Соединение бруса в углах беседки
Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы
Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.
В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.
Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.
Содержание:
- Виды угловых соединений бруса
- Углы без остатка
- Углы с остатком
- Какие методы соединения в углах используют сегодня
- Какой вид узла лучше выбрать?
Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.
Соединения без остатка
В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
Соединение встык | Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
Коренной шип | Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. |
|
|
Вставной шип | Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык на угол. |
|
|
Вполдерева вставной шип | Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели. |
|
|
Ласточкин хвост (в лапу) | Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться. О нём подробнее расскажем ниже. |
|
|
Угловые соединения бруса с остатком (в обло)
Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть. . хмм.. определнные проблемы.
| Метод соединения угла | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
В чашу | Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел. |
|
|
В курдюк | По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств. |
|
|
В охряп | На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. |
|
|
Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки... Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.
Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.
А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:
Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.
Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.
Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):
Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.
Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.
Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):
А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):
Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).
Фото на этапе сборки сруба:
На этапе покраски:
По окончанию строительства:
Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.
Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.
В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.
Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:
Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.
С уважением,
строительная компания «Смирнов»
Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов
Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.
А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.
Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.
Содержание
- Требование к угловым соединением
- Как соединить брус на углах
- Угловые соединения с остатком
- Односторонний паз
- Двусторонний паз
- Угловые соединения без остатка
- Встык
- Встык с фаской
- В полдерева
- В лапу
- Ласточкин хвост
- Теплый угол
- Коренной шип
Требование к угловым соединением
Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.
А требований тут на самом деле всего два:
- Надежность
- И не продуваемость
С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.
Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.
Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.
Как соединить брус на углах
Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.
Угловые соединения с остатком
Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.
Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.
Односторонний паз
Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.
Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.
Двусторонний паз
Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.
Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.
Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.
Угловые соединения без остатка
И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.
Встык
Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.
Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.
Встык с фаской
Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.
А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.
Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.
В полдерева
А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.
Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.
Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.
В лапу
Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.
Ласточкин хвост
А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.
Теплый угол
Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.
Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.
Коренной шип
Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.
Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.
Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.
Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.
А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
Колода— Как улучшить устойчивость перголы?
Пергола очень похожа на дом с деревянным каркасом - каркас сам по себе сопротивляется вертикальным силам (гравитации), но сам по себе не сопротивляется силам сдвига (из стороны в сторону). Чтобы дом стоял сам по себе, его стороны должны быть защищены от сдвигающих сил... обычно это делается с помощью фанерной обшивки. В противном случае можно использовать диагональные связи.
На перголе, так как она примыкает к дому, дом действует как сопротивление сдвигу с трех сторон вашей перголы, но передняя часть является слабым местом, как вы уже выяснили.
Некоторые возможные варианты:
-
вкопать две передние стойки в землю на несколько футов и забетонировать (обычно требуется, чтобы 1/3 стойки была заглублена в землю
-
добавить диагональную распорку.
45 градусов — это самое сильное значение, но для перголы это, скорее всего, не требование. Если 45 градусов делают брекеты слишком низкими, вы можете рассмотреть другой угол. Или сделать это архитектурной деталью... возможно, выведя раскосы на внешнюю сторону стоек (удлинив верхнюю балку)
-
металлическая арматура. Возьмите несколько металлических L-образных пластин. Чем больше, тем лучше и прикрепите их к стойке и балке.
-
добавить перила с той стороны настила и диагональную распорку, которая (натянутые тросы, деревянные панели, диагональные перила и т. д.)
-
Добавьте натянутые металлические тросы по диагонали между вершинами двух стоек. Однако не уверен, что у вас будет достаточно угла, чтобы это сработало или нет.
-
добавить диагональную распорку к ВЕРХУ шпалеры. Создайте гигантский «х», используя деревянные балки или, опять же, возможно, натянутые тросы. Это передаст горизонтальные поперечные силы спереди назад на гроссбух и дом.
Однако кое-что придется сделать. Даже «покачивание» на пару дюймов со временем вызовет проблемы, поскольку ветер будет раскачивать его вперед и назад. Аппаратное обеспечение может не выйти из строя, но в конечном итоге древесина, в которой оборудование соединяет элементы, со временем выйдет из строя из-за износа.
Из вариантов, которые я перечислил, я бы, наверное, начал с больших L-пластин. Вероятно, это самый дешевый вариант, и вы можете довольно легко спрятать их внутри стоек и балок. В качестве альтернативы вы можете использовать прочные металлические кронштейны для полок. В качестве бонуса вы можете найти некоторые с некоторыми архитектурными деталями, которые будут выглядеть красиво.
PS: После повторного прочтения вашего вопроса у меня есть несколько проблем со структурой:
-
вы заявляете, что ваша балка представляет собой балку 2x6 с 2-дюймовыми выемками. Выемки означают, что ваша балка на самом деле просто 2x4. большая нагрузка (только балки) 2x4 не может выдержать никакой силы без заметного отклонения с течением времени.
Я бы беспокоился, что в приличный шторм может быть достаточно силы, чтобы в конечном итоге сломать его. Это было бы хуже- В лучшем случае, однако, я думаю, что он просто начнет провисать через сезон или два и будет выглядеть некрасиво. поперечная сила
-
Я не могу сказать, действительно ли дом соединен с домом. У вас есть 2 поста там, так что теперь я думаю, что это может быть отдельно стоящая беседка. Если это так, то у вас есть сопротивление сдвигу и на любой из 4 сторон, поэтому вам нужно будет применить любое решение ко всем четырем сторонам, если это так. [РЕДАКТИРОВАТЬ: я только что видел ваш комментарий в другом ответе, задняя часть действительно является бухгалтерской книгой. Так что не обращайте внимания на это]
-
Вы упомянули, что прикрепили балку к стойкам винтом. Обратите внимание, что а) винты имеют очень маленькое сопротивление сдвигу (по сравнению с болтами, пластинами или даже гвоздями) и б) один шуруп его не разрежет.
Если он действительно удерживается одним винтом на обоих концах, они могут довольно легко защелкнуться с минимальным усилием. Для выполнения этих соединений следует использовать скобяные изделия Simpson и/или сквозные болты или болты с затяжкой.
Опять же, это все предположения, поэтому приносим извинения, если вы уже учли эти проблемы, но если нет, обратитесь к местным правилам. Я обеспокоен тем, что конструкция слишком недостроена, а сильный ветер может разбрасывать большие куски дерева во всех направлениях, что опасно для вашего дома и всех, кто находится поблизости.
Беседка 10x10 футов со световым люком
Эти планы работ по дереву включают:
Следующие чертежи:
- Вид спереди , показывающий каркас стропил, балки и стоек, пола и фундаментов.
- План крыши , показывающий расположение вальмовых и нарожных стропил, а также потолочной балки и балки.
- План этажа с изображением каркаса пола, опор и балок.
- Боковой фасад , показывающий стропила, световой люк и каркас пола, опоры и балки.
В планах есть Перечень материалов , показывающий разбивку материалов для пола и крыши, включая световой люк и его оклад.
Инструкции включают следующие темы:
- Фундамент и пол : Бетонирование фундаментов и колонн, балок, обрешетка балок перекрытий, укладка шпунтованной фанеры.
- Крыша : Бордюр светового люка, длина вальмовых стропил и потолочных балок.
- Обычные стропила : Длина обычных стропил, в том числе способ вырезания птичьего устья.
- Вальмовые нарожники : Длина и углы нарожных стропил.
- Потолок : Установка потолочных балок, облицовки и обшивки крыши, светового люка, гидроизоляции и кровли.
Материалы
Беседка Этаж:
- 4 - 2x6x10' балки
- 6 - Стойки 2х4, сдвоенные с фанерными накладками
- 12 - 2x6x10' балки и перемычки
- 4 листа 4x8x5/8 шпунт-паз стандартная обшивочная фанера
- Обычные яркие гвозди 3 фунта 2 дюйма
- 3 фунта 3-дюймовые обычные оцинкованные гвозди
- Бетон и арматура для фундаментов и колонн
- 4 - седла 6x6 стоек
Крыша беседки:
- 8 - балки 2x10x10 футов
- 4 стойки 6x6x10 футов
- 2 - бедра 2x8x14 футов
- 6 - простые стропила 2x6x12 футов
- 4 - 2x6x10 футов вальмовые стропила
- 4 - 2x6x14' стропильная панель
- 4 - 1x8x14' лицевая панель
- 2 - потолочные балки 2x6x10 футов
- 4 - потолочные балки 2x6x8 футов
- 6 листов 1/2" OSB или фанерной обшивки
- кровля по желанию - 165 квадратных футов
- 4 шт.
светового фонаря - передний фартук 5 футов
- 4 фунта. кровельные гвозди
- 1 - световой люк 4x4
- 4 - подвески для балок
Инструкции
Фундамент и пол беседки
Сориентируйте план этажа и фасады беседки так, чтобы выбрать, какая сторона будет лицевой. Передняя и задняя часть беседки будут смотреться несколько лучше, чем боковые, так как на лицевой стороне не видно нахлеста материалов, а балка просматривается по ее лицевой стороне, а не по торцам, как сбоку. Я использовал фундаменты и квадратные бетонные столбы 8x8. Также приемлемой для этой беседки является опора с круглыми бетонными опорами диаметром 12 дюймов, сформированными из сонотрубок. Балка нуждается в поддержке посередине, поэтому используйте бетонную подушку 12 x 12 или опору с двойной стойкой 2x4, поддерживающей ее. Прибейте балки друг к другу. с 3-дюймовыми обычными оцинкованными гвоздями на расстоянии 16 дюймов друг от друга, сверху и снизу. Бетонные опоры или стойки беседки должны выступать не менее чем на 6 дюймов над любым уровнем, а нижняя часть фундамента должна быть ниже линии промерзания. Стойки 6x6 должны быть прикреплены к вершине опор с помощью седла, а не заделки самой стойки в бетон. Учитывайте правильную ширину бетонных столбов, чтобы деревянная стойка 6x6 была на 10 футов точно снаружи, то есть на 10 футов - 2 дюйма 9.0003
Пол беседки поддерживается бетонными подушками и деревянными стойками 2х4 под двойными балками 2х6. Крыша опирается независимо на двойные балки 2x10 на стойках 6x6 на опорной опоре, встроенной в бетонные колонны 8x8 на подушках глубиной 16x16x6 дюймов. Обратите внимание на передний и боковой фасады, что стойки 2x4 под балками пола беседки имеют общие опоры 16x16 в углах. с бетонными столбами
Четыре бетонных столба беседки должны быть залиты с установленными основаниями Их высота не критична на данном этапе, вы можете выровнять верхнюю балку, обрезав столбы на одном уровне с самой короткой.Проверьте каждый угол в обе стороны перед резкой
После установки стоек беседки на нужной высоте можно установить двойную балку 2x10. С любой балкой или балкой убедитесь, что венец доски собран сверху, поэтому, когда на нее придет груз, она ляжет ровно. Убедитесь, что опора балки на стойке составляет 3 дюйма. Соберите периметр балки беседки сначала с внешней стороны стойки, затем удвойте балку с внутренней стороны. все соединения. Убедитесь, что наружная сторона стоек и балок составляет 10 футов (10 футов).
В зависимости от того, где вы живете, а также от силы ветра или угрозы землетрясения в вашем районе, мы должны привязать балку к столбам более надежно, чем просто ногтями на ногах.
Судя по рисунку, струп должен быть того же размера, что и столб, 2x6 и прибит гвоздями или винтами, как показано на рисунке. Срез под углом 45 градусов на конце немного украшает его. Оставьте небольшое раскрытие края квадрата, как показано на рисунке.
Теперь, когда стойки и балки подняты и надежно прибиты, зафиксируйте углы беседки в обоих направлениях временными скобами, чтобы удерживать все вертикально. Распорки можно привязать к кольям 2х4, вбитым в землю. Эти распорки останутся на месте до тех пор, пока крыша беседки не будет покрыта листами и прибита гвоздями.
Пол беседки можно построить сразу или после крыши. Возможно, будет легче работать на крыше беседки, если есть хороший ровный пол. Прибейте балки с обеих сторон, чтобы поддерживать балки пола. Выровняйте их по мере установки столбов. Если балки крыши ровные, вы можете отмерить высоту столба от вершины балки примерно до 8 футов-11 5/8 дюйма, если вы хотите, чтобы потолок в вашей беседке был высотой 8 футов.
Вырез 2 - 2x6s 10 -0" и выложите их вместе для коробчатых балок. Начните с левого конца, отмерьте 15 1/4 дюйма и поместите отметку с X справа от отметки. Теперь переместите ленту к этой отметке и продолжайте отмечать и таким же образом размещайте X через каждые 16 дюймов. на вашей ленте, пока вы не сбежите с 2x6. Когда вы прибьете балки к этой коробчатой балке, левый край балки будет на отметке, закрывающей X.
После того, как вы прибьете все балки беседки, вы сможете разместить ленту на краю любой балки, кроме первой, и прочитать кратное 16". Это позволит фанере закончиться в центре беседки.
Когда все балки будут прибиты гвоздями, измерьте их диагонали, чтобы убедиться, что пол беседки ровный. Сдвиньте одну коробчатую балку влево или вправо, пока диагонали не совпадут, а пол не станет квадратным. фанеру. При использовании 5/8-дюймового шпунта и паза (T & G) мы обычно начинаем с того, что шпунт находится заподлицо с внешней стороной пола, а паз направлен внутрь пола. Поскольку пол беседки не будет иметь стены по краю, я бы посоветовал вам вырезать канавку и добавить наполнитель с другой стороны. К сожалению, шпунтованная фанера имеет ширину 48 дюймов, включая шпунт, поэтому на полу беседки шириной 10 футов листы будут примерно на 2 дюйма меньше ширины. Я бы предложил оторвать первые 4 фута от запасной части, которая у вас осталась, а затем оторвать две другие части с канавкой на одном краю. Вы можете избавиться от канавок на тонком листе, купив еще один лист размером 2 х 8 дюймов в местном строительном магазине. Обычно за пару проходов настольной пилой легко выпиливается канавка.
Обратите внимание на клеймо на фанере, обычно оно гласит: кладите этой стороной вниз (язычок внизу толще). Прибейте первый лист во всю длину и 2-дюймовый лист вплотную друг к другу. Просто используйте несколько гвоздей, чтобы зафиксировать фанеру на месте, и отметьте, где находятся балки. Отодвиньте их от паза не менее чем на 6 дюймов, чтобы следующий лист легче проскользнул в паз. Установите третий лист, отрежьте 4 фута, и начните слева, как вы укладывали балки. Поместите шпунт. до существующей канавки, пусть ваш помощник встанет на шпунт и паз вместе, пока вы слегка бьете кувалдой по 2x4 против стороны канавки третьего листа. установите четвертый лист, отрежьте 6 футов, рядом с половиной листа. Это называется расположением листов в шахматном порядке, чтобы стыки не находились на одной линии. Продолжайте следующий ряд с полным листом, снова располагая листы в шахматном порядке и заканчивая 2 Отпилите листы, чтобы получить пол размером 10 на 10 футов. Надежно прикрепите фанеру гвоздями или винтами: гвозди на расстоянии 6 дюймов друг от друга на всех соединениях и 12 дюймов друг от друга посередине.
Крыша беседки
Сделайте коробку для бордюра светового люка из квадрата 2x12 и 49 1/2" x 49 1/2", внешние размеры. Мансардное окно представляет собой стандартный блок размером 4x4 фута, а это означает, что вам нужен квадратный бордюр размером 46 1/2 дюйма внутри. Начертите линию или защелкните ее на расстоянии 4 дюйма от верха. На этой линии будут крепиться вальмы и обычные стропила. Остальная часть бордюра должна торчать для крепления светового люка. Расположите общие стропила на этой линии, как показано на плане: стропила в центре и стропила с каждой стороны на расстоянии 1 1/2 дюйма от угла бордюра. Таким образом, потолочная балка окажется прямо под бордюром. Поставьте 2x4 стойки. от верхней части потолочной балки до нижней части бордюра.Это обеспечит дополнительную поддержку при сильной снеговой нагрузке.Если вы отделываете потолок беседки, между стойками можно добавить шпильки.
Бедра беседки 2x8 будут вырезаны по отвесу 5/17 с использованием угольника под составным углом 45 градусов, что составляет 16 1/2 градусов. Это небольшая хитрость, так как мы хотим, чтобы бедра имели выемку на верхнем конце, как показано на плане беседки. Используйте для этого циркулярную пилу и установите глубину 7/8 дюйма. Возможно, сначала попробуйте несколько пробных снимков. покрасьте потолочные балки красным цветом. Цель потолочных балок - предотвратить отклонение стоек и балок беседки под нагрузкой на них. На плане потолочных балок обратите внимание на четыре круга. Они обозначают, что на этих пересечениях необходимы подвесы балок. Чтобы обеспечить непрерывный аспект потолочных балок, привязанных к противоположным стенам. Это помогает предотвратить прогибание стен беседки под большой нагрузкой. Убедитесь, что они установлены. Хотите ли вы, чтобы потолок в вашей беседке не имел большого значения, вы можете оставить его открытым или установить потолок из кедровых досок или чего-либо еще.0003
Рядовые стропила беседки
Вырежьте 12 рядовых стропил с уклоном 5/12 на каждом конце. Если у вас есть отрезная пила, угол 5/12 составляет 22 1/2 градуса. Длина составляет 38 3/16 дюйма по внешней стороне балки и еще 15 3/4 дюйма до конца свеса или 14 1/2 дюйма по уровню. Общая длина каждого обычного стропила составляет 53 15/16 дюйма, как показано:
Вырежьте пасть птицы, как показано, сдвинув квадрат вдоль линии отвеса, пока не будет достигнута высота 3 1/2 дюйма. Вырежьте одно стропило, как показано, и отметьте остальные по этому шаблону. Это должно дать вам высоту пятки 2 1/4".
Хорошо, если вам помогут при установке этих стропил на беседке. Один человек стоит у бордюра, другой – на линии луча. Бордюр будет тяжелым и неудобным, пока все четыре бедра не будут на месте. Нижняя часть бордюра будет примерно на 31 дюйм выше линии стены. Может быть хорошей идеей удвоить две потолочные балки. Положите их на ровную поверхность и заблокируйте бордюр на них, немного подклинивая их за один раз. чтобы найти правильную высоту при установке вальм в нужное положение. Не забудьте поднять бордюр примерно на 4 дюйма над линиями стропил. Используйте линию на бордюре, чтобы прибить бедра и общие места. Когда четыре вальмы будут на месте, а бордюр выровнен, начните собирать общие стропила, как показано на плане. Держите внешние общие доски с каждой стороны бордюра на 1 1/2 дюйма, а центр – на одну мертвую точку. Стропила беседки должны плотно прилегать к бордюру и плотно прилегать к сиденью, вырезанному на балке.0003
Теперь мы можем установить крышу беседки с помощью домкратов.
Вальмовые стропила беседки
Измерьте длину места, где будут установлены домкраты. Попробуйте первый на месте, а затем используйте его в качестве шаблона, чтобы отметить другие.
Лучший способ вырезать домкраты беседки – вырезать боковой вырез по центру 2х6. Таким образом, вы можете использовать тот же вырез на другом конце платы, перевернуть его и использовать для противоположного гнезда. Если у вас есть комбинированная торцовочная и торцовочная пила, чтобы срезать боковой угол среза, который идет к бедру, срежьте угол под углом 47 градусов и скос под углом 22 1/2 градуса. С помощью циркулярной пилы используйте стропильный угольник и отметьте отвес - 5/12 и отметьте верхний край доски 12/11 1/16, отметив 12 сторону квадрата. В противном случае оцените на два градуса больше 45, если вы можете сжать чуть больше 45, в противном случае просто отрежьте отвес под углом 45. Обратите внимание, я дал вам длину длинного угла. Чтобы отрезать хвостовую часть домкрата, используйте обычный шаблон для стропил и разметьте вход и хвост птицы точно так же, как для обычного стропила. На беседке только один набор противоположных домкратов, так как все четыре угла одинаковые. При забивании домкратов устанавливайте их попарно, следя за тем, чтобы бедро оставалось прямым. Просто посмотрите вдоль бедра и сильнее забейте домкрат, чтобы при необходимости немного сдвинуть его.
Потолок беседки
Теперь, когда все стропила беседки установлены, установите потолочные балки 2x6, чтобы связать их вместе. Следите за планом крыши, чтобы узнать, в каком направлении они идут. Убедитесь, что вы прибили балки сбоку от стропил и к балке. Старайтесь оставаться на той стороне стропила, которая показана, таким образом, балки будут одинаковыми, если позже потребуется потолок. Подложка прибивается к внутренней верхней части балок, чтобы обеспечить крепление потолка там, где она параллельна балке. Эта подложка обычно представляет собой пластину 2x6, прибитую к плоскости, причем половина ее нависает над балкой, а другая половина прибита к балке. Обратите внимание, что вам нужно отрезать верхнюю часть потолочных балок там, где они выступают над скатом крыши беседки. Для этого подойдет сабельная пила.
Прибейте панель 2x6 заподлицо с нижней стороной стропил.
Покройте крышу беседки ОСП или фанерой толщиной 7/16 или 1/2 дюйма.
Установите бордюрную доску 1x8 по периметру беседки. он скрывает торцевые волокна фанеры или OSB.Обработайте карниз по желанию, либо оставьте его открытым, либо закройте кедровыми досками. тяжелая защита карниза, если беседка не отапливается. После того, как черепица уложена, установите световой люк. Это будут четыре части переднего фартука, идущие вверх по бордюру и простирающиеся вниз над черепицей, перекрывая друг друга примерно на 4 дюйма по углам. Мансардное окно беседки будет перекрывать оклад на бордюре. Перед установкой светового люка нанесите на бордюр немного герметика. На всякий случай убедитесь, что вы построили бордюр и примерили на нем световой люк, прежде чем собирать стропила. Все мои мерки взяты из размера бордюра, который я вам дал. Закрепите внутреннюю часть светового люка к внутренней стороне бордюра.
Снимите временные скобы и наслаждайтесь своей новой беседкой.
Дэйв
(Спросите Дэйва) (О Дэйве)
Ваш источник советов по строительству, чертежей по дереву и мебели, планов домов и советов по строительству непосредственно от Дэйва...
Привет, я Дэйв Осборн. Обладая более чем 50-летним опытом работы подмастерьем-плотником, мастером и подрядчиком в тяжелом строительстве, мне нравилось работать с учениками и делиться секретами ремесла, которыми другие делились со мной. Теперь я получаю электронные письма от участников со всего мира, и мы включаем многие из моих ответов в наши Бесплатные ежемесячные информационные бюллетени . Некоторые из моих ответов включают рисунки и инструкции, относящиеся к конкретному проекту, но могут также отвечать на ваши вопросы. Я использую правильную строительную терминологию, поэтому вы можете с уверенностью сообщить своим дилерам или подрядчикам, что вам нужно.
СПРОСИТЕ ДЭЙВА !
Преимущества членства
Членство дает вам полный доступ к сотням практических статей, планам деревообработки, конвертерам, калькуляторам и таблицам. Наш калькулятор лестницы является одним из самых популярных в Интернете. У нас есть проекты, которые вы можете построить для своих детей (и вместе с ними), мебель для вашей жены, а также навесы и беседки. Если вы столкнетесь с проблемой или вам понадобится совет, ваше членство включает в себя неограниченное количество вопросов по электронной почте через нашу кнопку быстрого ответа «Спросить Дейва».