На что крепится плинтус напольный пластиковый
Как крепить напольный пластиковый плинтус: прибить к полу надежно
Окантовка пола, как правило, настолько вписывается интерьер помещения, подчеркивая декоративность напольного покрытия, что иногда просто забываешь о ее еще одной очень важной функции. Напольные плинтусы умело скрывают технологические зазоры, предусмотренные технологией устройства полов. На них может скопиться грязь и насекомых, да и выглядят они не всегда опрятно.
До того как крепить напольный пластиковый плинтус, все работы, связанные с отделкой стен и покрытия пола, должны быть полностью завешены. Если стены особой ровностью не отличаются, рекомендуется использовать планки из ПВХ с гибкими краями – резиновой верхней и нижней кромкой.
Используют сегодня и другой способ – полости, образованные между стеной и плинтусом, заливаются специальной массой под цвет планки – силиконом и таким образом визуально исправляют недостатки стены.
Как крепить напольный пластиковый плинтус: три способа крепления
Сегодня крепление пластиковых панелей выполняют в одном из следующих вариантов, используя:
- клей;
- специальные крепления;
- саморезы.
Крепление с помощью клея
Вариант на первый взгляд очень соблазнительный, что может быть легче и проще, чем крепление пластикового плинтуса к полу или стену на клей. Это сочетание прочности, минимума усилий, хорошей прочности крепления, при котором ничуть не меняется внешний вид изделия. Но! Сложности возникают, если подобную окантовку по каким-то причинам понадобится демонтировать. Сделать это будет совсем непросто.
Этот способ можно порекомендовать тем, кто устанавливает их если не навсегда, то, по крайней мере, на достаточно длительное время.
Процесс установки
Для работы используют клеевые составы, пригодные дерева или пластика вам , скажем, клей «88» или «жидкие гвозди». Планки нужной длины, заглушки, углы и муфты сначала подгоняют «насухо».
Наносят клей на поверхность планки нужной длины тонким слоем, прикладывают к полу, затем, быстро отлепляют. Согласно инструкции использования клея, чтобы он лучше схватился нужен перерыв примерно в 8 минут, после чего планку окончательно фиксируют к полу. После полноценного высыхания клея, проклеенные места внимательно тестируют. Обнаруженные зазоры заново проклеивают.
Недостатки данного метода:
- профиль можно монтировать только раз;
- основание под клей должно быть максимально ровным;
- дозировать количество клея получается не у каждого – это требует определенных навыков;
- есть вероятность испачкать клеем пол и сами планки и дополнительные элементы.
Монтаж с использованием специальных креплений
Крепежные каналы, проложенные с тыльной стороны планок, существенно облегчают установку окантовки, более того, в итоге получается совершенно гладкий элемент, на котором нет следов от шляпок саморезов или гвоздей. Крепление получается достаточно жестким, прочными абсолютно незаметным.
Элементы крепления, специальные защелки или клипсы (металлические или пластиковые), фиксируют к стенам с шагом в 300–500 мм, отступая от углов не более, чем на 100 мм. Это расстояние при необходимости можно увеличить или уменьшить.
Следует учесть, что клипсы в комплектацию плинтуса, как правило, не входят, их необходимо приобретать дополнительно.
После установки всех клипс в их пазы простым нажатием вставляют верхнюю декоративную часть изделия. Сами же скрытые крепежные элементы монтируются очень просто:
- клипсу или защелку ставят на чистый пол с уже уложенным покрытием и придвигают к стене;
- отмечают место для отверстия на стене, скажем, карандашом;
- просверливают отверстие в соответствии с диаметром дюбеля;
- клипсу крепят на шуруп, затягивая его в дюбеле.
Планку можно легко заменить, вытягивая ее из настенных держателей. Так же просто их можно демонтировать, однако, повторное крепление может получиться не таким прочным. Крепление на заметно неровную поверхность достаточно проблематично, а иногда просто невозможно.Такой способ не предназначен для крепления моделей с кабель-каналом. Их фиксируют при помощи саморезов в открытый кабель-канал.
Как прибить плинтуса на саморезы
Такая технология монтажа несколько более трудоемкая, однако, обеспечивает достаточно плотное прилегание профиля к стене и полу, даже в случае недостаточной ровности поверхностей или наличия некоторых дефектов.
- Разметку начинают с длинной стороны помещения. На конец планки надевают уголок и прикладывают к соответствующему месту. Отметку первого отверстия выполняют, отступив порядка на 5–6 см от угла. Расстояние между отметками зависит от степени ровности стены: при абсолютной ровности – это 40 см, в случае неровностей шаг уменьшают.
Проверить ровность стены очень просто – панель двумя руками прижимают в точках предполагаемых отметок и проверяют наличие зазора между ней и стеной.
- Укладывают перфоратор на пол напротив выполненных отметок, плашмя, и просверливают отверстия. Убрав пыль, забивают в отверстия дюбели.
- Пластик легко протыкается при помощи шила или самореза. Планку устанавливают на соответствующее место и, отодвинув ее от стены, так чтобы сверху был виден забитый дюбель, и прокалывают его. Затем, вставив саморез в отверстие, заворачивают его в дюбель, погружая головку в панель.
Если панель в месте установки самореза вмялась внутрь, то его опускают около пол-одного оборота – планка выравнивается, а вот головка шурупа по-прежнему остается погруженной в нее.
При монтаже необходимо обеспечить достаточную плотность прилегания планки к стене. Для этого свободной рукой в процессе закручивания каждого следующего самореза как бы оттягивают ее места предыдущего крепления.
При устройстве окантовки пола каждый последующий отрезок вставляют в соединитель и аналогичным образом закрепляют на стене.
По достижении угла, выполняют замеры и лишний отрезок распиливают.
Важно! Ширину соединительных элементов выбирают с расчетом, что конец планки должен войти в них порядка 3-5 мм.
© 2022 prestigpol.ru
как правильно крепить и чем резать?
Как известно во время ремонта и обустройства любого помещения малозначительных деталей не существует. Более того, иногда, казалось бы, второстепенные элементы интерьера, на самом деле играют ключевую роль в создании идеальной картинки. Вот как вы думаете: что важнее напольное покрытие или плинтус, которые монтируется в последнюю очередь? Если вдуматься здраво, то предпочтение отдать невозможно – все должно быть гармонично. В рамках этой статьи давайте рассмотрим, что собой представляет установка пластиковых плинтусов. Почему именно их? Да потому что они в настоящий момент являются явными лидерами продаж.
Содержание
1 Какие инструменты и расходники понадобятся?
2 Конструкционные особенности
3 Сравнение способов крепления
3.1 Спецкрепления — скобы
3.2 Крепление на клей
3.3 Использование саморезов
4 Инструкция по монтажу
Какие инструменты и расходники понадобятся?
Естественно в доме нужно иметь хорошо укомплектованный набор инструментов – он пригодится во многих ситуациях. Но если брать конкретно монтаж этого элемента пола, то, как минимум вы должны представлять заранее, что обязательно потребуется при его монтаже:
- Перфоратор или ударная дрель (сверление бетонных стен).
- Шуруповерт или дрель обычная (сверление деревянных материалов или гипсокартона).
- Обрезная машинка (болгарка) или ножовка (позволит в разы сократить время, необходимое на обрезку деталей).
- Набор насадок на шуруповерт или отвертки.
- Рулетка.
Еще перед покупкой необходимо посчитать не только количество плинтуса, но и позаботиться о том, как его правильно крепить. В зависимости от варианта крепления могут понадобиться:
- клипсы для крепления;
- винты-саморезы;
- клей или жидкие гвозди;
- дюбели.
Обратите внимание! Как правило, производители в продажу поставляют плинтусы стандартной длины – 2,5 м. Если же в помещении есть стены с большими габаритами, то плинтус придется «удлинять», а для этого понадобятся соединители. Нужно попытаться сделать расчеты таким образом, чтобы места соединений были спрятаны за диваном, шкафом, прикрывались дверью и т.д.
- Профиль соединительный.
- Заглушка, торец (слева).
- Заглушка, торец (справа).
- Внешний угол.
- Внутренний угол.
Конструкционные особенности
В еще незабытом советском строительном прошлом плинтус, как правило, изготавливался из дерева, и вся его установка представляла собой банальное приколачивание гвоздями. Сегодня же для изготовления плинтусного профиля применяют ДВП, СДФ и, безусловно, обсуждаемый нами пластик. Но это не значит, что ответ на вопрос о том, как правильно установить пластиковый плинтус знают только профессионалы. С этим вполне могут справиться и люди без специальных строительных навыков.
Сегодня на рынке представлено три типа пластиковых плинтусов:
- для ковролина и линолеума;
- универсальный;
- гибкий.
Первый имеет Г-образную форму и своей нижней частью прижимает чистовое покрытие к основанию. Выполненный в верхней части паз служит для крепления края ковролина, который напускается на стену. Крепление выполняется при помощи дюбелей. Визуально обрамление периметра не отличается от основного материала, что делает такой вариант изящным и современным.
Плинтус для ковролина имеет специальный паз, в который вставляется край мягкого покрытия
Универсальные плинтусы имеют полую конструкцию и в свою очередь подразделяются на изделия с внутренним и внешним кабель-каналом. Достоинство и тех, и других – в наличии специальных пазов, в которые можно укладывать разнообразные силовые и сигнальные кабели. Модели с внутренними полостями крепятся к стене при помощи специальных скоб, которые профессиональные монтажники именуют кляммерами.
Плинтус, который крепится на клипсы, имеет простую конструкцию и доступную цену
Плинтусы второго типа имеют канал на внешней стороне, который после монтажа проводников закрывают специальной заглушкой в виде длинной полосы. Благодаря ей крепление моделей с внешним кабель-каналом можно выполнять как при помощи кляммеров, так и обычными дюбелями – впоследствии точки крепления будут скрыты всё той же гибкой заглушкой.
Модели с внешним кабель-каналом являются наиболее функциональной и удобной разновидностью пластиковых напольных плинтусов
Мнение эксперта
Виктор Каплоухий
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство.
Достоинство универсальных пластиковых плинтусов заключается ещё и в том, что их можно снять и использовать повторно – об этом вы наверняка знаете из рекламных роликов производителей строительных материалов. Вот только они умалчивают о том, что даже самый аккуратный демонтаж приводит к повреждению пластикового выступа на обратной стороне отделочной панели. Происходит это по той причине, что кляммеры имеют изогнутые вовнутрь стальные шипы, которые надёжно удерживают изделие во время эксплуатации. При силовом воздействии в крепёжной зоне появляются трещины и отслоения пластика, из-за которых надёжно закрепить элемент на старое место не получится. Выход из сложившейся ситуации один – сдвинуть кляммер на пару сантиметров в сторону, чтобы он входил в зацепление с неповреждённой частью плинтуса. После этого соединение вновь будет надёжным и долговечным.
Гибкий плинтус предназначен для обрамления различных криволинейных поверхностей – прикаминных зон, стеновых закруглений и т. д. Его монтаж осуществляется на специальный клей. Недостаток подобного обрамления – в его одноразовом использовании. Как правило, при демонтаже изделие повреждается и не может использоваться повторно.
С помощью гибкого плинтуса можно оформить станы с самой замысловатой конфигурацией
Сравнение способов крепления
Крепление плинтусов пластиковых может быть выполнено несколькими способами:
- на специальные крепления;
- на клей;
- просто привинтив саморезами.
Спецкрепления — скобы
Преимущества данного способа в том, что не видно явных следов крепежа, плинтус легко демонтируются и повторно устанавливаются. Хотя последнее обстоятельство, рекламируемое производителем, на практике может не дать идеальной реализации. Очень часто, снятый с крепления плинтус идеально повторно установить не получается. Особенно, если речь идет о металлических креплениях. К недостаткам можно отнести то, что при монтаже крепления требуют идеального состояния стеновых и напольных поверхностей.
Основные этапы монтажа пластиковых плинтусов на специальные крепления — скобы
Крепление на клей
Главное преимущество — визуально привлекательный внешний вид плинтуса. Монтаж в данном случае очень прост: материал нужной длины смазываем клеем и прижимаем к стене. Естественно прежде установив углы, муфты и заглушки. Недостатки: фактически невозможно демонтировать без потери внешнего вида, а в большинстве случаев деформация критическая. Высокие требования к качеству поверхностей.
Сегодня на рынке можно найти модели пластикового плинтуса с очень гибкими и плотно прилегающими краями. Благодаря таким параметрам можно маскировать возможные огрехи стен и полов. Крепится это чудо на клей
Кстати: в качестве наглядного примера можно взять популярный клеящий состав – «жидкие гвозди».
Использование саморезов
Этот метод надежен и дешев. Перед тем, как прикрепить плинтус не нужно готовить поверхности прилегания. Недостатки способа: плинтус смотрится несколько грубовато, а при выполнении установки тратится большее количество времени.
Крепление пластикового плинтуса с профиль-каналом для кабелей на саморезы. Разметка особенных мест — уголков
Инструкция по монтажу
Как уже кратко отмечалось выше, способ монтажа зависит от конструкции плинтуса. Рассмотрим самый простой и быстрый метод крепления при помощи обычных дюбелей:
- Монтаж начинают от угла, при необходимости отрезая планку необходимой длины.
- Предварительно удалив заглушку, плинтус прикладывают к стене, выравнивают и проделывают сквозные отверстия, углубляясь в стену на расстояние до 25 мм. Шаг крепежа должен составлять от 10 см на коротких отрезках и до 50 см, если используется целая панель стандартной длины 2.5 м.
- В выполненные отверстия забивают дюбели, после чего фиксируют пластиковое обрамление саморезами.
Плинтус с кабель-каналом можно монтировать при помощи одних лишь дюбельных креплений
- На край смонтированной планки устанавливают подходящий доборный элемент (внутренний или наружный угол, стыковочный узел или торцевую заглушку), после чего примеряют и аналогичным образом крепят следующую панель.
- После завершения установки последнего элемента во внутренний канал укладывают кабели и закрывают конструкцию заглушкой.
Монтаж плинтуса на клипсы начинается с того, что планку прикладывают к стене и определяют, на какой высоте будут находиться крепёжные элементы. Как и в предыдущем случае, работу ведут от угла, располагая первый кляммер на расстоянии около 100 мм. Для его крепления сверлится отверстие, в которое вставляется пластиковый дюбель. После этого прикладывается клипса и крепится саморезом. Расстояние между соседними точками крепления выбирается в зависимости от протяжённости пластиковой панели – при этом можно руководствоваться теми же рекомендациями, которые мы давали для сквозного монтажа. Для крепления плинтуса к кляммерам хватает небольшого усилия, достаточного для того, чтобы преодолеть силу жёсткости стальной скобы, внутрь которой входит выступ на обратной стороне отделочной панели.
Нижний края клипсы должен опираться на основание пола, иначе между ним и плинтусом появится щель
В принципе, все нюансы установки плинтусового профиля из пластика в рамках этой статьи мы с вами рассмотрели. Но, как известно – лучше 1 раз увидеть, поэтому предлагаем вашему вниманию ознакомительный ролик:
- Автор: Алексей
- Распечатать
Оцените статью:
(68 голосов, среднее: 4.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
подбор ширины и установка вариантов пола, как их крепить и укладывать, особенности монтажа и как правильно установить
Одним из последних этапов ремонта является установка напольного плинтуса. Он имеет декоративное и практическое назначение. Укладка ламината требует наличие зазора между напольным покрытием и стеной; плинтус закроет его полностью. Различные молдинги защитят щель у стены от влаги во время уборки, скроют кабели и провода, предотвратят скопление мусора и смещения ламината.
Материалы
Плинтус напольный – неотъемлемая часть любого интерьера. Изготавливается из различных материалов. Основные из них:
- Дерево;
- ДВП или МДФ;
- Металл;
- Пластик;
- Керамика.
Деревянный плинтус отлично подходит для ламината, так как есть возможность подобрать идеальный цвет и фактуру. Обычно изготавливается из сосны или ели, но можно найти дуб или ольху.
Погонаж может быть шпонированным или из массива дерева. Такой вид экологически чистый, будет выглядеть дорого и презентабельно, прослужит долго. Минусы дерева это:
- высокая цена;
- низкая влагостойкость, что обязывает предварительно обрабатывать материал специальными водоотталкивающими составами;
- отсутствие гибкости. дерево согнуть невозможно; его следует закреплять на ровных стенах во избежание щелей и щелей.
Покупая деревянный плинтус, важно качество дерева. Поверхность должна быть однородного цвета, без темных пятен, гладкой, без щелей и трещин. Наличие хотя бы одного фактора - признак нарушений при изготовлении и, как следствие, хрупкости стройматериалов.
Плинтус из МДФ имеет те же характеристики, что и деревянный. К достоинствам можно добавить невысокую стоимость, разнообразие цветов, наличие кабель-каналов в некоторых моделях. К минусам – дороговизна монтажа, в частности креплений, непереносимость влаги, ломкость.
Металлический плинтус редко используется в домашних интерьерах Внешний вид вполне официальный. Их обычно дополняют ламинатом в офисных помещениях. Он ударопрочный, не боится влаги, плесени и грибка, не сломается и не сотрется.
Пластиковый плинтус - самая популярная разновидность на рынке стройматериалов. Низкая стоимость, укладка, которая занимает мало времени и огромная палитра цветов и фактур – то, что привлекает покупателя. Такой плинтус не требует окрашивания и дополнительной обработки, не боится влаги. Последний позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью - ванная, туалет, кухня и даже сауна и баня. Для очистки достаточно протереть его влажной тряпкой. Обладая хорошей гибкостью, подходит для неровных стен.
Данный молдинг выпускается со специальной силиконовой окантовкой по краям, которая плотно прилегает не только к стене, но и к полу, защищая его от нежелательного проникновения воды по краям ламината и под ним. Закрепить его на стене, подогнать по размеру не составит труда никому. Вариант с кабель-каналом скроет провода.
Специальные аксессуары для углов и краев (заглушки), избавляют от трудностей при укладке и придают законченный вид.
Многие достоинства не исключают недостатков: пластик достаточно хрупок, не подходит для помещений с высокой проходимостью и предполагающими механические нагрузки, даже незначительное нажатие может испортить его внешний вид.
Керамические плинтуса обычно используются с керамической плиткой. Соседство с ламинатом возможно, но требует наметанного взгляда, чтобы сочетание не выглядело нелепо.
Размеры
Есть плинтусы разных размеров. Этот параметр важен при транспортировке и с эстетической стороны вопроса. Стандартная длина погонажа – 2,5 метра, этого придерживается большинство производителей. Удобен для транспортировки и монтажа. Большее разнообразие подразумевает ширину и высоту изделия. Ширина деревянного плинтуса 6-7 мм, из МДФ - 8-9 мм.мм, из пластика – 15-20 мм. Пластиковые модели обычно шире за счет свободного места для проводов.
Ламинат на полу ограничивает выбор ширины плинтуса, зазор между полотном и стеной обычно не менее 1 см, а плинтус нужно укладывать так, чтобы он закрывал ее.
При выборе размера лучше ориентироваться на площадь, форму, высоту и внутреннее пространство. Если комната небольшая с низкими потолками, то плинтус должен быть не выше 5 см, ширина не должна быть большой, это позволит визуально сэкономить площадь. При этом стоит придерживаться правила, что молдинг в тон ламинату или стенам расширяет пространство . Высокие потолки и большая комната позволяют выбрать высокий плинтус, он является прекрасным дополнением к ним. Высота около 10 см подходит для классических интерьеров, особенно в белом цвете.
Как исправить?
Крепление плинтуса в случае, когда ламинат лежит на полу, осуществляется исключительно к стене. Уложить ламинат нужно для установки молдинга на всю площадь комнаты. Существуют различные способы крепления ламелей.
Самый простой и распространенный способ - прикрепить плинтус с помощью дюбелей, шурупов или гвоздей. Схема действий проста - разметить отверстия, просверлить их в стене, прикрепить плинтус и закрепить (гвоздем). Еще одна технология – клипсы или планки для фиксации. К стене прикручивают специальную арматуру, затем прикладывают планку и в местах креплений небольшим ударом защелкивают ее.
Некоторые виды плинтусов можно крепить на клей или жидкие гвозди. Этот вариант является одним из самых быстрых, но используется не часто, так как не позволяет легко демонтировать, переместить или заменить плинтус на другой, подходящий только для ровных стен. Перед такими работами ламинат лучше закрыть, чтобы не испачкать. При выборе любого способа нужно помнить, что ламинат — подвижное напольное покрытие и что ни он, ни плинтус не деформируются, нельзя устанавливать планку на пол необходимо закрепить так, чтобы она свисала над полом на уровне 1-2 мм.
Особенности установки
Правильно установить плинтус можно своими руками, без помощи специалистов. Основная задача при монтаже – закрыть зазор между стеной и напольным покрытием. Главное помнить, что каждый материал имеет свои особенности монтажа и последовательность действий.
Плинтус из массива дерева или МДФ можно крепить на жидкие гвозди или саморезы. Укладывать нужно от угла по часовой стрелке. Чтобы плинтус красиво смотрелся в углах, нужно обрезать его под углом 45 градусов. Установка производится следующим образом:
- С помощью рулетки измерьте желаемую длину плинтуса.
- Отрежьте ножовкой нужную часть.
- С интервалом около 50 см размечаем отверстия и просверливаем их дрелью.
- Доска прикладывается к стене и гвоздем отмечают отверстия на стене, слегка ударяя по ней молотком.
- Перфоратор делает отверстия в стене и вставляет туда дюбели.
- Прикрепите и закрепите плинтус с помощью отвертки или отвертки.
- Винты шляпки маски. Можно сделать их шпаклевкой по дереву.
Выбрав жидкие гвозди, необходимо поступить так же, как описано выше, но вместо разметки отверстий распределить клей по длине планки, немного подождать и плотно прижать к стене.
При установке пластикового плинтуса используйте саморезы или зажимы. Оба метода примерно одинаковы. С помощью винтов:
- Отмерьте нужную длину. Не забывайте, что нужно от угла отступить на длину уголка для плинтуса, либо сразу положить его на край планки.
- Прикрепите планку к стене и отметьте монтажные отверстия на стене. Если они у вас уже есть, используйте карандаш, если нет, то просверлите их отверткой. Расстояние должно быть около 50-65 см, от края нужно отступить 5-10 см.
- Снимите плинтус, проделайте в стене необходимые отверстия и вставьте в них дюбеля.
- Удалите мусор, прикрепите плинтус и затяните винты.
Если дизайнерская идея предполагает сочетание керамического плинтуса и пола из ламината, то необходимо приобрести специальные стройматериалы. Керамический плинтус, как и плитка, устанавливается на специальный клеевой состав, чтобы исключить появление полостей и надежно зафиксировать материал. Чтобы избежать ненужных загрязнений и повреждений, накройте ламинат пластиком или картоном. Затем отмерьте и отрежьте необходимую длину, нанесите клей на стену и закрепите плинтус.
Как выбрать по цвету?
Выбор цвета плинтуса – сложная задача. Выбор того или иного варианта зависит исключительно от личных предпочтений и желаемого эффекта. Главное определиться какой цвет должен подойти:
- Под цвет дверей. Такой вариант позволит дверям слиться с общим интерьером, например, если они будут иметь контрастный или яркий цвет.
- В цвет ламината. Самый часто используемый вариант. Это расширяет пространство и облегчает выбор. Часто производители ламината выпускают подходящий молдинг для каждого оттенка.
- Под цвет стен.
Возможность скрыть карниз пола и увеличить высоту стен. Допустимо выбирать плинтус на тон темнее цвета стен, если вы хотите размыть границы комнаты, этого также добьется подходящий потолочный карниз.
- Под цвет оконных рам. Если окна имеют контрастный по отношению к интерьеру цвет, то плинтусы одного цвета объединят общую картину и придадут обстановке изысканности и необычности.
Кроме того, стоит помнить, что светлые оттенки сделают пространство открытым, широким, но быстро загрязнятся, темные, наоборот, обрамят и сузят помещение, яркие цвета способны подчеркнуть интерьер и добавить свежести.
В следующем видео вы найдете секреты монтажа пластикового плинтуса ПВХ (с обзором комплектующих и подробным монтажом).
Как сделать кухонный цокольный ящик
Мне нравится освобождать пустующее пространство в доме везде, где это возможно; и одно такое пространство, которое слишком часто тратится впустую, но которое могло бы иметь практическое применение, — это пространство под кухонным гарнитуром. В нашем случае у нас есть два отдельных пространства под кухонными шкафами; один из которых уже используется для размещения цокольного радиатора, а другой был вакантным неиспользованным пространством.
Цокольный радиатор экономит место; вы можете получить электрические, но наш работает от центрального отопления, как и любой другой радиатор, за исключением того, что он оснащен вентилятором и помещается под кухонным гарнитуром, с вентиляционным отверстием, установленным на передней части цоколя для выдувания теплого воздуха. вентилятор, обогревающий кухню от пола вверх, напр. теплый воздух поднимается. Использование этого типа радиатора устраняет необходимость в обычном радиаторе на кухне, который в противном случае занимал бы ценное пространство на стене. На самом деле в том месте, куда поместился бы обычный радиатор, мы поставили кухонный гарнитур, под которым разместили цокольный радиатор.
Другое пространство под раковиной на противоположной стороне кухни, неиспользуемое, я представил себе как идеальное место для установки цокольного ящика. Хотя мой цокольный ящик разработан специально для ящика для столовых приборов, который я купил много лет назад, с небольшими изменениями в моем дизайне, любой может использовать его в качестве основного руководства по дизайну и сделать свой собственный цокольный ящик, чтобы он подходил под их кухонные шкафы.
Эта статья представляет собой руководство по моему проекту по изготовлению на заказ выдвижного ящика, подходящего для большого ящика для столовых приборов, и установки его под кухонной раковиной.
Инструменты:
- Sonicrafter
- Пила
- Дрель
- Отвертка
- Фреза для сверления отверстий 1 дюйм
- Рулетка
- Квадрат
- Карандаш
- Зажимы
- Шлифовальный станок
- Ленточная шлифовальная машина
- Наждачная бумага
Необходимое время: 2 дня
Сложность: лёгкая
Стоимость: 25 $
Материалы:
- Фанера 1/4 (3 мм)
- Сосна 3/4 (18 мм) или 1/2 дюйма (12 мм)
- Квадратная древесина 3/4 дюйма или 1/2 дюйма
- Клей для дерева
- шурупы для дерева
- Лак, морилка или краска для отделки кухонных шкафов
Инструкции:
1. Я мог бы просто сделать обычный ящик и встроить его под цоколь; но так случилось, что много лет назад я купил большой ящик для столовых приборов по выгодной цене и ухватился за него с мыслью, что когда-нибудь я буду использовать его на кухне. За исключением того, что ящик для столовых приборов имеет большие размеры, около 18 дюймов в квадрате и около трех дюймов в глубину, он слишком велик, чтобы поместиться в большинство обычных кухонных ящиков. Тем не менее, ящик для столовых приборов идеально подходит для изготовленного на заказ цокольного ящика.
Большой литой пластиковый лоток для столовых приборов
2. Поэтому я сконструировал коробку по размерам, подходящим для пластикового ящика для столовых приборов. Чтобы сделать коробку, я использовал обрезки дерева в своей мастерской, старые куски сосны толщиной 18 мм (3/4 дюйма) от старого книжного шкафа, несколько деревянных направляющих ящиков от старого шкафа и запасной кусок 3 мм (1/8 дюйма). ) фанера. Три стороны ящика находятся на глубине пластикового ящика для столовых приборов, увеличены с двух сторон парой деревянных брусков, чтобы предотвратить скольжение ящика для столовых приборов из стороны в сторону, и усилены спереди двумя боковыми частями и дном. обрешетка посередине; как показано на фото.
Изготовление коробки, точно подходящей для лотка для столовых приборов, с оставлением места спереди для отверстия для вытягивания.
3. Прежде чем продолжить, примерьте коробку на предмет размера и подгонки и при необходимости внесите незначительные изменения. Цель открытого фасада состоит в том, что вскоре он будет оснащен лицевой стороной ящика, соответствующей новому цоколю, в котором будет создано отверстие для вытягивания, чтобы ящик можно было легко выдвигать и выдвигать. Если у вас нет пластиковой коробки для столовых приборов, вы можете сделать обычную коробку (с дном) с четырьмя сторонами; и, при желании, добавьте перегородки из тонкой фанеры, чтобы создать свою собственную коробку для столовых приборов.
Пробная установка лотка для столовых приборов в изготовленный на заказ ящик цоколя
4. После изготовления основы для вставки пластикового ящика для столовых приборов следующая задача — измерить высоту цоколя и изготовить направляющую для ящика такой же высоты. . Очевидно, что у вас не может быть ящика в цоколе на уровне пола, его нужно немного приподнять, чтобы освободить место. Этого легко добиться, заставив ящик сидеть на направляющих, а нижняя часть кухонного гарнитура выступает в качестве верхней опоры, поэтому ящик плотно прилегает между основанием кухонного гарнитура и направляющими ящика. Используя эту конструкцию (как показано на фото), сделать приподнятые направляющие достаточно просто; Только две стороны и задняя часть обрезаны на той же высоте, что и ваш цоколь, а деревянные направляющие прикручены и приклеены к двум сторонам на нужной высоте, так что, когда ящик сидит на направляющих, сверху остается зазор всего в пару миллиметров. ; для плавного хода ящика без заеданий
Изготовление боковых панелей с направляющими ящика, на которые будет опираться ящик.
5. Как и раньше, проверьте ящик на направляющих, чтобы убедиться, что есть небольшой зазор всего в один или два миллиметра, чтобы ящик удерживался в горизонтальном положении основанием кухонного гарнитура, когда его выдвигают с помощью небольшого зазор, обеспечивающий некоторый зазор, чтобы уменьшить риск слишком тугой посадки и заедания ящика.
Пробная установка ящика на направляющие, прикрепленные к боковым опорным панелям.
6. Перед установкой ящика необходимо изменить цоколь, чтобы обеспечить отверстие для ящика. Вам также необходимо снять цоколь, чтобы за ним можно было установить направляющую ящика. Вы можете использовать тот же самый плинтус, хотя у меня был только МДФ, я решил полностью его удалить и заменить цельным куском сосны. Сосна, которую я использовал, представляла собой половицу толщиной 3/4 дюйма, обрезанную по размеру и покрытую двумя слоями яхтенного лака с эффектом дуба, чтобы точно соответствовать дубовым дверцам раковины. Кроме того, поскольку оригинальный цоколь был закреплен стеллажом на одном конце, я использовал пилу Sonicrafter, чтобы сделать аккуратный надрез на концах блоков.
Старый плинтус удален, с помощью ультразвукового резака сделан аккуратный надрез на конце.
7. Я использовал старый цоколь из МДФ в качестве шаблона, чтобы разметить и вырезать новый цоколь из сосны до того же размера, что и оригинал, чтобы после установки он идеально подходил. На самом деле я сделал его всего на миллиметр шире, чем оригинал, чтобы он плотно прилегал, и его было легко надежно удерживать на месте с помощью пары винтов, пока клей не схватится.
Использование старого цоколя в качестве шаблона для изготовления нового цоколя
8. Решение, где будет располагаться передняя панель ящика, например, относительно центра кухонного гарнитура и избегая ножек, поддерживающих гарнитур, я поместил заднюю часть направляющей ящика в коробке на верхний край нового цоколя, чтобы использовать его в качестве шаблона, чтобы определить, где вырезать отверстие для передней панели ящика. Я использовал задний конец, а не переднюю часть направляющей ящика в штучной упаковке, по очевидной причине, что это ширина, которую вы хотите от задней части к передней, тогда как до тех пор, пока передняя часть не будет закреплена на цоколе, она имеет некоторую деформацию, поэтому может быть неточной как шаблон.
9. Поскольку кусок дерева, который я вырезал из цоколя с помощью звукового редактора, должен был стать передней частью ящика, мне нужно было сделать в нем отверстие, чтобы сделать выдвижной ящик, который будет действовать как ручка.
Итак, используя сверло для отверстий, я вырезал отверстие диаметром 1 дюйм в центре вырезанной секции, чтобы создать отверстие для вытягивания ящика; а затем закрепил ящик на месте, чтобы я мог привинтить и приклеить к нему переднюю часть ящика.
10. Затем я обратил внимание на установку направляющих ящика на новый цоколь и установку нового цоколя, также известного как откидная доска, на основание шкафа. Используя куски дерева в качестве угловых блоков, я прикрутил и приклеил направляющую ящика к задней части цоколя; Очевидно, крепление направляющих ящика снаружи к внутренней части цоколя, чтобы винты были скрыты от глаз. Поскольку кухонная раковина упирается в посудомоечную машину, вместо того, чтобы позволить новому цоколю закончиться на этом, я решил сделать небольшой угловой элемент. Это не только повысит устойчивость нового цоколя, облегчив его установку, но и визуально при установке он будет выглядеть лучше. Как и в случае с направляющей ящика, я быстро добавил угловую деталь, используя простой деревянный брусок, клей и винты с внутренней стороны угла, где их не будет видно после установки нового цоколя.
11. Перед тем, как клей затвердеет, чтобы обеспечить движение для окончательной регулировки, я задвинул направляющую ящика под кухонную раковину и вставил прикрепленный цоколь на место, закрепив его парой отдельных винтов или гвоздей сверху основание шкафа. На этом этапе вы захотите проверить ящик, на всякий случай, если цоколь не стал идеально ровным, а если это не так, поскольку клей все еще схватывается, у вас есть возможность слегка постучать молотком по одной или другой стороне. чтобы привести его в порядок. После того, как клей схватится, он станет постоянным.
12. Затем полностью проверьте ящик перед использованием, на случай, если посадка слишком тугая, что может потребовать небольшой шлифовки, если это необходимо, или ленточной шлифовальной машины по бокам или основанию, если вам нужно обрезать всего лишь доли дюйма. с любой из поверхностей. После завершения и готовности к использованию хитрость для успешной работы заключается в том, чтобы встать перед ящиком и слегка наклониться, чтобы вытащить ящик прямо. Если вы попытаетесь потянуть ящик вверх или в сторону, когда пытаетесь вытащить его (что кажется естественным для некоторых людей), вы создадите трение, из-за которого ящик будет трудно вытащить, например, это просто вопрос получения умения тянуть его прямо.