Как делают топоры
изготовление топорища и проведение заточки
Топор считают по праву «королем» плотницкого инструмента. Настоящий плотник, относящийся профессионально к своему ремеслу, знает, как сделать топор, идеально подходящий для той или иной операции. У мастера, как правило, несколько топоров, всегда готовых к работе. Однако этот инструмент нужен не только плотникам, но и обычным людям, живущим за городом в частных домах, а также горожанам, выезжающим на лето или в выходные на дачи. Наколоть дров, чтобы протопить печь в доме или в баньке, приходится каждому хозяину. Чтобы этот процесс шел быстрее и не доставлял неприятностей в виде слетевшего топора, затупившегося лезвия или поломавшегося топорища, надо уметь правильно подготовить данный инструмент к работе и поддерживать его в «боевой готовности» в течение всего срока эксплуатации. Форма топорища может быть разной. Важно, правильно насадить топор, расклинить, а затем заточить лезвие под нужным углом.
Содержание
-
1 Покупка топора или как выбирать колющую часть?
-
2 Выбор заготовки и изготовление топорища
-
3 Как насадить топор на ручку?
-
4 Как и под каким углом затачивается лезвие топора?
-
5 Как правильно хранить топор?
При покупке топора, а вернее его колющей части, стоит обратить внимание на качество металла, взятого для изготовления инструмента. Ищите на топоре знак ГОСТ, что подтверждает соответствие металла государственным стандартам и требованиям. Будьте настороже, если вместо данного знака будет стоять ТУ, ОСТ или МРТУ. В этом случае производитель может вносить изменения в технологию. Топоры советских времен, отличающихся высоким качеством металла, можно приобрести на блошином рынке.
Качество металла можно проверить и опытным путем, взяв два топора и ударить лезвием одного из них по лезвию другого. На менее качественном изделии останутся зазубрины после ударов. Также качество металла проверяется по характерному звуку, который издается при постукивании топора. При этом инструмент должен находиться в подвешенном состоянии.
Также следует заострить внимание на следующих моментах:
- на хорошо оттянутом лезвии не должно быть изгибов и вмятин;
- конусообразность формы проушины;
- соосность проушины и лезвия топора;
- небольшая толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.
Не стоит расстраиваться, если не удастся найти топор, отвечающий всем названным требованиям. Ведь выявленные отклонения можно устранить путем заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.
Также будет полез материал о том, как сделать приспособление для переноски дров: https://diz-cafe.com/tech/perenoska-dlya-drov-svoimi-rukami.html
Длина топорища выбирается, исходя из роста и силы мастера. Не последнюю роль при этом играет и качество древесины. Облегченные топоры, имеющие вес около 800-1000 г, имеют ручки длиной от 40 до 60 см. У тяжелого инструмента (1000-1400 г) длина топорища варьируется от 55 до 65 см.
От длины топорища зависит сила удара. Чем длиннее ручка топора, тем легче колоть деревянные чурки. Сила и рост человека также имеет значение
Не каждая порода древесины подходит для изготовления ручки топора. Для этой цели настоящий мастер исходит весь лес, прежде чем найдет подходящее дерево. Чаще всего заготовку для топорища делают из прикорневой части березы, а лучше из наростов на ее стволе, отличающихся особой свилеватой и очень плотной древесиной. Вместо березы можно использовать клен, дуб, акацию, ясень и другие лиственные деревья твердых пород. Заготовки необходимо хорошо просушить в естественных условиях, на что уйдет немало времени.
На подготовленной заготовке очерчивают по выбранному шаблону контуры будущего топорища. На конце ручки топора должно быть предусмотрено утолщение, предназначенное для «торможения» руки в случае выскальзывания инструмента. Затем излишки древесины, находящиеся вне контура, удаляются ножом, топором с идеально заточенным лезвием, стамеской или электролобзиком, что намного быстрее. Выполнив примерочную насадку топора на топорище с помощью киянки, и, убедившись в плотном прилегании этих деталей, можно продолжать дальнейшую чистовую обработку ручки инструмента. Для циклевки используют стекло, а для шлифовки – мелкозернистую наждачную бумагу.
Сверху изображен чертеж топорища (а), отвечающего требованиям ГОСТ 1400-73, а снизу – ручка походного топора (б) с зоной ненарушенных волокон, составляющей 40 мм
Важно! Если топорище легко входит в проушину, то это означает, что мастер допустил ошибку в расчетах и неправильно вычертил шаблон. В этом случае даже вбитый клин не исправит ситуацию, обеспечив непродолжительную плотную посадку топора на топорище.
Ниже приведен алгоритм проведения операций, показывающий, как насадить топор на выточенное и отшлифованное топорище. Это один из возможных способов:
- Подгоните верхнюю часть топорища под проушину топора. При этом лишнюю древесину состругивайте ножом. Напильником пользоваться не стоит, так как он «размахряет» дерево.
- На топорище, размещенном в горизонтальном положении на столе, положите сверху топор, и карандашом поставьте на ручке метку, до которой он будет насаживаться. Поделите отрезок пополам и поставьте вторую метку.
- Зажмите топорище в вертикальном положении в тисках, чтобы широкий конец был расположен вверху. Возьмите ножовку по металлу и сделайте пропил до второй метки под клин.
- Купите в магазине металлический клин или выстругайте деревянный аналог, толщина которого должна составлять от 5 до 10 мм. Длина клина, сделанного для топора своими руками, должна быть равна глубине пропила, а ширина – величине проушины топора.
- Положите на стол доску и поставьте на нее топор, расположив его вверх ногами. Наденьте топор на топорище и начинайте постукивать им об доску. Затем переверните и постучите об доску рукояткой топорища, при этом процесс насаживания продолжается. Переворачивания и постукивания надо сделать несколько раз. В итоге топорище войдет в проушину.
- Далее поставьте топорище вертикально и вставьте в пропил выструганный клин, забивайте его киянкой до половины или почти до конца. Ножовкой по металлу отпилите все, что останется торчать сверху.
- Нанесите масло (моторное, льняное, подсолнечное и др. ) на топорище, дайте стечь излишкам и оставьте для просушивания. Протрите топор и ручку ветошью.
После примерки топора к топорищу, показанной на рисунке (а), производят его насадку (б) и расклинивание ручки (в): 1- топор, 2 – топорище, 3 – клин
Чтобы инструмент не доставлял хлопот, надо правильно заточить лезвие топора. Согласно требованиям ГОСТа величина угла заточки строительного топора должна составлять 20-30°. Инструмент для плотницких работ затачивают под чуть большим углом, равным 35°. Рекомендуемые углы надо выдерживать, так как более тонкие лезвия будут увязать в древесине. Для их вытаскивания придется приложить дополнительные усилия. На сучках тонкое лезвие может запросто согнуться. Заточенное под углом в 35° лезвие, подламывая отделяемую от основного бревна щепу, не увязает в древесине.
Сначала выполняется «черновая» первичная заточка топора, во время которой удается устранить вращающимся точильным кругом все щербинки, мелкие повреждения и крупные выбоины. При этом идет формирование новой четкой режущей кромки топора. Затем заточенное начерно лезвие подвергают «чистовой» заточке. Шлифовку проводят по всей длине лезвия с обеих сторон мелкозернистым бруском, который удаляет все заусенцы.
Три способа заточки лезвия топора: а) точильный круг; б) брусок, смачивают водой; в) правка оселком, смоченным машинным маслом
Важно! Блеск лезвия топора и отсутствие на режущей кромке заусенцев говорит о том, что процесс заточки прошел успешно.
После работы рекомендуется на лезвие топора надевать чехол, сделанный из толстой кожи, бересты или иного материала. Нельзя оставлять топор, воткнутым в бревно. Настоящий мастер заботится о своем инструменте, ведь топор является «продолжением» его рук.
Попробовав хоть раз порубить дрова самодельным топором, вы не сможете работать магазинным инструментом. Если вы сомневаетесь в своих силах, то воспользуйтесь услугами мастеров, которым известно, как сделать удобное топорище для топора из выбранной и высушенной заготовки.
- Автор: marika
- Распечатать
Оцените статью:
(52 голоса, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как делают топоры? | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Топоры необычных конструкций
- ✓ Ковать в желтом огне
- ✓ Все зависит от качества кузнечной сварки
- ✓ Сталь для супертвердого лезвия топора
- ✓ Закалка металла
- ✓ ВИДЫ ТОПОРОВ – КАКИЕ БЫВАЮТ, ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯЮТСЯ И КАК ИХ ДЕЛАТЬ – СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
- ✓ КАК ДЕЛАЮТ ТОПОРЫ – ВИДЕО
Большинству народов известно кузнечное ремесло, и почти каждый знаком с изделиями кузнецов — будь то топор с идеальным балансом или стамеска, превосходно держащая режущую кромку. Кузнец был центральной фигурой среди ремесленников в XVII-XIX веках, изготовляя и колесные диски для повозок и разные инструменты — то есть человеком, работающим с металлом в самом широком смысле.
Кузнецы Николай Кожин и Евгений Мирчук исполняют эту роль в наши дни. Их работа ничем не отличается от кузнечного ремесла, бытовавшего на протяжении столетий. Но возможно, никакой из их навыков не сравнится с тем мастерством, которое они проявляют при огненном рождении топора. К тому же теперь в их кузнице появился пневмомолот, который позволяет ускорить ковку.
Топоры необычных конструкций
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Железная руда, добытая в шахтах, сначала перевозится поездом на металлургический завод для очистки и переплавки, а затем в виде увесистых брусков железа прибывает в кузницу для дальнейших превращений. Кузнец начинает с того, что мыльным камнем обводит на бруске ту область, которая будет расковываться и утончаться, пока не образует проушину топора. Дизайн такого топора не результат случайных фантазий.
Он опирается на определенную форму XVIII века с изящным обухом и широкими бородками, обрамляющими с обеих сторон проушину. Бородки укрепляют топорище, предотвращая его разбалтывание тз стороны в сторону, но не лишая его гибкости.
Ковать в желтом огне
Размеченный железный брусок отправляется в раскаленные угли, в самый центр жаркого потока воздуха, создаваемого мехами. Кузнец регулирует скорость поддува, добиваясь того, чтобы пламя приобрело устойчивый ярко-желтый оттенок, затем выбирает одни из более чем дюжины клещей разных форм и размеров. Благодаря огромному рычагу щипцов ему удается держать пылающее железо одной рукой.
Клещами кузнец берет раскаленное докрасна железо из огня и помещает его на наковальню. Затем, с помощью молота он утончает и расковывает заготовку в виде длинной узкой полосы, после чего согнет ее вдвое, но не давая ее сторонам соприкасаться друг с другом. Эта непро-кованная складка впоследствии и образует проушину.
Для ускорения работы кузнец привлекает помощника, который именуется «подручный-молотобоец», — тот с большой силой ударом тяжелой кувалды повторяет указывающий и направляющий удар молотка кузнеца. Молоток-ручник — основной инструмент кузнеца для более точной и тонкой работы, с помощью которого он кует небольшие изделия или управляет процессом ковки с молотобойцами.
Вскоре заново раскаленное железо вновь на наковальне. На этот раз в дело идет рихтовочный молоток — им придается нужная форма топору. Этот инструмент предназначен для более точной работы, чем предыдущий молот с его размашистыми ударами. Помощник по-прежнему бьет кувалдой, но уже не по заготовке, а по рихтовочному молотку, установленному кузнецом в то или иное нужное место.
Изготовление головы топора начинается с длинной железной заготовки, которую кузнец постепенно складывает пополам одновременно придавая ей нужную форму.
Приставил. Ударил. Приставил. Ударил.
Работа идет, пока длинная и узкая полоса заготовки не приобретет вид бабочки, тонко прокованная середина которой превратится в проушину, а широкие концы — в стороны топора, плотно охватывающие лезвие.
Все зависит от качества кузнечной сварки
Там, где только что было желтое пламя, сформировавшее железную заготовку, теперь более горячий, белый огонь — для сварки. Но такой жар вызывает формирование поверхностных оксидов — серой слоистой окалины, которая, по небрежению кузнеца, может оказаться «запечатанной» внутрь места соединения сторон заготовки и тем самым не дать им образовать прочную связь между собой.
Для того, чтобы избежать наращивания оксидов на железе, кузнец покрывает его стекловидным слоем расплавленного флюса (смесью кварцевого песка с бурой, плавящимися при контакте с раскаленным железом).’Когда он соединяет две поверхности вместе с помощью кувалды, расплавленный флюс вытесняется наружу из стыка, позволяя крыльям проушины соединиться вместе и сплавиться. Удары по сложенной заготовке выбивают брызги флюса, похожие на сверкающий фейерверк. Начинает формироваться кромка полотна, в которую будет при помощи той же кузнечной сварки вварено острое лезвие.
Читайте также: Как насадить топор
Сталь для супертвердого лезвия топора
Железо головы топора получается вязким и твердым, но при этом слишком мягким, чтобы из него получилась хорошая режущая кромка. Поэтому кузнецу предстоит вставить и вковать в топор полоску лезвия из инструментальной углеродистой стали.
На специальном месте наковальни кузнец раздвигает пока еще не до конца прокованное и сваренное полотно топора на достаточное расстояние, чтобы в него можно было вставить стальное лезвие. Затем на внутренние поверхности он наносит напильником насечку для лучшего схватывания со сталью. Вставив лезвие, кузнец кладет топор в огонь и вновь медленно доводит до сварочной температуры. По достижении белого огня топор переносится из кузнечного горна на наковальню и лезвие заковывается между двумя слоями полотна. Тут следует работать быстрыми, мощными ударами, пока металл не остыл.
Кузнец компании «Рубанков» и фабрики «Петроградъ» — Евгений Игоревич Мирчук.
Закалка металла
При закалке кузнец может контролировать твердость лезвия, доводя режущую кромку головы топора до вишнево-красного свечения, а затем вынимая его из огня и погружая в ванну с соляным раствором. Резкое охлаждение приводит к тому, что сталь приобретает крупную кристаллическую структуру и становится настолько твердой и хрупкой, что ее не будет брать напильник. Но такая хрупкость чрезмерна для использования топора по назначению. Задача кузнеца — найти нужную степень отпуска. Осторожно разогревая и медленно охлаждая топор со стальным лезвием, кузнец может изменять молекулярную структуру материала.
Мастер выполняет эту задачу, используя остаточное тепло в незакаленной голове топора. Еще раз вынув топор из горна, он погружает в раствор лишь кромку с лезвием. Как только свечение жара на ней гаснет, топор вытаскивается из воды. Наскоро отполировав часть лезвия песчаником, кузнец может наблюдать за изменением цвета поверхности, указывающим на повышение температуры отдаваемого тепла.
Сначала появляется желтый цвет, плавно переходящий в коричневый. Когда коричневый становится слегка окрашенным в фиолетовые оттенки, топор закаливается опять. В результате получается лезвие, держащее бритвенно-острую заточку, позволяющую легко рубить сухие дубовые сучки остается лишь отполировать топор до блеска. Оснащенный вырезанной вручную рукоятью, этот топор теперь готов всерьез приняться за дело.
ВИДЫ ТОПОРОВ – КАКИЕ БЫВАЮТ, ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯЮТСЯ И КАК ИХ ДЕЛАТЬ – СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФИНСКИЕ ТОПОРЫ
© Автор: Артем Тищенко
Интересный факт. Традиционные формы финских топоров несут свои корни из… Швеции. В 1641 году шведы основали в Финляндии, в местечке Билл-нас (Billnas), завод по производству стали, а в 1649 году был открыт еще один сталелитейный завод в Фискарс (Fiskars). Железо было остро необходимо для производства оружия активно развивающейся и непрерывно воюющей Шведской империи.
После изгнания шведов из Финляндии Биллнас стал кузницей русского оружия – пик его производства для русской армии пришёлся на начало XX века и Первую мировую войну. Тогда было выпущено огромное количество шанцевого инструмента, офицерских кортиков и, разумеется, топоров. После отделения Финляндии от России в 1917 году рынок сбыта заводов, в частности в Биллнасе, значительно сократился, но при этом общеизвестный и доступный в сети каталог фирмы Billnas Bruk 1928 года насчитывает порядка шестидесяти моделей топоров и восемьдесят две страницы различного инструмента! В данном каталоге представлены как традиционные финские топоры с длинными всадами, так называемыми стаканами, так и множество региональных моделей: несколько разновидностей русского типа (московский, петербургский, архангельский…), американские модели, карельский, готландский виды и другие.
Другой известнейший производитель топоров в Финляндии – это завод Mariefors Bruk, расположенный в местечке Келлокоски (Kellokoski) – позднее клеймо на изделиях Mariefors Bruk заменили на Kellokoski. Встречаются и совсем мелкие производители, которые в качестве клейма ставили название местности, где топор производился.
В настоящее время классические финские топоры (модель Kemi в основном) завоёвывают всё большую популярность среди туристов, рыбаков, охотников и мастеров, занимающихся ручной обработкой дерева. Да, необычная для России колунообразная форма лопасти, длинный всад (стакан), широкий на входе и сужающийся на выходе, несколько отпугивают и даже веселят обывателя, но данная форма и её функциональность проверены веками! Длинный всад на топорах распространился со Средних веков из Западной Европы и Швеции. Данная конструкция всада защищала рукоять топора от повреждений и обеспечивала прочность насадки благодаря увеличению площади контакта дерева и металла.
К примеру, заготовка древесины в Финляндии начинается в январе: работа в сильные морозы обусловлена свойствами древесины, которая «высыхает», сжимается и становится хрупкой и ломкой – эти обстоятельства выдвигают ряд требований к топору. В таких условиях топорище в узком всаде расшатается или сломается значительно быстрее. Длинный стакан увеличивает прочность инструмента и лучше удерживает голову топора. Также важна закалка режущей кромки лопасти, она не должна быть чрезмерно перекалена – это, конечно, обеспечит более длительное удержание остроты, но и добавит хрупкости, что недопустимо при работе с замороженным деревом. Совсем недавно мои коллеги, также увлеченные топорами, проводили замеры твердости режущей кромки финских топоров, она составила от 45 до 53 единиц по шкале Роквэла.
Также стоит упомянуть карельский тип, который имеет как отщип под лопастью, так и удлиненный к низу обух, что также защищает топорище и увеличивает площадь контакта дерева с металлом.
Необходимо заметить, что размеры топоров до XIX века были небольшие. Затем, после изобретения современной технологии изготовления стали и смены оборудования у крупных производителей, увеличились размеры и количество производимых топоров.
Топорище
Топорище для традиционного финского топора модели Кеми имеет весьма характерную форму, не самую простую в изготовлении.
Чаще всего для изготовления использовалась берёза. Для стандартной линейки модели №12 (12.1, 12.2, 12.3) – их вес, согласно каталогу 1928 года, колеблется от 1600 граммов у 12.1 до ноо граммов у 12.3 – использовались топорища длиной от 45 до 70 см, для колуна на ю см длиннее. Длина топорища зависела от габаритов оператора инструмента и задач, которые необходимо выполнять. Так, например, для валки деревьев рукоять должна быть длинной, а для более точной столярной работы -значительно короче. Рукоять должна быть довольно плоской, яйцеобразной формы в сечении и сужаться к нижнему краю, иметь нисходящий изгиб и заканчиваться широким закругленным «грибом» для лучшего удержания топора. Основной способ выбора длины рукояти был описан Маркусом Ле-полой (этнолог, сотрудник музея Abo Akademi в городе Турку) «…стоя, упереть передний кончик топорища в пол возле себя. Задний кончик при этом должен касаться второго сустава среднего пальца свободно опущенной руки. Конец топорища колуна должен касаться ладони опущенной руки…»
Рукояти из более твёрдых пород древесины финны не оценили: так, изделия из знаменитой древесины американского ореха гикори, менее гибкого, чем берёза, при работе давали ощутимую отдачу в руки рубщика, а также имели свойство раскалываться вдоль волокон в условиях низких температур.
Для более прочного сцепления топорища с головой топора нередко использовались дополнительные средства. Например, на место посадки головы добавлялись смола и береста, дополнительные клинья или производилось кипячение в воде насаживаемого конца топорища перед насадкой. После подобной процедуры древесина хоть и набирает некое количество влаги, но за счет размягчения в кипятке насадка становится значительно плотнее.
Но! Не перестаю утверждать, и так было всегда и везде: топорище – дело строго индивидуальное и делается «под себя»! И топорище – это расходник! Если мастер, насадивший вам топор, будет утверждать, что это навечно, не верьте! Слишком много факторов влияют на долговечность насадки топора – это и условия работы, и условия хранения, и качество древесины. Вспоминая известную статью М. Леполы: «…грубые и кривые рукояти часто высмеивались, как «топоронесущая деревяшка». Мужчина, который целый день возился с изготовлением одного топорища, также высмеивался, как «бестолковый».
ЧТО ТАКОЕ УШКУЙНЫЕ ТОПОРЫ ?
ТОПОР-УШКУЙ© Автор:Андрей Ванкевич
Топорик-выкопенъ, о котором пойдет речь в данной статье, мы нашли под Казанью. Был он весь в корке ржи и переплетённых корешках.
При восстановлении пришлось немного укоротить лезвие — вылезло порядком каверн, в том числе и немаленьких. Но не беда, голова оделась на рукоять, и пошёл топорик бродить по дубравам да лесам в ожидании своего главного часа. А главный час настал по прибытии в городище, то бишь в Ушкуй, на зимовку 2020 года
Топор с честью выдержал небольшой экзамен в виде колки пары кубов дров и был признан полностью годным к работе по долбежке самого ушкуя. Напомним, что в процессе воссоздания исторического судна необходимо было выдолбить его корпус из цельного ствола дерева. У ствола попадались «сучки» толщиною в руку, влажные, комлевые, дубовые. Их и бензопилой не сразу-то возьмёшь. Тесла и топоры, как правило, просто отпружинивали. А вот «Грозный» (потому что Казань брал) с сучками справлялся, хоть и был небольшой по сравнению с другим инструментом. По ходу рубки с ним случилась травма – вернулся он ко мне уже почерневший изрядно и с представительным сколом. Ещё бы, после стольких лет в земле, да и в кайзеровский дуб! Печали сильной не было, ожидаемый эффект в общем-то. Но! Впечатление осталось, и как-то само собой сложилось общее мнение, что вот такой топорик надо бы иметь в ушкуйном хозяйстве, ибо это Инструмент.
Прежде чем продолжить прямую линию истории, нужно упомянуть про важное сопутствующее. «Ушкуй» – парк исторический, сердцевина его времени – XIIвек. Работы по строительству городища и прилегающего хозяйства проводятся преимущественно в исторически достоверной технике. По возможности. Случается, что времени маловато,
тогда некоторые трудоёмкие и некритичные операции механизируются с помощью современных инструментов. Например, бензопил при поперечной распиловке бревен. Также наличествует всевозможный «промежуточный» арсенал: предметы древние по меркам современности, но не существовавшие во времена Новгородской республики. Это топоры, молотки, скобели XVIII-XX века рождения или старше. К чему подвожу? Отличия технологий разных эпох, со всеми вытекающими особенностями изготовления и методов применения инструмента, современным ушкуйникам в прямом смысле слова натерли ладони. Задумав завести в городище какой-то новый «старый» инструмент, вопрос про реплику/копию/стилизацию поднимается всерьёз. Не всякий мастер нынче возьмётся изготовить полноценную реплику, соблюдая многочисленные нюансы, заложенные в оригинальном предмете.
Есть ещё одна группа инструментов. Это продукция современных мастеров и компаний. Более года на постройке лодки трудятся топоры, тесла и скобели партнера проекта – питерской компании «Петроградъ». Отличный, ладно сделанный серийно производимый профессиональный инструмент со своим собственным характером. В городище он попал в том числе для проверки «живучести» в условиях постоянной работы на открытом воздухе, контакта с водой, песком, умелыми и неумелыми операторами при выполнении различных работ. Со временем у каждого предмета появились свои поклонники, предпочитающие конкретный инструмент для конкретных работ.
Почему же творческий коллектив Ушкуя выделил среди всего многообразия – в работе использовались также инструменты производства многих европейских стран, в том числе Германии, Франции, Финляндии, Швеции – колунковый топор, предположительно XV-XVIвеков? Скорее всего потому, что, кроме полной пригодности к сложной рубке, колунковый топор такого вида характерен в основном для наших мест. Похожий типаж не часто встречается в Западной Европе, что-то похожее можно увидеть лишь в Северной Америке. В России такой топор производился традиционно (не индустриально) до начала XX века. У него нет какого-то отдельного научного названия, насколько мне известно. В топорином сообществе же он прозван «мангазейским» за то, что имеет ряд схожих характерных особенностей с находками, сделанными в первом заполярном городе.
«Мангазеев» на зимовке было двое. Второй был выразительно породистей: более широкий, с мощным отщипом и происхождением из-под Екатеринбурга (случайность или первая подсказка судьбы?). Приехал он на гибридной ручке с заметным шведским следом. Однако и он пал жертвой времени и дуба – словил крепкую щепу в расслоение крицы. На том дубе вообще многое ломалось
Чаще всего такой топор изготавливался книжкой. То естьтвердый боёк, формирующий рабочую часть лезвия, размещался в обкладках из более мягкого и дешевого железа. Всад обычно призматической формы со скруглёнными уголками и с сужением в верхней части. Обух не усилен, активная ударная работа им не предполагалась. Все особенности «мангазея» исходят от современных ему технологий производства, а также доступных в то время материалов.
Перед тем как приступить непосредственно к изготовлению топора, нужно было решить ряд вопросов: нужен технологичный аналог, или копии формы с типовыми метками будет достаточно, нужен ли ударный обух, какой размер/вес головы будет удобнее всего в городище? И всякое-всякое-всякое вдогонку, что не узнаешь, пока не опробуешь.
Затем прошли первые обсуждения с производителями. Интерес выразили не все. Те, кто согласился, рассказали о своих возможностях и невозможностях. Затея начала обрастать «мясом», наброски – превращаться в технические рисунки.
Что же было в технических набросках?
Клин с углом схождения в 13-15 градусов, по аналогии с усредненной формой исторических «ко-лунков». Общая высота около 165 и ширина юо миллиметров взяты от размеров «казанца». Помня великолепный результат работы по суковатой дубовой древесине, конфигурация для рубки предполагалась довольно закрытая, чтобы усилить про-бивающе-раскалывающее действие инструмента.
Запас металла на лезе подразумевал, что со временем лишнее от носика уйдет естественным образом, сформировав стабильную геометрию при типическом древке. Отщип, которого не было в нашем «Грозном» оригинале, оказался спорным технологическим узлом. При прошивном формировании проушины он напрашивался. При этом сама же проушина намечалась специфической формы и требовала изготовления специального прошивня. Если отщип делать, то разумно его сразу делать с учетом габаритов будущего топорища и такой длины, чтобы обеспечить первичную защиту древка. Однако у канонических «мангазеев» отщип, как правило, коротенький и смотрящий вперед, а то и вовсе завернут поросячьим хвостиком. Налицо уход от канонов.
Другой вариант – делать отков «книжкой». Это удобно для изготовления единичных экземпляров частным мастером. Для современного же производства с его механизированными операциями пришлось бы вносить изменения в налаженный рабочий процесс.
Получался длинный топоро-проект. Головы предполагались разные, минимум 2-х типов с отличиями в размере и профиле лопасти, форме РК, углах, топорище: лесной универсал и хуторянин-плотник. В процессе работы хотелось менять топорища, чтобы подобрать наиболее подходящее для целевой деятельности. Лезе задано около сантиметра на сколы/уточки, технологические изменения.
С ребятами из уральской мануфактуры «Аника» обсуждение затеи ушкуйного топора практически сразу перешло из стадии разговоров в металл. Они моментально уловили суть замысла, добавили в него свои бесценные знания, мастерство и страсть. Вот, пару дней тому обменялись соображениями и набросками, а уже вечером мастер Виталик демонстрирует малиновым светом сияющий отков. Конечно, под него не изготавливалась специальная оснастка, это всё будет впереди. Голова заметно отличалась от наших набросков и была изготовлена по прошивной технологии. В качестве материала использовалась сталь марки ШХ15.
Назначение у первого топорища было одно: проба характерной формы под свою задачу. В приоритете стояла возможность вырубания плотных скоплений древесных волокон, что так здорово выходило у прототипа, «Грозного». Он справлялся с вязкими и твердыми сучками за счёт своей геометрии и высокого пробивного действия носика. Аниковский «ушкуй» первого выпуска значительно отличался от задуманного изначально инструмента. Он был ниже и шире, выступающий носик отсутствовал, проушина отстояла от обуха дальше, да и сам угол всада был другим. Он с натяжками добирался до «грозной» высоты, а при посадке на топорище уже бы и не достигал её. Тем интереснее.
На дворе творился карантин. Ясень/клён в хозяйстве закончились. К поиску подходящего материала для покупки возможности не имелось. Со всем уважением и почтением из убитого молнией дуба возрастом 300+ было вырублено несколько «щепок». Погоды в то время стояли сухие, китайский влагомер показал 14% внутри массива.
Да-да, слишком «мокрое» дерево. И да, дуб – не лучший материал для топорища. Нивелировать такое может превозмогание.
А если серьёзно, то изначально закладывалась задача проверить разные формы топорища, и не играло особой роли, из чего будут промежуточные варианты. Кроме того, дуб идейно подходит как нельзя лучше для проекта, да и пусть себе бьёт в руку. Зато он красивый. В городище, вона, парни боярышник вовсю используют, и им нравится.
Чего хотелось от ручки топора?
Она должна быть не длинной, чтобы свободно размещаться в сумке или заплечнике. Должна акцентировать проникающее действие носика на дальнем хвате, при этом обеспечивать контролируемое удержание при сильных ударах. Должна быть удобной при хвате у головы. И желательно иметь узнаваемый характерный вид. Получилось примерно 55 см при закрытой конфигурации инструмента.
Дуб сохнет неохотно, так что в дело пошли щепки естественной влажности. Топор/скобель/стружки/ нож. Идейно без электроинструмента и абразива. Дубовый же клин и немного канифоли с золой и песком при насадке. И в леса на недельку, чтобы опробовать получившееся.
Отправился топор на лагерные работы для начала. Основное – дрова. Нарубить/наколоть/набуратинить, где-то подрезать или постучать, и всякое такое походно-бытовое. В лесах он был новичком в компании бывалых инструментов для сравнительных тестов и определения границ возможного.
Бессмысленно рассказывать про впечатления в каждом конкретном случае, да и долго это получится. Главное, что в своём классе «ушкуй» уверенно держался либо наравне с лидером, либо сам становился им. В качестве субъективного критерия я для себя отмечал как часто, при всем богатстве выбора, рука тянется к нему. Частенько. Если аппроксимировать привычку и наработанный навык в отдельных работах к знакомому инструменту, то да, получился хороший ходовой универсал.
Что же с ним и им делалось?
С первых ударов стало ясно, что надо подточить/ поправить. Родная заточка хороша, однако заусенец не был убран. Заодно была задана микрофаска, на случай встречи с хвойными сучками или песком. Углы и качество исполнения самые стандартные для леса: на камушке, на коленке, сидя на бревне, на глазок. От осторожных, если не сказать вдумчивых, зарубов мы с ушкуем быстро перешли к основной программе – размахнись, рука/раззудись, плечо. В городище инструмент обязательно окажется в ситуации, когда и обухом, и по обуху, и в землю, и фантазии не хватит всё предусмотреть. Поэтому топор днями жил на природе. Специально оставлялся под дождем и подсыхал у костра, покрывался молодой ржой, работал молотком и клином, ножом, ремесленником и мясником (читать: по кости).
Кроме грубой и силовой работы топор был опробован и для выполнения тонкой и деликатной. С его помощью делали мелкие плотницкие и посудные поделки бытового назначения: куксы, миски, ложки, лопатки, поверхности для разделки, ручки и бивуачную меблировку.
По возвращении топор пошел на доработку. Кроме небольшой переточки (спуски/фаски) убрались грани и углы в тех местах, где они наминали или мешали. Также несколько заметок накопилось по ручке. Для силовой работы она была хороша, пробивное действие прекрасное, хлесткость контролируемая, управляемость для каждого хвата приятная. Но для мелких работ топорище ожидаемо оказалось слишком «хвостатое».
Во второй выезд топор уже использовался в роли основного лагерника. Хотя для многих операций имелись специализированные инструменты, интерес стоял в проверке пределов универсальности. В активе было раскалывание еловых, сосновых, липовых и кленовых колод приличного диаметра, организация нескольких рабочих мест на кухне, импровизированной мастерской, валка сушняка, новые мелкие поделки и всякое-всякое-всякое Проявляя намеренную небрежность в отношении к инструменту при беспощадной рубке (воображал я, смахивая еловой лапой щепу и хвою с колоды). Эту проверку голова прошла.
А вот ручка дала небольшой шат, и было принято решение сделать новую. Но вот вопрос: в какую сторону её заворачивать? Очень желательно было сохранить в ней частичку мангазейства, черты русского топорища и подналечь на плотницкую составляющую топора, при этом оставив ходовой функционал. Нарисовались 4 варианта, в разной степени отвечающие изначальному плану. Воплотился тот, который вписался в имевшийся под рукой берёзовый брусочек. Поскольку подразумевались быстрые испытания ручки в лесу и затем смена её на следующие, никакой пропитки маслами/притирками не проводилось вообще. Тестовый рабочий вариант. Тогда думал я
Первый выход, конечно, на дуб. Ушкуй из дуба – вот и будем пробовать рубить/тесать/вырезать максимально приближенно к условиям постоянной эксплуатации. К тому же, дуб тот же, что и при пробах первой ручки. Более того, тот самый, из которого первая ручка и была. А для сравнения в пару прихватываем шведоплотника, схожего по весу/ размерам и на гибридном топорище.
ТОПОР-УШКУЙС грубой рубкой стало сложнее, чем при более длинном и тяжелом мангазейском коромысле. Зато тес и всякая чистовуха выполнялись с гораздо большим удобством. Шведу точно не уступали, несмотря на его более тонкие углы и калёность в стекло.
Сама лодка, несколько построек, мелкая и не очень архитектурная форма, бытовые работы: рубка, колка, тес, резьба на грубую и на чистовую; дуб, вяз, сосна, ёлка, клён, боярышник и прочее – несколько месяцев эксплуатации показали, что в городище появился универсальный «дежурный» инструмент. Заточку держит, неприхотлив и надёжен. Несмотря на полевые условия, в которых приходится встречаться с песком, железками и нерадивыми операторами, заточка держится. Случались только микро-сколы и замины, выправленные без значительных последствий.
После вышеописанных испытаний топор, наконец, отправился в место предназначения – в Ушкуй. В городище он был определен как «маленький» и сразу отправился в хозяйственный наряд. «М-м-м!» – оценил его Олег, мастер с густой бородой и большими ладонями, в которых топор выглядел этакой изящной штучкой. На второй день застежка с налезвийника была устранена (иллюстрация нежной суровости настоящего ушкуйника). На третий было объявлено, что Олег топор никому не отдаст (конечно, отдаёт).
В постоянной эксплуатации проявляются различные нюансы, которые собираются и учтутся в следующей версии ушкуйного топора-универсала. Так, шаг за шагом мы приближаемся к рождению самобытного типа, проверенного кубометрами древесины, жарой и холодом, временем и людьми.
Приезжайте на «Ушкуй».
Читайте также: Топор – заточка и как сделать топорище своими руками
КАК ДЕЛАЮТ ТОПОРЫ – ВИДЕО
Как делают Топоры
Watch this video on YouTube
© Фото Александр Савин. Мастер и мастерская
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Гильдия северян
Ковка
Первый шаг — просверлить отверстие в блоке из мягкой низкоуглеродистой стали. Это где глаз будет иметь место. С помощью оправки глаз растягивается до нужного размера. Затем на одном конце заготовки делается надрез, и в него вставляется клиновидный кусок легированной инструментальной стали Bohler K460, чтобы сформировать более твердую режущую кромку. Теперь топор нагревают до темно-желтого цвета и окропляют его бурой. Расплавленная бура разжижает окалину и вымывает ее из сварочного шва. Топор снова нагревается, на этот раз до ярко-желтого свечения, и выковывается так, что две части стального кузнечного станка свариваются вместе. Затем кузнец выковывает головку топора в форму и шлифует грубую кромку. Теперь топор готов к отжигу.
Термическая обработка. Шлифовка. Заточка
Отжиг необходим для снятия внутренних напряжений в стали, образовавшихся во время ковки. Для этого топор нагревают до 850 градусов по Цельсию и очень медленно охлаждают до комнатной температуры. После этого топор поступает на второй этап термической обработки – нормализующий. Для этого топор снова нагревают, на этот раз до 800 градусов по Цельсию, клеймо производителя выбивается на стали и топор охлаждается на воздухе. Нормализация подготавливает структуру стали к следующему шагу; закалка. Снова топор попадает в печь и нагревается до 800 градусов по Цельсию. Затем топор закаливают в минеральном масле и воде. Теперь топор достаточно твердый, но очень хрупкий, поэтому его нужно закалить. В последний раз топор нагревают до 220 градусов по Цельсию и выдерживают при этой температуре один час. После закалки топора по Роквеллу 58-59(HRC) и сталь достаточно горячая, на головку топора наносится смесь пчелиного воска, льняного масла и скипидара.
Это очень старый и эффективный способ защитить инструмент от ржавчины. После шлифовки и полировки лезвие топора становится острым как бритва и готово получить собственную уникальную рукоять.
Изготовление рукояти
Каждая рукоятка изготавливается индивидуально для каждой головки топора, чтобы обеспечить идеальную посадку. Для начала выбирается кусок без сучков местной и высушенной в печи (6-8% влажности) древесины красного вяза, а затем размечается с помощью шаблона. Мы используем только древесину, параллельную проушине топора, если волокна древесины будут перпендикулярны проушине топора - она быстро сломается и долго не прослужит. Черновая форма ручки выпиливается с помощью ленточной пилы. Затем ручка формируется с помощью складного ножа. Размеры проушины топора отмечены на верхней части рукояти, а рукоять выбрита, чтобы почти соответствовать проушине. Окончательная обработка выполняется наждачной бумагой для обеспечения плотного прилегания. Затем рукоятка топора плотно вбивается в топорище и фиксируется деревянным клином, который вклеивается эпоксидным столярным клеем. В деревянный клин вбивается небольшой стальной клин, чтобы зафиксировать топор в вертикальном положении. Теперь топор лежит в ванне с тунговым маслом в течение 24 часов, это заполняет поры древесины маслом, и набухает рукоять, поэтому через неделю масло высыхает и полимеризуется, а древесина полностью защищена и никогда не дает усадки.
Как и другие наши кожаные изделия, ножны для топора изготовлены из воловьей кожи, которая производится на местном кожевенном заводе с использованием тех же методов и технологий, которые использовались 100 лет назад. Кожа толщиной 4 мм окрашена профессиональным масляным красителем Fiebings. После этого кожа обрабатывается воском из пальмовых листьев и подогретым пчелиным воском, что придает ей винтажный вид и защиту. В качестве окончательной отделки применяется акриловый резолин Fiebings.
Как делают головки топоров: традиционные и современные методы
С начала 1900-х годов головки топоров изготавливались из цельного куска высокоуглеродистой стали, выкованного в молотке или отлитого по заданной форме. Затем лезвие шлифуют, закаляют и затачивают. Раньше топоры изготавливались путем кузнечной сварки наконечника из твердой стали на головку из железа или более мягкой стали.
Многие из этих топоров старого стиля все еще используются сегодня, и некоторые кузнецы все еще изготавливают изделия по старинке.
Но как бы ни формировалась голова, общий процесс остается тем же:
- Формирование головки с помощью ковки или литья
- Шлифовка до любой окончательной формы
- Закалка лезвия до закалки изготавливаются (1 шт.)
Примерно в 1900-1920 годах стоимость хорошей стали падала – и топорная промышленность начала делать головки полностью из твердой высокоуглеродистой стали. Существует два разных метода изготовления топорища из цельного куска стали — его можно выковать или отлить.
Кованые топоры изготавливаются из стали, которая штампуется или штампуется.
Литые топоры изготавливаются путем плавления стали и заливки их в форму.
Как изготавливаются
наконечник топора из кованой стали s:При ковке цельный кусок стали нагревается примерно до 1200°C и отправляется по почте. Сталь формуют с помощью молотков, штампов и выколоток, чтобы сформировать головку топора. Сталь можно постоянно нагревать и ковать до тех пор, пока не будет завершена формовка. (1)
Сталь нагревается (3)Ковка в открытых штампах обеспечивает управление и настройку от более дорогих брендов и специализированных магазинов.
Кузнецы-одиночки используют один электронный молоток, меняя штампы или используя ручные штампы и оправки для придания формы головке.
Производители больших топоров будут иметь гигантские многоступенчатые молоты со множеством специализированных штампов, прикрепленных одновременно, чтобы обеспечить быструю и последовательную форму. Эти молоты могут ударять 80 раз в минуту с усилием около 180 тонн 9.0071 (2) . Видео ниже показывает процесс:
Здесь есть более длинное видео (8 минут) от Gransfors Bruk, которое также показывает больше этапов процесса.
Ковка в закрытых штампах может быть автоматизирована
Некоторые производители (например, Estwing) используют штамповку в закрытых штампах, которая фактически формирует все в одном прессе, и поэтому они могут быть изготовлены намного быстрее и дешевле.
Литье — это более дешевый способ изготовления головок топоров, который требует менее квалифицированных рабочих для получения стабильных результатов. Так делают многие из самых дешевых топоров.
Головку топора можно отлить путем полного расплавления стали и заливки в форму. После того, как сталь затвердеет, головка шлифуется ленточной шлифовальной машиной, закаляется, а затем затачивается.
Этот процесс быстрее и дешевле, потому что его легко масштабировать и даже можно в основном автоматизировать.
Кованая сталь прочнее литой.
Сталь имеет зернистую структуру, и при ковке топора структура остается неповрежденной и даже уплотняется. При разливке стали структура расплавленной стали становится неупорядоченной, что снижает прочность.
Есть и другие факторы, такие как качество стали, и многие литые стальные топоры по-прежнему очень хороши. Но это одна из причин, по которой все топоры премиум-класса подделываются.
Другое отличие — мастерство. Квалифицированному рабочему, использующему автоматический молот, требуется время, чтобы выковать головку топора. Где литую головку можно сделать намного быстрее или даже автоматизировать.
Финишная обработка головки топора
После того, как головка топора приобрела общую форму, ее еще необходимо очистить, закалить и заточить. Черновые кованые головки топоров (3)
Окончательная обработка
Сталь может выходить из кузницы с шероховатыми краями и немного толстой на лезвии. Головку горячего топора быстро очищают щеткой, чтобы удалить любой мусор из поковки.
После охлаждения любое оставшееся лезвие утончается или шлифуется для окончательной придания общей формы на больших лентах перед отпуском лезвия.
Закалка долота
Для надлежащей закалки стального лезвия сталь повторно нагревают до определенной температуры, а лезвие (долото) погружают (закаливают) в масло. Этот процесс называется темперированием.
Закалка закаляет сталь, делая ее пригодной для удержания лезвия и выдерживая использование в качестве топора.
Примечание: Некоторые топоры также имеют закаленное древко (задняя часть) для ударов по колющим клиньям или использования в качестве молотка.
Заточка и завершающие штрихи
После охлаждения после закалки головку топора можно должным образом заточить, отполировать, покрасить, смазать маслом, повесить, наклеить этикетки и выполнить любую другую отделку, необходимую для выхода на рынок.
Как традиционно изготавливались головки топоров (2 шт.
):До того, как качественная сталь стала доступной и достаточно дешевой, чтобы ее можно было использовать для изготовления всей головки, топоры изготавливались путем формования головки из железа или более мягкой (дешевой) стали, а затем к голове была приварена высокоуглеродистая насадка.
В то время как кузница всегда была задействована, литые элементы иногда использовались даже в конце 1800-х годов. Многие высококачественные топоры были изготовлены с использованием как кованых, так и/или литых деталей.
Однако основной два варианта изготовления топора в то время, были, если бита из твердой стали была инкрустирована или покрыта покрытием при прикреплении к корпусу.
Топоры с инкрустированными лезвиями
Некоторые производители топоров вставляли закаленную сталь для лезвий между двумя сторонами головки из более мягкой стали или железа. Это инкрустированная или вставленная бита.
Есть отличное видео (здесь) [8 мин] о том, как делают железный топор с инкрустированным лезвием.
Топоры с насадками
Другие производители топоров выковывали головку, а затем оборачивали наконечник из твердой стали вокруг внешней стороны щек. Это называлось «пальто».
Некоторые высококлассные топоры будут иметь двойное или триповое стальное покрытие, что означает, что закаленная область уйдет дальше.
Биты топора с инкрустацией и пальто.
Как и во многих других вариантах, были стойкие сторонники, которые подчеркивали превосходство каждого метода, но на самом деле это, похоже, не имело значения. Топоры будут иметь такое же количество закаленной стали, такой же срок службы и характеристики.
Некоторые крупные производители использовали оба метода для разных марок, и оба использовались в высококачественных топорищах вплоть до перехода на одинарную сталь.
Можете ли вы сказать, как был сделан топор?
Если у вас есть старый топор, вы часто можете определить, какой метод был использован, по направлению линий сварки на верхней или нижней части лезвия топора.