечить защиту от прямых солнечных лучей. После того как у всходов появится 3 либо 4 настоящих листовых пластины, их высаживают в парник, как правило, это время приходится на середину июня. Первые цветки у таких растений появятся в трех–пятилетнем возрасте, тогда можно будет произвести их пересадку на постоянное место после определения пола.

Вредители и болезни актинидии

Болезни

Актинидия обладает очень высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Если за растением правильно ухаживать, и при его выращивании не забывать о правилах агротехники, то подобных проблем с ним вообще может не возникнуть. В некоторых случаях такая лиана может заразиться грибковой болезнью, из-за чего на ее листве появляются пятна, к примеру, филлостикозом, мучнистой росой и др. Также актинидия подвержена заражению такими болезнями как серая и зеленая плесень, и плодовая гниль, при этом актинидия аргута болеет ими несколько чаще. Срежьте все зараженные части лианы (листовые пластины, стебли, плоды), в профилактических целях растение рекомендуется опрыскать раствором бордоской жидкости (1%), когда появятся почки, вторую обработку производят спустя полмесяца после первой. Для того чтобы избавиться от мучнистой росы, нужно опрыскать растение раствором кальцинированной соды (0,5%), при этом второй раз его обрабатывают через 1,5 недели после первого опрыскивания.

Вредители

В самом начале периода вегетации набухшие почки актинидии могут повредить жуки-листоеды. Когда появятся личинки данных насекомых, то они начнут пожирать листовые пластины, от которых будут оставаться лишь одни прожилки. Реже на лиане поселяются гусеницы пяденицы кишмишевой, они выгрызают в листве большие дырки. Еще на таком растении могут поселиться короеды и златоглазки. Поэтому очень важно весной произвести профилактическое опрыскивание актинидии и поверхности участка около нее бордоской жидкостью, это поможет уничтожить перезимовавших вредителей и возбудителей болезней. Осенью так же следует произвести такую же обработку тем же средством, чтобы истребить патогенные микроорганизмы и вредителей, которые устроились на зимовку.

Актинидия или Северное Киви/ Actinidia or Arctic kiwi

Смотрите это видео на YouTube

Сорта актинидии с фото и описанием

В дикой природе существует большое количество видов актинидии, однако садоводами культивируются только 3 из них: актинидия коломикта, аргута и пурпурная. А еще растят межвидовые актинидии полигамную, Джиральда и гибридную. Также культивируется большое количество разнообразных сортов данных подвидов и видов. Ниже будет представлено их подробное описание.

Актинидия аргута (Actinidia arguta)

Из всех культурных видов этот считается наиболее мощным. В диких условиях его можно повстречать на Дальнем Востоке, при этом высота такой лианы может варьироваться от 25 до 30 метров. Ствол в диаметре достигает 15–18 сантиметров. Заостренные яйцевидной формы листовые пластины в длину достигают 15 сантиметров и обладают мелкозубчатой кромкой. Такое двудомное растение украшают душистые цветки белого цвета, достигающие в диаметре 20 мм, они могут быть собранными в кисти либо одиночными. Темно-зеленые шаровидной формы плоды можно употреблять в пищу, они отличаются небольшим слабительным эффектом. В диаметре плоды достигают 15–30 мм, при этом весят они около 5–6 грамм. Созревание плодов происходит в последние сентябрьские дни. Популярные сорта:

1. Самоплодная. Данный морозоустойчивый сорт созревает сравнительно поздно, потому что период плодоношения у него начинается с середины и до конца сентября. Насыщенно-зеленые удлиненно-цилиндрической формы душистые плоды весят 18 грамм. С одного куста собирают от 10 до 12 килограмм плодов.
2. Приморская. Данному самобесплодному сорту требуются мужские растения. Устойчивость к морозам средняя, а к вредителям и болезням ― высокая. Мягкие гладкие листовые пластины зеленого цвета обладают средней величиной. Эллиптической формы оливкового окраса плоды весят 6,6–8,3 грамма, мякоть очень нежная покрыта тоненькой кожицей, она обладает яблочным запахом и высокими вкусовыми качествами.
3. Крупноплодная. Такой двудомный сорт отличается устойчивостью к засухе и морозам. Плоды среднего срока созревания. Они имеют эллиптическую форму, темный зеленый окрас с румянцем, весят 10–18 грамм, а в длину достигают 2 сантиметров. Мякоть слабоароматная, вкус у нее медовый.

Помимо данных сортов садоводами нередко выращиваются такие, как: актинидия Эстафета, Михнеевская, Илона, Золотая Коса, Вера, Сентябрьская, Лунная и др.

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)

Такое растение отличается очень высокой устойчивостью к морозам. Его высота может быть 5–10 м. Ствол в диаметре достигают двух сантиметров. Яйцевидные листовые пластины в длину могут достигать 7–16 сантиметров, они обладают остропильчатой кромкой, на жилках имеется светло-рыжее опушение. Черешки окрашены в бледно-красный цвет. У мужских актинидий листовые пластины имеют пестрый окрас, а именно, в июле верхняя часть листовой пластины окрашивается в белый цвет, затем в светло-розовый, а потом в насыщенно-малиновый. В осеннее время листва так же выглядит очень эффектно, так как она окрашивается в фиолетово-красные и розово-желтые цвета. Такая лиана двудомная. Душистые цветки белого окраса на мужских экземплярах собраны в кистевидные соцветия по 3–5 штук, а на женских ― одиночные. Длина зеленых плодов от 20 до 25 мм, их можно употреблять в пищу, на солнце у них может появляться бронзовый либо светло-красный оттенок. Плоды начинают созревать в августе. Популярные сорта:

1. Ананасная. Это двудомное растение, отличающееся быстрым ростом, относится к числу наиболее урожайных сортов. Длина овальных плодов около 30 мм, они имеют зеленый окрас и красный бочок. Мякоть очень вкусная с ананасовым привкусом.
2. Доктор Шимановский. Такое пестролистное растение среднего срока плодоношение является зимоустойчивым. Зеленые плоды в длину достигают 25 мм, а весят около 3 г. Мякоть нежная сладко-кислого вкуса с ананасово-яблочным запахом.
3. Лакомка. Данный сорт среднего срока созревания появился на свет относительно недавно. Длина больших плодов может достигать 3,2 см, при этом весят они 4–5,5 грамм. Вкус сладко-кислый ананасовый.

Еще среди садоводов популярностью пользуются такие сорта, как: актинидия Мома, Народная, Вафельная, Приусадбная, Праздничная, Сластена и др.

Актинидия полигама (Actinidia polygama)

Диаметр ствола такого растения около 20 мм, в высоту оно достигает 4–5 м. Оно внешне схоже с актинидией коломиктой. Эллиптические, продолговатые листовые пластины к вершине заострены и имеют пильчатую кромку. На поверхности зеленых пластин имеются пятнышки серебристого цвета, в осеннее время окрас листвы сменяется на желтый. Белые душистые цветки, как правило, одиночные и раздельнополые, однако бывают и обоеполые. Плоды весят около 3 грамм и их можно употреблять в пищу. Популярные сорта:

1. Абрикосовая. Позднего срока созревания сорт обладает умеренной устойчивостью к морозам, и высокой ― к болезням и вредителям. Такое растение самобесплодно (необходимы мужские экземпляры). Плоды сплюснуты с обеих сторон, в длину они достигают 35 мм, а весят 6 грамм. Сладко-кислая мякоть обладает запахом бальзама.
2. Красавица. Данный сорт обладает высокой устойчивостью к заболеваниям, вредителям и морозам. Зелено-желтые плоды обладают сильным запахом и весят до 3,5 грамм. Мякоть слегка кислая.
3. Узорчатая. Этот сорт поздний. Удлиненно-цилиндрические оранжевые плоды на поверхности имеют продольные полоски, которые едва видимы. Запах и вкус перечно-инжирный.

Актинидию Джиральди (Actinidia giraldii)

Часть ученых полагает, что это растение является разновидностью актинидии аргуты, но его плоды намного больше и слаще. В диких условиях данный вид встречается крайне редко, поэтому его занесли в Красную книгу. Поэтому если вы решите культивировать данную лиану на своем участке, то поможете сохранить этот редчайший вид. Популярные сорта:

1. Иулиания. Сорт поздний. Плоды зеленые, сжатые с боков, весят 10–15 грамм. Запах мякоти ананасно-яблочный, она сладкая.
2. Алевтина. Зеленый плод бочковидной формы сжат с боков, весит 12–20 грамм. Сладкая мякоть обладает ананасно-яблочно-земляничным запахом.
3. Туземка. Данный сорт поздний. Укороченные плоды бочковидной формы сжаты с боков, весят 7–10 грамм. Мякоть имеет резкий запах ананаса.

Актинидия пурпурная (Actinidia purpurea)

Родиной данного древовидного мощного двудомного растения является Китай. Эта лиана тенелюбива, и она отличается пышным цветением и обильным плодоношением. Окрас сладких больших плодов пурпурный, их созревание наблюдается в последние дни сентября. У такого вида есть лишь один недостаток ― низкая устойчивость к морозам. На данный момент имеется лишь сорт Пурпурная Садовая: темные бордовые плоды овальной формы в длину достигают 25 мм, а весят 5,5 грамм, запах сладкой мякоти нежный мармеладный.

Актинидия гибридная

Данный подвид появился на свет благодаря селекционеру И. М. Шайтану из Киева. Именно он скрестил актинидию пурпурную и аргута. Результатом этого стало появление абсолютно новых сортов с высокой устойчивостью к морозам и очень крупными плодами, что характерно актинидии аргута, а также со вкусом, запахом и букетным типом цветения и плодоношения актинидии пурпурной. Специалист Колбасина спустя время продолжила труды Шайтана. Популярные сорта:

1. Киевская Крупноплодная. Это поздний сорт. Зеленые большие плоды овальной формы весят около 10 грамм. Их нежная мякоть очень сладкая.
2. Конфетная. Данный сорт является поздним. Овальной формы плоды окрашены в зеленый цвет, и они весят около 8 грамм. Сладкая мякоть обладает фруктово-карамельным запахом.
3. Сувенир. Окрас плодов красно-зеленый, они весят около 8 грамм. Сладкая мякоть обладает конфетно-инжирно-фруктовым ароматом.

С каждым годом все популярнее становятся следующие сорта данного подвида: актинидия Гибридная Колбасиной и актинидия Гибридная-10.

Actinidia - Aктинидия - виды, сорта, использование - чaсть 1

Смотрите это видео на YouTube

Свойства актинидии

В состав полностью созревшего плода актинидии входит клетчатка, крахмал, каротин, сахара, пектиновые вещества, витамины, минеральные соли, фенолкарбоновые и органические кислоты, азотосодержащие соединения, сапонины, алкалоиды и иные вещества, которые нужны организму человека. В них находится витамин С, при этом его намного больше, чем в лимонах, апельсинах и черной смородине. Также в состав данных плодов вошли витамин А и Р, а в их семенах находится большое количество жирных масел.

Такие плоды специалисты советуют кушать при заболеваниях органов ЖКТ, при анемии, при легочных болезнях (вплоть до туберкулеза), еще при ревматизме, авитаминозе, гонорее, цинге, люмбаго, колите и кариесе.

Иные части лианы не лишены целебных свойств. К примеру, в коре находятся сердечные гликозиды и дубильные вещества, за счет чего она имеет седативный, общеукрепляющий, отхаркивающий и кровоостанавливающий эффект.

Актинидию часто используют при отрыжке, изжоге и иных проблемах с органами пищеварения, еще она имеет невыраженный послабляющий эффект и улучшает переваривание мяса.

На основе данного растение был разработан препарат «Полигамол», он отличается общеукрепляющим свойством, также он способен поддержать сердечную деятельность и усилить диурез. При стенокардии применяют настойку актинидии. Настой и отвар, приготовленный из корней, применяют наружно при радикулите, болезненных ощущения в суставах и при подагре. Кожура и сок ягод способствуют улучшению аппетита и оказывает ранозаживляющий эффект.

Также данное растение используется во время терапии простудных заболеваний, кровотечений, а также при избавлении от паразитов. Из ягод делается мазь, которую применяют после переломов костей, а еще для массажей.

Противопоказания

Любой новый продукт либо лекарственное средство нужно использовать с осторожностью. Особых противопоказаний актинидия не имеет. Однако от употребления в пищу ее ягод следует отказаться тем, кто страдает варикозным расширением вен, тромбофлебитом, а еще людям, имеющим высокую свертываемость крови. Если съесть таких плодов очень много, то это может стать причиной развития кишечного расстройства.

Полезные рецепты

Имеется множество весьма полезных рецептов с актинидией, например:

1. Настой из плодов. Сушеные плоды нужно поместить в емкость с водой. Их варят на слабом огне 60 мин. Остывший настой надо процедить. Настой употребляют после трапезы маленькими порциями, он способствует профилактике раковых заболеваний.
2. Мазь из ягод, обладающая восстанавливающим эффектом. Свежие ягоды надо очень хорошо растереть. Их соединяют с толчеными семенами горчицы и с жирной основой (к примеру, можно взять смалец). Такую мазь используют после переломов и во время массажа.
3. Отвар из коры. 20 грамм коры надо очень хорошо растолочь. Затем ее соединяют с 1 ст. только что вскипевшей воды и держат на водяной бане 30 мин. Остывший настой нужно процедить. При нарушении обменных процессов в организме такой настой пьют по 2 либо 3 больших ложки 3 раза в сутки.
4. Настой из цветков и листвы. Возьмите 20 грамм измельченных листовых пластин и цветков. Смесь надо соединить с 1 ст. только что вскипевшей воды, затем ее четверть часа выдерживают на водяной бане. Остывший настой нужно процедить. Надо пить настой 3 раза в сутки по 1/3 ст. при стенокардии и ревматизме.

Актинидия протертая с сахаром - источник витамина С на всю зиму

Смотрите это видео на YouTube

Как выращивать и ухаживать за выносливой киви

Выносливая виноградная лоза киви является морозостойким родственником виноградной лозы, которая производит знакомые плоды киви, продаваемые в продуктовых магазинах ( Actinidia deliciosa ). Этот холодостойкий сорт можно выращивать в зонах с 3 по 9 USDA, в зависимости от сорта. Как и его теплолюбивый кузен, выносливый киви также дает сладкий съедобный плод, который меньше, чем традиционный киви (размером с крупную виноградину), и его можно есть целиком, не очищая от кожуры. Выносливый киви в первую очередь выделяется в пейзажах своей привлекательной листвой в форме сердца. Эта лиана хорошо растет на прочных решетках, заборах, перголах и других конструкциях.

Зимостойкие киви следует сажать весной после того, как минует опасность заморозков. В первый же сезон он произведет визуальное впечатление; однако вам придется подождать не менее трех лет, прежде чем выносливые киви дадут плоды для сбора урожая.

Ель / Осенний лес

Ель / Осенний лес

Hardy Kiwi Vine Care

Выносливая лоза киви родом из Восточной Азии, но хорошо растет почти везде при надлежащем уходе и достаточном количестве солнца. При выращивании этого растения для листвы, тени или фруктов (или всех трех), привяжите виноградную лозу к прочной опорной конструкции, такой как решетка, беседка, пергола или забор. Им можно манипулировать, чтобы сформировать широкий навес или разветвиться горизонтально в форме шпалер.

При выращивании лозы киви для фруктов обязательно сажайте как мужские, так и женские растения (вам нужен как минимум один мужской на каждые четыре женских растения) или выберите «Иссаи», самоопыляющийся сорт. Имейте в виду, что лоза обычно не плодоносит в течение как минимум трех лет, а в зависимости от ваших условий иногда и до пяти-девяти лет. Эта быстрорастущая, энергичная лиана редко бывает инвазивной, но, если ее не остановить, она может преодолевать кустарники и небольшие деревья.

Легкий

Выносливая лоза киви может переносить различные условия освещения, от солнца до тени, но для того, чтобы цвести и плодоносить, этому растению необходимо полное солнечное место. У сортов с пестрыми листьями полное солнце также приводит к превосходному цвету.

Вода

Держите почву вокруг только что посаженного выносливого киви постоянно влажной, пока она не приживется. Выносливому киви требуется не менее одного дюйма осадков каждые 10 дней, особенно сразу после посадки. Если ваш климат позволяет это, дополнительный полив, как правило, не требуется. Еженедельные поливы рекомендуются во время засушливых периодов или в сухом климате. Около одного галлона воды на растение, доставляемой через капельное орошение, должно помочь.

Почва

Высаживайте лозы киви в богатую, суглинистую, хорошо дренированную почву. В то время как некоторые эксперты советуют сажать в более бедную почву, чтобы контролировать безудержный рост, большинство виноградных фруктов лучше всего растут на грядках, дополненных органическими веществами, такими как навоз или компост. Выносливые киви лучше всего растут в почве с рН около 5-6,5.

Температура и влажность

В отличие от своего теплолюбивого родственника, выносливые киви могут пережить зиму в большинстве районов, но они подвержены повреждениям от заморозков в начале сезона. По этой причине выберите место для посадки, которое не находится в морозном кармане или не подвергается особенно холодному ветру весной. Ветер также может повредить виноградные лозы, поэтому сажайте в защищенном месте. Однако, как только он достигает покоя, A. arguta может переносить низкие температуры до -25 градусов по Фаренгейту, в то время как A. kolomikta может выдерживать от -35 до -40 градусов по Фаренгейту. С другой стороны, высокие температуры на уровне 86 градусов по Фаренгейту или выше могут обжечь листья и вызвать тепловой стресс.

Удобрение

Эта мощная лиана сильно питается азотом, поэтому не забудьте обеспечить достаточное количество питательных веществ. Три дюйма компоста, подкладываемые каждую весну к основанию растения, должны обеспечить все питательные вещества, необходимые в течение сезона. Вы можете выбрать из множества подходящих продуктов, чтобы дать плодовому растению то, что ему нужно, например, перепревший грибной компост, перепревший навоз или смесь перегнившей сосновой коры и перепревшего навоза.

Виды Харди Киви

Любой сорт жесткой лозы киви сделает ваши ландшафтные усилия популярными, но выбор правильного для вас зависит от ваших целей роста и желаемой эстетики. Если основное внимание уделяется фруктам, выберите как мужские, так и женские растения, чтобы обеспечить хорошее опыление и завязывание плодов. Одно мужское растение может опылить четыре женских растения, но выбор времени непрост. Пыльца мужских цветков жизнеспособна только в течение трех дней после открытия, тогда как женские цветки восприимчивы до 9 дней.дней после открытия. Пчелы опыляют цветы, но вы также можете опылить цветы вручную, взяв один мужской цветок и натерев пыльцой до 5 женских цветов, прежде чем выбросить цветок. Ищите сорта с пестрыми листьями, чтобы они сочетались с другими вашими многолетниками.

Вот несколько фаворитов садоводов:

• Actinidia arguta ' Anananzaya ' – сильнорослый сорт с очень сладкими плодами. Это женское растение, также называемое «Анна», морозостойко до зоны 4 USDA и является одним из лучших производителей фруктов.
• Actinidia kolomikta 'Arctic Beauty' создает ландшафтное зрелище своей бело-зеленой пестрой листвой. Этот мужской сорт используется для опыления женских растений. Этот сорт относится к зоне 4 USDA.
• Actinidia arguta ' Issai' - единственный морозостойкий киви, который является самоопыляющимся и не нуждается в отдельном самце для опыления. Он вынослив до зоны 5 USDA и требует меньшей обрезки, чем другие сорта, из-за его ограниченного роста. Плод меньше, чем у других выносливых киви, а лоза менее энергичная.

Подрезка

Зимой лучше всего обрезать выносливые лозы киви, чтобы стимулировать производство фруктов. В первый год после посадки отбирают наиболее сильнорослый и прямой побег, назначая его постоянным стволом. Обрежьте другие побеги, чтобы стимулировать рост ствола. Обрезайте по мере необходимости в течение лета, чтобы удалить чрезмерно длинные побеги или разросшиеся участки. Под зиму обрежьте стебли, оставив на каждом всего по 8–10 узлов.

Размножение выносливой лозы киви

Размножение выносливых киви черенками является предпочтительным методом, так как черенки дают потомство того же пола, что и родительское растение. Садоводы, выращивающие киви для получения фруктов, могут легко выбрать как мужские, так и женские черенки, если они уже знают пол родителя.

Вот как размножить выносливую лозу киви черенками:

1. Возьмите перчатки, садовые ножницы, 4-дюймовый горшок со смесью горшечной почвы и вермикулита и порошок гормона корнеобразования.
2. Летом выберите черенок мягкой древесины размером от 5 до 8 дюймов и диаметром 1/2 дюйма и отрежьте его чуть ниже листового узла.
3. Удалите листья с нижней части черенка, оставив только один набор наверху. Проделайте отверстие в горшечной среде.
4. Окуните черенок в порошок для укоренения и поместите его на один дюйм в отверстие; заполните его, чтобы установить.
5. Полейте горшок, дайте ему полностью стечь, а затем переместите его в теплое солнечное помещение (предпочтительно в теплицу).
6. Укоренение должно произойти через шесть-восемь недель. Закалите растение перед пересадкой черенка на улицу, когда оно достигнет 4 футов в высоту.

Как вырастить зимостойкую лозу киви из семян

Большинство садоводов предпочитают не выращивать лозу киви из семян, особенно если они надеются получить плоды. Выращивание из семян не гарантирует пол нового растения, а получение растений только одного пола разочаровывает. Тем не менее, вы все еще можете вырастить выносливый киви из семян, если вы ищете красивое лиственное растение и готовы имитировать условия, необходимые для стратификации. Для этого извлеките из плода семена, промойте мякоть и высушите их на бумажном полотенце в течение двух дней. Затем поместите семена в закрывающийся пластиковый пакет с влажной стартовой смесью и поместите их в холодильник на четыре месяца, опрыскивая смесь по мере необходимости. Весной посадите семена в лоток для семян, наполненный влажной почвой, и поместите их на солнечное окно, пока они не прорастут. Проредите всходы, а затем продолжайте опрыскивать почву и выращивать самые крепкие растения, пока не пройдут последние заморозки. В этот момент закалите растения, прежде чем пересаживать их на подготовленную грядку.

Зимовка

Большинство выносливых сортов киви могут выдерживать зимние температуры до -25 градусов по Фаренгейту, но их необходимо защищать, если вы хотите получить богатый урожай. Молодые лианы киви, растущие в земле, нуждаются лишь в небольшом дополнительном уходе. Просто оберните стволы защитой от мороза или насыпьте землю и листья у ее основания.

После нескольких лет зимовки ваше растение должно стать достаточно выносливым, чтобы выдерживать низкие температуры без ухода. Весной обязательно защитите новые побеги от поздних заморозков укрытием или одеялом, так как выносливые киви дают плоды на побегах текущего сезона. Любое повреждение этого роста может повлиять на ваш урожай.

Распространенные вредители и болезни растений

Выносливая лоза киви может пострадать как от вредителей, так и от заражения болезнями. Следите за тварями, такими как японский жук, гусеницы листовертки, галловая нематода и улитки, которые могут питаться растением или фруктами. Накрывайте урожай во время сезона плодоношения, чтобы защитить его от вредителей.

Заражение насекомыми, такими как трипсы и двупятнистые паутинные клещи, редко убивает растение, но их можно лечить водой с мылом или спреем с маслом нима. Избегайте использования пестицидов на плодоносящих растениях, так как их использование может нанести вред вам, а также опылителям растения.

Выносливые киви также могут стать жертвами грибковых заболеваний, таких как фитофтороз коронки и корневая гниль, при небрежном уходе. Оба состояния проявляются в виде красновато-коричневых корней и кроны, и их можно предотвратить путем надлежащего управления влажностью почвы. Плодовая гниль Botrytis также может поражать плоды вашего киви и вызывать серую гниль и сморщенные плоды. От этой болезни нет лечения, только профилактика, а использование фунгицидов вредно для тех, кто ест плоды.

Как добиться цветения выносливого киви

Если виноградная лоза не цветет, ей может не хватать солнечного света. В то время как виноградную лозу можно выращивать на частичном солнце, полное солнце имеет решающее значение для цветения и плодоношения.

Общие проблемы с Hardy Kiwi Vine

Другие проблемы, влияющие на выносливость киви, связаны с привычками роста растения или ущербом от дикой природы. Листья и цветы могут быть повреждены весенними заморозками, а заморозки на цветах могут означать отсутствие плодов в этом сезоне. Поэтому не забудьте накрыть новый рост вашего растения, если весной наступит холодный фронт.

Зимой кролики могут есть ветки, а олени и суслики — листья. Птицы и другие животные часто нападают на плоды по мере их созревания. Покрытие растения также поможет решить эти проблемы.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Киви и Харди Киви. Расширение Университета штата Огайо.

Выращивание морозостойкой киви в домашнем саду

Зимостойкая киви ( Actinidia arguta ) — лиственная, быстрорастущая, деревянистая лиана, выращиваемая из-за ее привлекательной листвы и съедобных плодов. Плоды сладкие, размером с виноградину, с небольшими различиями в размере, форме, вкусе и времени созревания для каждого сорта. Выносливые ягоды киви можно выращивать в зонах посадки USDA 5a-7a и даже выдерживать температуры от -25°F до -30°F. В середине 2000-х этот фрукт стал известен во всем мире как товар «киви». Сегодня коммерческие и мелкие производители выращивают эти лозы по всему миру для получения съедобных фруктов.

Два других вида Actinidia , знакомых многим, — это A. deliciosa, пушистый, коричневый, яйцевидный плод, который обычно можно увидеть в продуктовых магазинах, и A. chinensis , более новый, более сладкий киви с золотистой внутренней частью. Ни один из этих видов нельзя выращивать в нашем климате Пенсильвании.

Зимостойкий киви произрастает в Японии, Корее, северном Китае и на Дальнем Востоке России. Семена были привезены в Соединенные Штаты из Японии в 1877 году полковником США Уильямом С. Кларком, президентом-основателем того, что сейчас называется Массачусетским университетом в Амхерсте. В последующие десятилетия растения киви можно было найти в питомниках и использовать в начале 19 века.00-х ландшафтными архитекторами, такими как Фредерик Лоу Олмстед, чтобы смягчить внешний вид стен, зданий и заборов в своих ландшафтах. Беатрикс Фарранд, дизайнер Дамбартон-Оукс в Вашингтоне, округ Колумбия, использовала эти лианы в своем дизайне этого сада. A. arguta 'Dumbarton Oaks' - это названный сорт, доступный и сегодня. Выносливые киви потеряли популярность как декоративное ландшафтное растение в 1930-х годах, но до сих пор продаются в региональных питомниках.

Выращивание лозы киви требует затрат времени и требует трудоемких усилий по уходу за культурой. Виноградные лозы имеют продолжительность жизни восемьдесят с лишним лет; они агрессивные производители. В то время как киви может плодоносить на третьем-пятом году жизни, виноградные лозы начинают достигать своего полного потенциала урожая только на восьмом-двенадцатом году жизни.

Выбор места

Выберите место на ярком солнце; имеет хороший воздухоотвод, нисходящий поток относительно холодного воздуха; и не находится в морозном кармане. При посадке на холме лучше всего использовать склон, обращенный на север, чтобы снизить риск повреждения поздними весенними заморозками. Новые цветочные почки и побеги, появляющиеся весной, чувствительны к резким перепадам температуры. В то время как виноградная лоза, скорее всего, восстановится, если цветочные почки повреждены, в этом году плодов не образуется.

Избегайте участков с постоянно сильным ветром или с сильными порывами ветра. Сильные ветры могут привести к повреждению лоз и/или потере цветков во время опыления. Натирание плодов ветром также может привести к косметическому повреждению плодов. Ущерб от ветра можно уменьшить, посадив ветрозащитные полосы. Обязательно сажайте ветрозащитные деревья достаточно далеко от грядок киви, чтобы их корни не врастали в грядки. Проконсультируйтесь с вашим питомником относительно корневых структур любых деревьев, которые вы рассматриваете для защиты от ветра.

Почва должна быть хорошо дренированной и иметь рН 6-7. Выносливые ягоды киви предпочитают «сухие ноги»; тяжелые, влажные почвы способствуют корневой гнили. Виноградные лозы киви могут быть чувствительны к дефициту макро- и микроэлементов. Рекомендуется провести анализ почвы, и важно проверить наличие достаточного количества органических веществ и микроэлементов. План шестой

Лозы киви двудомные, для опыления и завязывания плодов необходимы мужская и женская лианы A Идеальной является приподнятая грядка шириной примерно 4 фута. Переворачивание почвы на глубину 2 фута поможет как дренажу воды, так и развитию корней.Рекомендуется соотношение одной мужской лозы к четырем-шести женским лозам.

Шпалера и ирригация

Основные расходы будут связаны со строительством прочной опорной конструкции для лозы киви, так как при созревании каждая женская лоза может выдерживать до 100-150 фунтов. фруктов. Обычно используются две решетчатые опоры: подвесная пергола и Т-образная система. Т-образная система выгодна для роста виноградной лозы, простоты обрезки и обеспечения доступности плодов для сбора урожая.

В идеале подготовка грядки должна быть завершена, а опорные конструкции установлены до или вскоре после посадки. Как минимум, должна быть одна линейная стойка с одной проволокой на 3 дюйма ниже вершины столба для крепления бамбуковых столбов и орошения, если используется надземная система орошения. Бамбуковый столб, используемый для тренировки виноградной лозы, должен быть установлен перед посадкой. . Т-образные перекладины и дополнительная 5-проводная система могут быть установлены позднее. Поскольку цель состоит в том, чтобы поместить больше фруктов ближе к периферии конструкции, Т-образная система подвергает фрукты воздействию солнечного света, способствуя созреванию и аромату. лианы киви толстые и имеют большие листья, поток воздуха через лианы также смягчит проблемы с грибком.0005

Недавно посаженная лоза. Фото предоставлено: Barb Kline

Как только лозы начнут расти, вам понадобятся материалы, чтобы прикрепить лозы к центральной проволоке Т-образного стержня. Используя пятипроволочную Т-образную систему из проволоки двенадцатого калибра, вам потребуются «ответвления» и резиновые «язычки». Эти материалы можно приобрести в садовой/виноградной компании.

Орошение важно. В засушливые периоды с летней засухой стресс может ослабить лозы, особенно в первый год. В последующие годы засуха также вызовет опадение листьев и усилит рост виноградной лозы, сократит количество цветов, уменьшит размер плодов, отрицательно повлияет на Брикс (показатель сладости) и вызовет опадение плодов. Капельное орошение является хорошим решением и является экологически безопасным.

Виноградная лоза

Каждый сорт киви имеет свои особенности, а плоды, которые они производят, имеют свой цвет, форму, размер и уникальный вкус. В Соединенных Штатах есть только несколько авторитетных питомников, которые занимаются выращиванием лозы A. arguta . Виноградные лозы можно приобрести в виде горшечных растений примерно по 30 долларов за штуку, в зависимости от размера горшка и возраста растения. Спросите у персонала питомника размер продаваемого горшка, сколько лет растению, когда его в последний раз «закапывали» и выращено ли оно в теплице или закалено на открытом воздухе.

После покупки молодые лозы следует хранить в горшках в затененном месте и поливать до тех пор, пока они не будут высажены на приподнятые грядки. Выньте каждое растение из горшка и осмотрите корни. Растение должно быть почти связано корнями с хорошими толстыми, белыми и некоторыми более сильными желтыми корнями.

Графики цветения каждого сорта важны, поскольку время цветения мужского растения должно совпадать со временем цветения определенного женского сорта, чтобы произошло опыление. Некоторые сорта могут плохо приспосабливаться к вашему конкретному климату/микроклимату. Перед покупкой обсудите свой климат, местоположение и состояние почвы с авторитетным питомником, чтобы определить растения, которые будут хорошо себя чувствовать в вашем районе.

A. arguta 'Issai' является единственным сортом, который продается как «самобесплодный». 'Issai' будет , а не опылять другие виды A. arguta , поскольку его плоидность (хромосомная структура) отличается. кроме того, он не такой холодостойкий, а размер, количество и качество плодов, как говорят, хуже

Описания вкуса плодов киви различаются Некоторые описывают вкус как похожий на пушистый киви или с оттенками ананаса, черной смородины, спелых клубника, груша, банан, мята, дыня и другие тропические вкусы.

Посадка и шпалера

Перед посадкой мужской и женской лозы вставьте 7-футовую бамбуковую опору в почву приподнятой грядки и прикрепите ее к верхней центральной проволоке шпалеры. Высаживайте весной/началом лета после того, как исчезнет угроза заморозков, или осенью, пока погода не стала очень холодной и земля не промерзла. Поскольку корни растений чувствительны и легко обгорают, удобряйте , а не при посадке.

Выкопайте яму в приподнятой кровати рядом с бамбуковым столбом. Отверстие должно быть 8 дюймов в глубину или больше, чтобы вместить корневой шар виноградной лозы. Перед посадкой ослабьте корни растений. Почва может быть окутана вокруг основания виноградной лозы. Прикрепите виноградную лозу к опорному столбу гибкой стяжкой, чтобы она могла расти.

На второй год из нижней части лозы вырастут новые крепкие зеленые побеги. Выберите самый крепкий из этих побегов и прикрепите его к бамбуковому кольцу гибкой стяжкой. Использование пистолета с максимальным конусом с гибкой лентой, чтобы слегка выровнять молодую лозу относительно столба, обеспечит прямой побег. Этот побег станет основным стволом лозы и, если он прямой, поможет удерживать зрелую лозу в вертикальном положении. Если лоза начинает обвиваться вокруг бамбукового колышка, разверните и выпрямите ее. Продолжайте прикреплять лозу к колышку по мере роста растения и обрезайте все первоначальные деревянистые побеги лозы.

Боковые побеги, растущие на основном стволе лозы, следует обрезать, чтобы энергия лозы направлялась на главный стебель. Когда лоза вырастет выше центральной проволоки, обрежьте ее на 6-8 дюймов ниже центральной проволоки прямо над стеблем листа, чтобы сломать верхушечное доминирование. Затем два стебля прорастут и станут левым и правым кордонами. Сформировав плавную кривую, направьте новые кордоны поверх центральной проволоки, образуя Y-образную структуру. Слегка привяжите эти кордоны к центральной проволоке Т-образного стержня, пока рост кордона не удлинится. Эти кордоны являются второй частью постоянного каркаса. По мере взросления виноградной лозы удлиняйте кордоны с новыми годовыми приростами, пока не достигнете желаемой длины, около девяти футов с каждой стороны от основного стебля. Кордоны должны быть прекращены как минимум на расстоянии от 1 до 1 1/2 футов от кордона следующей лозы.

Фото: Kiwi Berry Organics Co.

В последующие годы из кордонов вырастут боковые побеги. Они должны начать появляться к трем годам, и на их заполнение уйдет несколько лет. По мере старения кордоны будут производить больше боковых стволов. Тренируйте боковые стороны поперек проводов с обеих сторон, располагая их на расстоянии не менее 12 дюймов друг от друга.

Кордоны и боковые побеги образуют окончание плодовых шпор, где прекращается рост. Незакрывающиеся плодовые шпоры будут иметь зеленые кисточки роста, и их следует обрезать после того, как плоды завязываются до второго узла после последнего плода, чтобы они не закручивались в лозы. Завершающие шпоры, отходящие непосредственно от кордона и растущие в тени, дадут плоды, которые будут созревать быстрее и оставаться зелеными. Обрежьте эти шпоры. Если оставить их на растении и позволить им плодоносить, собранные плоды с этих побегов следует отделить от остальной части урожая, поскольку они созреют быстрее и сократят срок хранения всего урожая. Плоды, собранные с заканчивающихся или не заканчивающихся плодовых шпор от середины до внешней стороны боковых побегов, будут храниться дольше.

Боковые побеги, дающие плоды в текущем сезоне, следует обрезать во время зимней обрезки/обрезки в период покоя. Новые боковые побеги, выросшие с июля, заменят старые боковые побеги, давшие плоды. Боковые части следует заменять каждый год. Лианы будут обвиваться вокруг проводов, других лиан или всего, до чего они могут дотянуться. Если они начнут это делать, разверните их.

На этом рисунке листья не показаны с правой стороны, чтобы вы могли видеть структуру лозы. Фото: Kiwi Berry Organics Co.

Обрезку в течение первых нескольких лет легче выполнить, поскольку цель состоит в том, чтобы создать структуру. По мере взросления виноградных лоз обрезка становится более трудоемкой и трудоемкой задачей. Укоренившиеся лозы могут расти на 1 дюйм каждый день в течение вегетационного периода.

Уход/Обрезка

Удалите любые сорняки на приподнятых грядках, которые будут конкурировать с виноградными лозами за воду и удобрения. Лозы киви очень чувствительны к любому типу спреев для подавления сорняков, таких как Раундап. Использование таких продуктов может убить виноградную лозу. Пропалывайте вручную или, если используете мотыгу, не рыхлите почву слишком глубоко, так как корни молодых лоз организованы в виде сети и обычно находятся примерно на 6 дюймов ниже поверхности почвы. В возрасте пяти лет и старше лозы начинают формировать стержневые корни.

Мульчирование виноградной лозы сохраняет влагу в почве, требуя меньшего полива; контролирует сорняки; снижает ущерб от весенних заморозков; и сохраняет почву более прохладной, чтобы задержать распускание почек.

После первого года удобрение можно вносить в конце апреля после завязывания листьев. Предлагается применение органического соотношения 4-2-4 NPK с медленным высвобождением. Для молодых лоз нанесите 2 унции удобрения кругом от 6 до 12 дюймов от ствола и вокруг него. По мере старения лоз постепенно увеличивайте количество до 16 унций для лоз пяти лет и старше. Распределите удобрение горизонтально по линии кордонов виноградной лозы, чтобы корни выходили из ствола, но оставались в приподнятой грядке. Внесите удобрение непосредственно перед прогнозируемым дождем, чтобы оно активировалось и впиталось в почву во время дождя. Добавление удобрения с более высоким содержанием азота ускорит вегетативный рост и может изменить вкус плодов.

Открытый каркас способствует доступу воздуха и солнца к виноградным лозам и цветам и способствует созреванию фруктов. Увеличенный поток воздуха также способствует увеличению опыления и снижению влажности и грибковых заболеваний. Если обрезка не проводится по мере взросления лозы, опыление может не произойти, или это может отрицательно сказаться на качестве и количестве урожая.

На третий, четвертый и последующие годы обрезку необходимо проводить почти постоянно в течение вегетационного периода, а затем один раз, когда растения находятся в состоянии покоя, чтобы сохранить структуру лозы. После завязывания плодов обрезка должна уменьшить энергичный вегетативный рост и открыть крону солнцу. Обрежьте большие водяные побеги, растущие от внешних двух третей боковых побегов до основания боковых. Побеги, растущие прямо вверх от кордона и задней трети боковых побегов, можно оставить в качестве «ловушки» для японских жуков. Эти побеги со временем утяжелятся и лягут поверх существующего полога. будут использоваться в качестве замены боковых побегов во время зимней обрезки. Обрежьте новые боковые побеги, лежащие на проволоке на 6 дюймов дальше внешней проволоки, чтобы избежать скручивания лиан вместе или роста в соседние области.

Обрезка в период покоя/зимы проводится после опадения листьев осенью/зимой до начала сокодвижения весной. За это время замените боковые стороны, которые дали плоды, так как вы можете видеть структуру без листового покрова. Выберите новые отводы шириной с карандаш и расстоянием между ними не менее 12 дюймов. Положите боковые стороны вниз и прикрепите их к проводам. Это будут боковые цветки для следующего вегетационного периода.

Мужские лозы также следует обрезать в состоянии покоя/зимней обрезке, когда видна структура лозы. Мужские лозы рецессивны, и им требуется больше времени, чем женским лозам, чтобы произвести большое количество цветов. Первые несколько лет оставляйте боковые стороны со шпорами, чтобы на второй год выросли шпоры. На пятый год обрежьте всю цветущую древесину предыдущего сезона. Новый рост следует проредить, оставив только замещающие боковые побеги. Сделай , а не позволяют лианам прорастать в соседние деревья или другие области.

Цветок и опыление

Поскольку зимостойкий киви двудомный, для опыления и завязывания плодов необходимы как мужские, так и женские побеги. В то время как женские лозы дают плоды, мужские лозы дают пыльцу для опыления женских лоз. Завязывание плодов зависит от обилия и своевременности поступления мужской пыльцы. Пыльца должна соприкасаться с женским рыльцем в течение трех дней после полного раскрытия женского цветка. При выращивании нескольких женских сортов с разным временем цветения потребуются дополнительные мужские растения со сроками цветения, соответствующими срокам цветения женских растений. Перед покупкой персонал питомника должен сопоставить женские сорта с соответствующими мужскими растениями-опылителями.

Опыление осуществляется в основном ветром и некоторыми насекомыми-опылителями. Следовательно, мужская лоза (лозы) должна быть расположена с наветренной стороны, чтобы во время цветения с мая по июнь преобладающие ветры дули через мужскую лозу (лозы), прежде чем достичь женской (женских) лозы.

Дождь во время опыления предотвратит рассеивание мужской пыльцы воздушным потоком. Если это произойдет, срезанные цветы мужской лозы можно скрестить с женскими цветами. (См. главное изображение, показывающее фотографии мужских и женских цветков).

Урожай

Сбор выносливых плодов киви начинается с августа по сентябрь, в зависимости от сорта. Рефрактометр проверит количество Брикса или содержание сахара во фруктах перед сбором урожая. Брикс — это общее содержание растворимых сухих веществ во фрукте, которое определяется показателем преломления и измеряется рефрактометром. Это измерение представляет собой все растворенные твердые вещества в образце, включая аминокислоты, ферменты и т. д. Чем выше значение Брикса, тем лучше качество фруктов и тем более они питательны. Богатые питательными веществами продукты содержат очень много витаминов, углеводов, минералов, ферментов, антиоксидантов и микроэлементов. Брикс следует проверять в полдень в сухой день, так как повышенное содержание влаги снижает показания.

Как только плоды киви достигают восьми единиц Брикса, крахмалы полностью превращаются в сахара и готовы к сбору урожая. Плоды продолжают созревать после сбора урожая, становясь слаще и ароматнее. Собранные плоды должны храниться в прохладе в тени и как можно скорее охлаждаться. Плоды будут твердыми на ощупь и гораздо менее подвержены механическим повреждениям, повреждениям насекомыми или птицами. Рекомендуется собирать урожай с более высоким значением Brix , а не , так как срок годности будет короче. Не следует откладывать сбор урожая до тех пор, пока ягоды киви не станут мягкими на ощупь. Сбор их на этом этапе может повредить плоды. Если стебель отделяется от плода, срок хранения заканчивается. Дальнейшее созревание плодов на лозе также подвергает их повреждению плодовыми мухами и вонючими клопами.

Значение Брикса полностью созревших плодов после сбора урожая может варьироваться от шестнадцати до двадцати пяти и более. Если вы собираете более спелые ягоды киви с числом Брикса выше восьми, мягкие или растущие в тени, отделите их от более твердых плодов, так как более спелые плоды могут выделять газ этилен и ускорять созревание всех фруктов в контейнере.

Рефрактометры могут стоить 100 долларов и выше. Если вы не хотите делать эти инвестиции, есть способ визуально определить, близки ли сахара к созреванию. Разрежьте плод и посмотрите на цвет семян. Семена начинаются белыми; затем становятся кремовыми, коричневыми и, наконец, черными. Когда семена становятся черными, переход крахмала в сахар завершается.

Хранение/Питание/Идеи рецептов

Поместите собранные фрукты в самую холодную часть вашего холодильника в неглубокий пластиковый контейнер с вентиляцией, чтобы избежать попадания влаги во время охлаждения киви. Укладывайте , а не более чем в два слоя. Фрукты можно хранить в холодильнике в течение двух недель или, возможно, дольше, если они собраны с показателем Брикса восемь. Чтобы употреблять, доведите фрукты до комнатной температуры на несколько дней. Когда кожура начинает морщиться, а плоды становятся мягкими на ощупь, они готовы к употреблению. Выносливые киви — это не только вкусное лакомство, но и источник питательных веществ, насыщенный антиоксидантами; витамины А, Е и В; и в пять раз больше витамина С, чем в апельсине.

Киви содержит протеолитический фермент актинидин, который улучшает переваривание белка и, как было установлено в некоторых исследованиях, сокращает время прохождения через толстую кишку, особенно у пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Актинидин также содержится в ананасе, папайе, манго и банане. Людям с СРК не следует переедать киви. При употреблении большого количества киви некоторые люди замечают покалывание на губах или во рту. Это вызвано действием протеаз плодов на слизистые оболочки. Любой, у кого есть камни в почках, должен избегать киви, так как он содержит щавелевую кислоту. Наконец, существует состояние, известное как «латексно-фруктовый синдром». От 30 до 50 процентов людей с аллергией на латекс имеют перекрестную реакцию на многие свежие фрукты, включая киви. Реакции могут быть от легких до тяжелых, включая анафилаксию.

Выносливые плоды киви можно есть свежими или нарезанными и обезвоженными. Используйте плоды в щербетах, коктейлях, салатах и ​​сальсе с помидорами черри. Фрукты также можно жарить на шпажках. Поскольку тепло увеличивает количество кислоты во фруктах, смачивание шампуров апельсиновым соком будет буферизовать кислоту. Благодаря высокому содержанию сахара и пектина киви идеально подходит для приготовления джемов и желе. Добавлять ли , а не молоко в любые рецепты с киви; молоко свернется из-за присутствия в плодах актинидина.

Рецепты киви

Проблемы с насекомыми и болезнями

Насекомых и болезней немного, и некоторые из них можно смягчить.

Западный цветочный трипс - Повреждение плодов происходит во время цветения, в результате чего на плодах появляются крошечные карамельные или более темные пятна/точки. Эти отметины будут увеличиваться в размерах по мере созревания плода, из-за чего плод нельзя будет использовать в качестве высококачественного фрукта на свежем рынке. Повреждение трипсом носит только косметический характер, и фрукты можно безопасно употреблять в пищу.

Трипсов привлекает запах киви или других цветов, находящихся поблизости, включая одуванчик, клевер и многоцветковую розу. Цветение киви приходится на конец мая-начало июня. В середине мая развесьте под лианами желтые липкие ловушки. Ежедневно проверяйте количество трипсов, обнаруженных на ловушках. Трипсы красноватого цвета, длиной от 2/16 до 3/16 дюймов и толщиной с человеческий волос. Для идентификации необходима петлевая/ручная линза. Опрыскивание виноградных лоз каолиновой глиной до или сразу после раскрытия цветков эффективно снижает популяцию трипсов. Глина будет раздражать вентиляционные отверстия по бокам трипсов. Если идет дождь, может потребоваться повторное применение.

Пятнистокрылая дрозофила (SWD) — эта плодовая муха может быть проблемой при созревании плодов на виноградной лозе. Собирая плоды с показателем Брикса восемь и помещая их в холодильник, можно избежать появления вредителей. Сбор всех спелых плодов и не оставление их на лозах или на земле также поможет уменьшить популяцию плодовой мухи. Повреждения выглядят как круглые желтые круги, больше похожие на укус, с дыркой в ​​центре.

Японские жуки - Эти жуки вызывают некоторое повреждение листьев, но их можно уменьшить, оставив часть новых верхних побегов, которые стоят вертикально в течение летних месяцев, в качестве ловушки для жуков.

Коричневые мраморные клопы-вонючки (BMSB) — Хотя в настоящее время они не являются проблемным вредителем, за ними следует наблюдать. Укусы распознаются как дымчатые, овальной формы и шириной примерно 1/4 дюйма от верха до низа плода с углублением в центре и могут возникать, даже если плоды собраны с показателем Брикса восемь. Можно увидеть больший ущерб, если дать плодам на лозах созреть выше восьми баллов по шкале Брикса.

Фонарь пятнистый (SLF) - В настоящее время повреждений не отмечено. Специалисты по развитию исследований в Университете штата Пенсильвания изучают этого вредителя и его потенциальный ущерб для киви.

Фитофторозная корневая гниль - Чистая приподнятая грядка с хорошо дренированной почвой может предотвратить это заболевание.

Вертициллезное увядание — Избегайте посадки киви на участках, где за последние пять лет были посажены другие восприимчивые к вертициллезу культуры, такие как клубника, малина, картофель, помидоры, перец или баклажаны.

Juglones — это аллелопатическое соединение, обнаруженное в деревьях черного ореха и гикори, которое может оказывать негативное влияние на рост лозы киви.

Черная пятнистость . Это грибковое заболевание, проявляющееся в виде серого облака на плодах киви и вызванное капанием воды на шпору. Облако сойдет, если слегка протереть фрукт водой. Хорошо обрезанные лозы могут смягчить присутствие пятнистости.

Мухомор - Это еще одно грибковое заболевание. На почти созревших плодах появляются крошечные темные точки. Обычно это происходит в конце августа, когда есть утренние туманы.

Побурение — похоже на коричневую область кожи аллигатора или паршу на плодах. Это происходит во влажных условиях и когда цветы мокрые, а вода капает на формирующиеся плоды.

Деформированные плоды могут быть результатом неполного опыления. Опять же, правильная обрезка может предотвратить это явление.

Ущерб дикой природе

Олень - Олень будет собирать новую листву. Обрезка, чтобы концы боковых побегов оставались выше линии обозрения (нос оленя), может предотвратить повреждение оленей. Ограждение оленей и средства отпугивания оленей - другие варианты.

Кролики - Кролики могут повредить основание ствола виноградной лозы.

Learn more

• Обрыв нуля в трехфазной сети последствия
• Парапет на крыше что это
• Как красиво зашить дырку вышивкой
• Перила для лестницы деревянные
• Стяжки белые
• Газобетонные блоки d300
• Минимальная высота цоколя
• Этюдный ящик
• Чем обработать лук перед посадкой
• Обеденные столы из стекла
• Комбинированные шторы для кухни