Утепление дома из бревна

Как утеплить дом из бревна

Отвечаем на вопросы:

Нужно ли утеплять дом из бревна
Как и чем утеплить дом из бревна
Сколько стоит утепление стен сруба
Как утеплить стены дома из бревна снаружи и изнутри
Как правильно утеплить дом из бревна
Чем утеплить швы между бревнами

В статье раскрываем темы:

Технологии утепления стен дома из бревна
Материалы для утепления стен бревенчатого дома
Утепление бани из бревна
Утепление дома из бревна герметиком теплый шов

По многовековой традиции в нашей стране дома строят из дерева. Дерево — экологичный, относительно дешевый и при использовании современных защитных материалов долговечный материал. Всем нам хочется, чтобы дом был уютным. А уют в нашем климате — это, прежде всего, тепло.

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри

На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие
технологии и материалы утепления:

Конопатка
Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
Теплый шов
Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.

Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.

Сразу оговоримся:

Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.

Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:

Дом перестает «дышать»
Пропадает естественный влажностный режим.
Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.

Теперь давайте задумаемся и ответим на вопрос.

Зачем строить живой и натуральный деревянный дом, а потом надевать на него «мертвый колпак»?

Вы же не станете жить в целлофановом пакете?

Само по себе бревно обычно достаточно толстое и обладает достаточными свойствами по сохранению тепла и поддержанию комфортного температурно-влажностного режима в доме. Основные источники теплопотери это межвенцовые швы и трещины в бревне и здесь поможет долговечный, надёжный и экологичный «теплый шов».

И даже если у вас уже послуживший или старый бревенчатый дом это не повод превращать его в пластиковую коробку. Достаточно провести качественную шлифовку, утепление швов, а современные краски и защитные покрытия продлят срок службы, украсят и обновят внешний вид дома.

Стоимость работ и цена материалов для утепления дома из бревна

Цены на материалы постоянно меняются и, конечно же, зависят от качества. Стоимость работ по утеплению за последние годы сильно не менялась, Если ориентироваться на стоимость работ по нанесению герметика «теплый шов» то за три года она снизилась на 20-30%.

Наверное, самый простой способ понять и сравнить необходимые вложения в утепление дома, и выбрать материал и технологию «по карману» - это запросить сметы на материалы и работу у нескольких фирм. Благо большинство компаний денег за смету не берут.

Что необходимо учитывать в расчётах:

Срок службы материала
Необходимость повторных работ и их периодичность

Как утеплить стены дома из бревна

К этому вопросу мы подойдём со стороны выбора между самостоятельным утеплением (своими руками) и обращением к сторонним мастерам или компаниям.

Далеко не каждая технология утепления подходит для самостоятельных работ. Что бы качественно произвести утепление сруба, без лишних расходов материала и при этом получить красивый и аккуратный результат, необходимы навыки и опыт. Профессионально выполненная работа не только утеплит Ваш дом, но и придаст ему внешний лоск и красоту. Конечно же, работа профессионалов стоит денег и конечное решение принимать вам.

На что обратить внимание при выборе мастеров или компании для утепления:

1. Конечно же «шабашники» и частные мастера просят за работу меньше. Но здесь надо понимать и хорошо оценить следующие риски:

Отсутствие гарантии
Не с кого спрашивать за некачественный результат
«Недоделы»

При выборе частного мастера обратите внимание на готовность показать уже сделанные работы, т.к. в погоне за заработком «шабашники» могут взяться за работу, в которой у них недостаточно навыков и опыта. Нет универсальных специалистов, и в специализированных строительных и отделочных работах всегда преимущество у узкопрофильного мастера.

2. На что обратить внимание при выборе компании для утепления дома:

Готовность предоставить детализированную смету на материалы и работу
Хорошая компания даёт гарантию на работы, прописанную в договоре
Опыт работы и готовность показать готовые объекты
Ежегодно только в области утепления по технологии «теплый шов», появляется всё больше предложений от компаний, но это не значит, что в каждой из них есть специалисты с достаточным опытом в этой сфере. Каждый год нашей компании достаётся несколько объектов «на переделку» от таких компаний и частных «мастеров».

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома, по технологии «теплый шов» состоит из нескольких этапов:

удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
прокладка теплоизоляционного шнура;
заполнение шва герметиком;
окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

Акриловый герметик для заделки швов между бревнами

Самыми безопасными и качественными считаются герметики на акриловой основе. Они достаточно удобны в работе. У них отличная адгезия к любым чистым не масляным поверхностям. У акриловых герметиков хорошая эластичность, хорошо себя зарекомендовали на растяжение. Оторвать от поверхности после высыхания невозможно, только вырезать и скоблить. Всем этим качествам соответствуют герметики Remmers Acryl 100 (Германия) и RAMSAUER 160 ACRYL(Австрия). Мы давно работаем этими материалами и качество действительно достойное.

Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками, сруба из цилиндрованного бревна

Дерево — один из самых экологичных материалов, который хорошо удерживает тепло. Сруб шириной 25 см можно сравнить с 1 метром кирпичной кладки по термоизоляционным свойствам. Чтобы такая постройка оставалась максимально теплой в холодное время года, следует грамотно провести утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри.

Откуда происходит потеря тепла?

Утечка тепла в доме с приходом зимних холодов может стать серьезной проблемой для его жителей. Самыми распространенными причинами этого являются брак в постройке, сквозные щели между бревнами, появление трещин при усадке здания, неудачно подобранный утеплитель и пароизоляция. Утечку тепла можно определить самостоятельно. Начать следует с потолка. Через потолок уходит самая большая часть тепла — до 70%.

Затем рекомендуется проверить пол. Его необходимо осмотреть на исправность и наличие щелей. После выявления возможной утечки тепла проводятся дальнейшие работы.

При проверке стен, стоит обратить внимание на оконные и дверные проемы. Если двери и окна некачественно установлены, теплый воздух будет быстро выветриваться на улицу. Также следует осмотреть, как законопачены стены.

Теплоизоляция бревенчатого дома обычно продумывается на этапе его строительства. Но любое строение со временем ветшает. В старых деревянных домах термоизоляционного слоя часто не бывает совсем. Что делать в таком случае? Качественное внешнее утепление бревенчатого дома поможет вдохнуть в него новую жизнь и подарить хозяевам не одно десятилетие в комфорте и тепле.

Теплоизоляция деревянного дома изнутри даст дополнительную энергоэффективность. Для того чтобы провести всю работу правильно, необходимо точно следовать схеме вентиляции между утеплителем и обшивкой для избегания появления конденсата.

При утеплении бревенчатой постройки своими руками в основном используют два материала: строительный гипсокартон или теплоизоляционную штукатурку. Монтаж первого немного сокращает основную площадь помещения. Такой способ утепления применяется тогда, когда в холодное время года дом сильно остывает. Штукатурку используют только в отапливаемых помещениях.

Выбор утеплителя

Для того чтобы в доме было тепло, следует правильно подобрать теплоизоляционный материал. Основными требованиями к нему будут свойства, гарантирующие комфорт и безопасность для здоровья и жизни человека: хорошая паропроницаемость, влагоустойчивость, пожаробезопасность, устойчивость к распространению плесени, грибков и прочих вредителей, воздухопроницаемость.

Самые распространенные материалы для утепления: минеральная вата, эковата, опилки, пенопласт.

Минвата

Минеральная вата производится из силикатных сплавов горных пород, поэтому является экологически чистым материалом. Основное достоинство – высокая устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Выпускается в удобной форме – в виде плит или матов, поэтому легко и просто крепится к поверхности сруба.

Основным недостатком минеральной ваты является ее высокая стоимость. Также этот материал с течением времени сминается и деформируется.

Эковата

Эковата производится из волокон целлюлозы. Он представляет собой также экологически чистый утеплитель. Эковата устойчива к горению, что очень важно при строительстве деревянного сруба. При монтировании к стене она с легкостью принимает нужную форму и плотно прилегает к бревну, поэтому такое утепление намного дольше и качественнее держит тепло.

Ее стоимость значительно ниже минеральной ваты, но уступает ей в прочности. Под воздействием внешних климатических факторов материал быстро деформируется.

Для утепления эковатой требуется использование специального оборудования, что очень неудобно при строительстве своими руками. Она наносится в обрешетку путем напыления. Материал при этом должен быть смочен водой или специальным клеем.

При распылении он образует плотный слой, который надежно защитит дом от промерзания зимой. После нанесения рекомендовано его оставить до полного высыхания, обычно это занимает не больше трех дней.

Опилки

Опилки — самый экологически чистый и самый дешевый материал среди утеплителей. По сохранности тепла он не уступает современной термоизоляции. Но опилки имеют существенные недостатки: легко воспламеняются, подвержены гниению при попадании влаги, в них часто заводятся насекомые и грызуны.

В чистом виде древесная стружка не применяется для утепления сруба. Обычно используют для теплоизоляции изнутри опилкобетон, а снаружи гранулы или прессованные плиты. Гранулы засыпаются снизу вверх. Со временем такой материал дает усадку, поэтому необходимо через определенное время делать подсыпку. Прессованные плиты крепятся к обрешетке.

Пенопласт

Пенопласт — один из самых дешевых утеплителей. Его легко установить своими руками. Монтируется в предварительно установленную обрешетку. Единственный недостаток — паронепроницаемость, что может привести к отсыреванию дерева и его гниению, поэтому для утепления деревянных домов его стараются не использовать. Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на более экологичных материалах.

Самый подходящий материал для утепления — минеральная вата. Она устанавливается в каркас. За счет высокой плотности плиты хорошо удерживаются между брусьями и отлично прилегают к оцилиндрованному бревну. Материал правильно укладывать снизу вверх.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Обычно утеплять дом начинают снаружи, а затем изнутри.

Первый этап — подготовка стен сруба

Все внешние поверхности необходимо обработать антисептиком и антигорючими средствами.

Затем следует проверить стены на наличие щелей. Все это заделать монтажной пеной, джутовым волокном или паклей.

Второй этап — установка обрешетки

К стеновым поверхностям устанавливается деревянный каркас. Для его строительства обычно используют брусья шириной 5 см и толщиной 10 см.

Фиксация досок выполняется вертикально при шаге в полметра. Ширина теплоизоляционного материала должна быть больше данной величины.

Третий этап — пароизоляция

В полученный каркас крепится пароизоляционный материал. Он необходим для защиты дерева от влажности. В качестве такого материала подойдет алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка.

Крепление слоя к стенам оциллиндрованного сруба выполняется скобами или гвоздями, которые заклеиваются строительным скотчем.

Четвертый — Гидроизоляция

Основная задача установки гидроизоляционного слоя — защита утеплителя от влажности.

Пленка крепится к деревянному каркасу внахлест при помощи гвоздей.

Все стыковые места склеиваются строительным скотчем.

Пятый этап — установка дополнительной обрешетки

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливается дополнительный каркас, который обеспечит циркуляцию кислорода, препятствующего появлению конденсата на пленке.

Дополнительная конструкция позволит избежать распространения грибка и плесени. Каркас строится из реек, имеющих размеры 3 см на 6 см.

Шестой этап — внешняя отделка

Облицовка деревянного дома необходима для преображения его внешнего вида. Сейчас существует множество различных вариантов для обшивки: фасадные панели, сайдинг, вагонка.

Что выбрать — дело вкуса. Какой бы ни была отделка оцилиндрованного сруба, специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор около 3 см между обшивкой и гидроизоляционным слоем.

Каркасный дом для холодного климата.

Часть 1

Роб Майерс строит каркасный дом в Онтарио, Канада, на участке реки Боннечер в полутора часах езды к западу от Оттавы. Это первая часть серии блогов.

Я был заинтригован деревянно-каркасным строительством с тех пор, как много лет назад прочитал книгу Теда Бенсона, поэтому, когда представилась возможность построить новый дом, я решил, что пришло время попробовать.

Я не профессиональный строитель, поэтому для подготовки я прошел курс в Gibson Timber Frames в Перте, Онтарио, а затем второй курс в Школе традиционного строительства Fox Maple в штате Мэн. (Оба курса настоятельно рекомендуются.) Следующие полтора года я потратил на проектирование самого деревянного каркаса и выбор строительных систем, которые будут использоваться. Моей главной целью было немного научиться, получать удовольствие от процесса и получать удовольствие.

Деревянный каркас создается с учетом долговечности, и я чувствовал, что другие выбранные системы должны соответствовать этой цели. Я живу в климатической зоне 6 (граничащей с 7), поэтому очевидно, что воздухонепроницаемость и хорошие тепловые характеристики важны. Но я также считаю, что дом — это не ряд абстрактных спецификаций и цифр, а скорее место, в котором вы живете. Это баланс между функциональностью, красотой и душой. В этой конкретной сборке я больше склонялся к сердцу.

Площадь рамы составляет около 1250 квадратных футов, а высота потолка собора составляет около 19 1/2 футов. В этом блоге описывается решение, которое я нашел для очень конкретной проблемы: как обложить деревянный каркас энергоэффективной оболочкой (без больших затрат).

Выбор оболочки

Существует ряд хороших подходов к проектированию стен и крыш, обеспечивающих превосходные энергетические характеристики. Это сделало выбор корпуса одним из самых сложных и трудоемких аспектов проектирования.

Сама деревянная рама тоже усложняла решение. Например, в деревянном каркасном доме высокие сводчатые потолки, поэтому укладка изоляции на чердак или ферменную систему невозможна. Также стоит отметить, что для домов, построенных собственными силами, стоимость материалов обычно важнее, чем стоимость рабочей силы. Таким образом, система, которая просто сводит к минимуму трудозатраты, может быть не лучшей сделкой для собственника-строителя. Вот я и запутался в выборе....

Заполняющие панели или внешняя оболочка?

Сначала мне нужно было решить, использовать ли систему заполнения (где стены строятся между деревянными стойками) или внешнюю оболочку, закрывающую весь каркас. Заполнение — это суетливая работа, ее трудно герметизировать и добавить услуги, и, поскольку я также хотел полностью обнажить раму внутри здания, лучшим выбором для меня была внешняя оболочка.

Что касается оболочки, я рассмотрел ряд различных систем строительства стен, прежде чем сузить выбор до четырех различных подходов (по четырем совершенно разным причинам): SIP, древесная щепа/глина, стандартные 2×6 с наружной пеной и фермы Ларсена. с плотно упакованной целлюлозой.

Первоначально моим первым выбором было использование SIP: у них есть история использования на деревянных каркасах, и многие люди в этой области говорили мне, что это самая простая в использовании система, что, вероятно, верно. Строительство идет очень быстро, и можно получить панели с уже установленным гипсокартоном.

Однако, когда я работал над дизайном, я нашел несколько проблемных моментов. Стоимость материала высока, и для монтажа панелей необходимо нанять бригаду и кран. Конечно, можно выполнить работу самостоятельно, но тогда вы потеряете главное преимущество — скорость. Мне также не понравилась идея системы, которая зависела от абсолютно идеальной техники монтажа, тем более, что многие швы заблокированы бревнами, что затрудняет достижение такого уровня совершенства.

Прокладка электрики и сантехники в доме из SIP может быть затруднена. А для того, чтобы использовать конструкцию с холодной крышей (что, я считаю, необходимо в холодном климате), вам все равно придется построить вторую крышу, что опять-таки нивелирует любое преимущество в скорости или стоимости.

Я метался между своими вариантами и не был уверен, что какой-то из них идеален. Я уже почти был готов снова серьезно взглянуть на SIP, когда наткнулся на статью Торстена Члуппа о стеновой системе REMOTE («Техника внешней изоляции жилой наружной мембраны»), которую он использовал. Его дизайн имел для меня полное значение, и для этого проекта я чувствовал, что это идеальная стеновая система.

Система REMOTE

Я считаю систему REMOTE одним из самых элегантных решений для создания надежной и высокопроизводительной конструкции в очень холодном климате. Есть несколько очень хороших ссылок на REMOTE building, большинство из которых были опубликованы Thorsten Chlupp и The Cold Climate Research Center на Аляске.

Во многих отношениях разница между ДИСТАНЦИОННОЙ стеной и усовершенствованной стеной 2×6 с наружной изоляцией незначительна: кажется, что эти две системы слились воедино. Я думаю, что когда к одному и тому же решению приходят с двух разных сторон, то это, вероятно, хорошее решение.

Я не эксперт, но для меня основное различие между этими двумя системами заключается в размещении слоя управления воздухом/водой и количестве используемой внешней изоляции. В ДИСТАНЦИОННОЙ стене слой управления воздухом размещается в середине стены, и хотя это кажется незначительным изменением, оно имеет большое значение с точки зрения простоты строительства и будущей целостности строительной системы. На мой взгляд, одним из основных преимуществ системы REMOTE является то, что вы можете легко запечатать оболочку воздухом. И как только вы закончите, нет опасности, что будущие работы (такие как сантехнические, электрические или гипсокартонные работы) отменят всю тщательную герметизацию воздуха.

Система REMOTE также учитывает идею непрерывных слоев управления и позволяет избежать проблем с герметизацией стыка стена-крыша.

Основными этапами моего проекта были: построить коробку вокруг деревянного каркаса, герметизировать ее воздухом/водой, а затем добавить внешнюю изоляцию, чтобы полностью закрыть коробку. Свесы карнизов и граблей затем «плавают» поверх пенопласта, что приводит к нулевому тепловому мостику. Наконец, в стенные полости добавляется изоляция. В моем случае конечным результатом было очень плотное здание со стеной из R-42 и крышей из R-61.

Плита с утолщенным краем

Плавающая плита представляла собой стандартную конструкцию с утолщенным краем и 3 дюймами пены XPS под давлением 30 фунтов на квадратный дюйм.

Участок представляет собой выход известняка, дренирующий в трех направлениях. (Это в значительной степени в скале.) Площадка для дома и магазина была расчищена и выровнена, а затем 6 дюймов 3/4-дюймового щебня расстелили, выровняли и уплотнили. Формы, построенные на месте, были просто установлены поверх этого гравия. (Позже я повторно использовал материал из форм.)

Самой большой проблемой была попытка закрепить формы, так как колья нельзя было вбить очень глубоко, если вообще можно было. Я сделал все, что мог, и они держались достаточно хорошо. Во время заливки борта слегка приподнялись (чего я не ожидал), поэтому, когда формы были сняты, мне пришлось снять и снова прикрепить жесткий пенопласт в некоторых местах.

Водосточные трубы были установлены на трех уровнях: под плитой, в плите и над плитой. На этой фотографии (справа) показан основной водосток, проходящий под плитой и изоляцией.

Плиты не так уж распространены здесь, и одной из вещей, о которой я не мог найти информацию, было то, как установить фланец унитаза. Простое решение — проложить 4-дюймовую трубу и использовать туалетный фланец 4х3, внешняя часть которого удобно помещается внутри 4-дюймовой трубы. После укладки бетона труба обрезается заподлицо с бетоном (или чистым полом), а затем просто вклеивается фланец. Наверное, это известно многим сантехникам (но не мне).

На фотографии справа твердая пена толщиной 3 дюйма уложена на гравийное основание, а также проложены водопроводные и инженерные трубы. Чистый 1/2-дюймовый минус щебень использовался для формирования утолщенных краев плиты и установки толщины центральной области. Этот гравий был уплотнен в 3-дюймовых подъемниках.

Два ряда 5/8-дюймовой арматуры были добавлены к нижней части утолщенной краевой части фундамента, а для усиления верхней части использовалась проволочная сетка 6″x6″. Трубка PEX для лучистого тепла была привязана к верхней части сетки, а затем сетка была поднята с помощью 2-дюймовых пластиковых стульев. (Таким образом, PEX находится примерно в середине 5-дюймовой толщины плиты. )

Я не собираюсь использовать систему лучистого отопления, но добавление трубы PEX обошлось недорого, и трубка есть, если она мне понадобится. Видимые по краям деревянные планки размером 2 на 1 образуют выступ в бетоне, чтобы наружный порог двери можно было установить заподлицо с поверхностью плиты. (Это также помогает герметизировать подоконник от проникновения воды).

Готовый пол будет из окрашенного кислотой бетона, поэтому фактическая высота готового пола соответствует бетону.

Бетон довольно долговечен. В идеале все пойдет по плану заливки. К сожалению, во время нашей работы было несколько волнительных моментов, в том числе задержки в графике, очень холодная погода, позднее прибытие бетононасоса (и, как следствие, очередь из нескольких встревоженных бетоновозов с грузом нагретого ускоренного бетона), слишком быстрая подача бетона. от насоса и почти выдувание форм, наконец, отказы оборудования при отделке. Тем не менее, у нас была квалифицированная команда, и все получилось.

Как только плита была закончена, я рассыпал поверхность сеном толщиной около 4 дюймов, а затем покрыл ее черным полиэтиленом (надеясь, что днем мы получим тепло от солнца). Температура ночью была ниже нуля, а на следующий день пошел сильный снег. Но когда весной сняли пластик, плита была в порядке. Интересно, что сено оставило на бетонной поверхности красивый узор из линий; Я надеюсь, что линии телеграфируют и все еще видны, когда применяется кислотное пятно.

Вертикальная жесткая пена по периметру плиты

Для края плиты я использовал жесткую пену высокой плотности, которую вертикально вставляли в формы перед заливкой бетона. Жесткая пена имела тенденцию прилипать к бетону, когда формы были удалены, и пена облегчает снятие форм.

После снятия опалубки я просверлил отверстия на 16 дюймов по центру в каждом куске жесткого пенопласта и в бетоне и использовал 5-дюймовые крепежные детали типа Tapcon с пластиковыми шайбами Wind-Devil, чтобы прикрепить пенопласт к бетону. (В конечном счете, пена также удерживается засыпкой).

Использование жесткой пены высокой плотности на краю было явно излишним, и это создало несколько проблем. При заворачивании шурупов я не мог сжать пенопласт настолько, чтобы утопить шайбы (без снятия бетонного шурупа или деформации шайбы), поэтому мне пришлось использовать кольцевую пилу, чтобы вырезать кольца глубиной 1/8 дюйма, которые позволяли шайбе быть потайным. Я напылил пену низкой кратности в углубление, образованное шайбой, и после того, как она застыла, она была вырезана заподлицо с помощью вибрирующего инструмента с лезвием для резки пены (в основном, широким лезвием типа бритвы).

Я слегка отшлифовал после резки, но не рекомендуется пытаться шлифовать, не обрезав пенопласт заподлицо — пенопласт слишком мягкий, и его невозможно отшлифовать до плоского состояния. Кроме того, хотя подойдёт любая шайба из пенопласта, преимущество Wind-Devil заключается в том, что головка винта утоплена в шайбу, и при нанесении пены она допускает небольшой термический разрыв над головкой винта.

Наружная часть пенопласта затем была обработана гидроизоляционным материалом EIFS (я использовал Durex Ectoflex), который наматывается на нейлоновую сетку, прикрепленную поверх жесткого пенопласта. Система была проста в использовании (смешивается по мере необходимости, затвердевает при высыхании и имеет жизнеспособность в несколько часов) и кажется довольно прочной — хороший сильный удар рабочим ботинком со стальным носком не оставит следов, но она будет болеть лодыжка. (Не спрашивайте, откуда я это знаю, но это не рекомендуемый способ проверки покрытия). При желании можно нанести цветной топ, но я не стала заморачиваться.

Установка подоконника

Я думал, что воздушное уплотнение между плитой и подоконником будет проблематичным, но нашел простое решение: я просто использовал прокладку из EPDM, которую можно приобрести в Conservation Technology. Как только прокладка сжимается пластиной порога, она становится водонепроницаемой и воздухонепроницаемой. На самом деле, уплотнение было настолько хорошим, что создавало проблемы во время строительства. Я заранее установил плиты порога, чтобы леса не скатились с плиты при возведении деревянного каркаса, и уплотнение было настолько плотным, что плита наполнялась водой каждый раз, когда шел дождь. В конце концов мне пришлось вырезать и поднять части подоконника, чтобы плита могла стечь.

Мне нравится использовать резервные системы, поэтому плита порога также герметизирована воздухом и водой с использованием металлического фартука с пенопластом, нанесенным на подоконник после установки фартука. Это гарантирует, что гидроизоляционный слой стены направляет воду мимо изоляции внешней плиты. Накладка также служит для защиты нижней стороны стеновой пены, нависающей над изоляцией плиты.

Я использовал болты Simpson Titen HD для крепления обработанных давлением порожков к бетонной плите, потому что это облегчает отделку бетона. (Болты не торчат во время заливки.) Это также значительно упрощает точную установку порогов, поскольку их можно точно уложить на место, а затем просверлить.

Как объяснялось позже, подоконники должны были располагаться на расстоянии 5/8 дюйма от деревянного каркаса, чтобы позже установить гипсокартон, поэтому точность была важна. В качестве примечания: хотя в инструкциях по сверлению бетона термины «перфоратор» и «перфоратор» часто используются взаимозаменяемо, это совсем не одно и то же. Вы можете сэкономить массу времени и сил, взяв напрокат или купив перфоратор. (Я нашел перфоратор Bosch меньшего размера в продаже менее чем за 100 канадских долларов).

Роб Майерс работал химиком-аналитиком, менеджером в области высоких технологий и поставщиком огненных продуктов, и все это поддерживало любовь к деревообработке и строительству (не говоря уже о вредной привычке к инструментам). В настоящее время он находится в (возможно, постоянном) творческом отпуске от любой реальной работы, пока строит автономный каркасный дом недалеко от Иганвилля, Онтарио.

Изоляция деревянной рамы | РОКВУЛ

Найти продукты Документация по продукту Изоляция полых стен Изоляция металлической стены

Строительство деревянного каркаса является эффективным и гибким методом строительства. По сравнению с традиционной каменной кладкой, он может вместить больше изоляции деревянного каркаса между деревянными стойками, как в полости.

Непрерывный внешний слой обеспечивает дополнительную производительность, а внутренний слой дает дополнительное пространство для электропроводки. Это помогает создать безопасную, эффективную и позитивную среду для жизни и работы.

Откройте для себя области применения, преимущества и всю необходимую информацию об изоляции стен с деревянным каркасом на этой странице.

Найти вдохновение, руководства и отчеты

Зачем нужна изоляция деревянного каркаса?

Деревянные рамы, заполненные изоляцией, как правило, обладают лучшими тепловыми характеристиками, чем каменные стены той же общей толщины. ¹ Однако их малая масса и свойства древесины означают, что для них требуется правильный материал, обеспечивающий надежную противопожарную защиту и акустические характеристики. Теплоизоляция стен ROCKWOOL с деревянным каркасом обеспечивает превосходную огнестойкость и звукоизоляцию, наряду с термостойкостью. ²

Изоляция деревянного каркасного дома хорошо подходит для использования в деревянном каркасном доме благодаря быстрому и простому монтажу и стабильности размеров. Он приспособится к небольшим движениям конструкции и останется на месте на всю жизнь.

Преимущества продукции ROCKWOOL:

Огнестойкость
Звукопоглощение
Термическое сопротивление
Гибкое применение
Водоотталкивающий

Калькулятор и экономия

Необходимое количество теплоизоляции зависит от размера и размеров конструкции деревянного каркаса. Поскольку тепловые требования в основном определяют требуемую толщину изоляции, используйте калькулятор коэффициента теплопередачи или свяжитесь с нашей местной технической командой, чтобы выбрать лучший продукт для использования.

В большинстве случаев это будет комбинация полной изоляции между деревянным каркасом и слоем на внутренней или внешней стороне.

Используйте наши местные калькуляторы коэффициента теплопередачи, чтобы рассчитать текущие тепловые характеристики здания и количество изоляции, необходимое для ее улучшения.

Узнайте об энергоэффективности

Почему выбирают решения ROCKWOOL?

Изоляция ROCKWOOL для деревянного каркаса обеспечивает более широкую ценность, чем просто тепловые характеристики. Изоляция из каменной ваты обладает высокой огнестойкостью – идеальное свойство для изоляции горючей древесины. Он также обеспечивает отличное звукопоглощение, уменьшая воздействие шумового загрязнения внутри и снаружи здания. ³

Ассортимент продукции включает плиты и рулоны с деревянным каркасом, подходящие для различных размеров и конструкций каркаса, а также для различных требований к производительности. Каждый продукт является гибким для различных размеров и поставляется с легкой фрикционной посадкой.

Различные характеристики делают продукцию ROCKWOOL идеальной изоляцией для деревянного каркасного строительства. Используя семь сильных сторон камня, они:

Огнеупорный
Водоотталкивающий
Звукопоглощающий материал
Термический восстановитель
Прочный
Экономичный

Найти продукты ROCKWOOL

Низкий углеродный след изделий ROCKWOOL с деревянным каркасом идеально сочетается с деревянными конструкциями. Конструкция легко демонтируется в конце ее жизненного цикла, что способствует уменьшению нашего воздействия на окружающую среду.

Тематические исследования

Проблема

Школе F. Socciarelli в Италии требовалось эффективное, безопасное и эстетичное расширение. Он должен был быть устойчивым, быстро строиться и соответствовать экологическим целям школы.

Решение

Используя клееную древесину и каркасную систему «стоек и балок», фасад был построен из панелей Rockpanel для снижения потерь тепла, потребления энергии и обеспечения воздухопроницаемости. Цвета и дерево дополняют дизайн школы, а решения ROCKWOOL предназначены для предотвращения распространения огня.

Результаты

Школа F. Socciarelli использует энергоэффективность класса A4, что делает школу практически нулевой энергоэффективностью. Высокая безопасность и огнестойкость способствуют успеху здания.

Найти больше тематических исследований

Мы инвестировали не только в будущее, но и в настоящее наших детей. Предоставить им безопасное место для учебы, игр и жизни является для нас предметом гордости. В школе отличный уровень теплового и акустического комфорта. Мы также должны признать, что завершили проект менее чем за 100 дней.

Приложения

Монтаж

Установка теплоизоляции стен с деревянным каркасом во время строительства или в качестве сборных элементов является распространенным методом. Иногда его также можно дооснастить существующими свойствами.

Ключевые советы:

Выберите тип изоляции – Выберите изоляционный продукт, соответствующий размеру и размерам рамы.
Герметичная конструкция – Нанесите воздухонепроницаемую пароизоляцию на внутреннюю часть конструкции, чтобы избежать потери тепловых характеристик.
Погодостойкий – По возможности избегайте намокания изоляции и деревянного каркаса, так как это может привести к протечкам до установки изоляции.

Вдохновение и руководства для профессионалов

Экологичность и энергоэффективность

Деревянные каркасы являются более экологически чистым строительным материалом, чем другие, благодаря их экологичности. Продукция ROCKWOOL также разработана с упором на цикличность и низким воздействием на окружающую среду.

Теплоизоляция ROCKWOOL, изготовленная из экологически чистой каменной ваты, призвана значительно повысить энергоэффективность каждого здания, в котором она применяется. Его можно использовать в соответствии со стандартами пассивного дома ⁴ — для создания энергоэффективных зданий, обеспечивающих комфорт в помещении и звукоизоляцию.

Наша изоляция стен с деревянным каркасом улучшает тепловые характеристики и снижает потребление энергии.

8 фактов о кругообразности каменной ваты

Загрузки и ресурсы

Часто задаваемые вопросы

Какой утеплитель лучше всего подходит для деревянного каркасного дома?

Изделия для изоляции деревянных рам

_{[1]https://www.}