Временная лестница на второй этаж своими руками из дерева

Временная Лестница на Второй Этаж: Виды, Изготовление

Лестница-времянка

Во время строительства дома всегда возникает проблема с подъемом на второй этаж или верхние перекрытия постройки, и подъемом туда строительных материалов. Решить её может временная лестница на второй этаж, собранная из черновых материалов. В отличие от постоянной, её не страшно испачкать или повредить.

Однако предъявляемые к её прочности и безопасности требования ничуть не ниже, а даже выше. Ведь по ней придется передвигаться с грузом, часто не имея возможности опереться на перила или разглядеть следующую ступень.

Даже временная лестница должна быть безопасной и надежной

Давайте рассмотрим несколько вариантов, как и из чего изготавливается временная лестница своими руками на второй этаж.

Содержание статьи

• Проектирование
  • Измерения
  • Расчеты
• Варианты изготовления
  • Вариант с опорными брусками
  • Вариант с врезкой ступеней
  • Вариант с настилом
  • Другие варианты
• Заключение

Проектирование

Если вопрос с доставкой грузов на рабочую высоту у вас решен — например, используется лебедка или другое подъемное устройство, то временная лестница на 2 этаж может быть самой простой – приставной, служащей только для перемещения людей налегке.

Приставная – самая простая лестница на второй этаж для временного использования

И в этом случае, проектированием заниматься не обязательно — достаточно знать высоту между верхним и нижним уровнями. Об изготовлении приставных лестниц можно почитать здесь (Деревянная лестница приставная).

Если же вам нужна надежная конструкция, способная прослужить до конца строительства, то это должна быть прочная, безопасная и удобная лестница на второй этаж. Без элементарных расчетов и измерений здесь не обойтись.

Измерения

Чтобы соорудить удобную конструкцию, вам понадобятся следующие данные:

• Высота от первого до второго этажа с учетом толщины перекрытий;
• Расстояние между балками перекрытия для определения возможной ширины лестничного пролета;
• Размеры площадки, отведенной под лестницу.

Параметры, необходимые для расчета лестницы

Зная эти значения, а также рекомендуемые параметры ступеней и уклон лестницы, можно приступать к проектированию.

Таблица углов наклона и параметров ступеней

Для справки. Уклон должен быть не больше 45 градусов. Более крутая лестница на второй этаж своими руками получится неудобной и небезопасной. Рекомендуемые размеры ступеней: глубина 25-30 см, высота 15-20 см. Если делать их мельче или выше, высока вероятность получить травму при спуске-подъеме.

Расчеты

Чтобы было понятно, как проектируется стандартная лестница на второй этаж, сделаем это на примере.

• Примем высоту между этажами равной 280 см.
• Разделив её на высоту ступени, получим количество ступеней: 280 : 20 = 14.
• Умножив полученное количество на глубину проступи, получим длину лестницы в плане: 14 х 25 = 350 см.

Пока остановимся и посмотрим, помещается ли такая лестница временная на второй этаж в отведенное ей пространство. 3,5 метра – это довольно много, плюс перед самой конструкцией должно быть место для захода.

Если для прямой одномаршевой лестницы места не хватает, её придется делать двухмаршевой с промежуточной поворотной площадкой.

Совет. Уменьшать глубину проступи или увеличивать высоту между ступенями не стоит. Это приведет к критическому изменению угла наклона и сделает конструкцию травмоопасной.

В нашем примере мы остановимся на том, что лестница с 1 на 2 этаж будет одномаршевой. Нам осталось рассчитать длину тетивы – несущего элемента, на который опираются ступени.

Рисунок простой лестницы на тетивах

Используем для этого всем известную теорему Пифагора: L2 = 2802 + 3502. Получаем тетиву длиной 4,5 метра.

Итак, чтобы своими руками сделать удобную лестницу, нам потребуется две доски длиной 4,5 метра (лучше брать с запасом по длине) и 14 досок шириной 25 см и длиной, равной ширине будущей конструкции.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть качественным, без трещин и гнили, толщиной 40-50 мм.

На стройплощадке всегда найдутся обрезки досок для изготовления временной лестницы

Соответственно, если ваша лестница на второй этаж 3 метра и выше, то и количество ступеней в ней увеличится, и места для её установки потребуется больше.

Варианты изготовления

Самодельная лестница на второй этаж может быть изготовлена по-разному. Но разница эта касается в основном способов крепления ступеней к тетивам или другим опорам.

В любом случае вам потребуется стандартный набор инструментов и материалов для работы с деревом: молоток, шуруповерт, гвозди и шурупы, ножовка (лучше лобзик), пила (лучше циркулярная) и т.п.

Что касается основных материалов, то черновая лестница на второй этаж не обязана блистать красотой, поэтому можно использовать бывшие в употреблении доски, если они соответствуют описанным выше требованиям.

Бывшие в употреблении доски

Совет. В том случае, если их нет, можно купить пиломатериалы хвойных пород, цена которых вполне демократична, а древесина легко поддается обработке. Из них же может быть сделана и наружная лестница в дом на первый этаж: смолистая древесина будет долго противостоять атмосферным воздействиям.

Какой бы способ изготовления вы не выбрали, сначала нужно подготовить тетивы, обрезав их нижний опорный торец под таким углом, чтобы он плотно прилегал к полу.

Сделать рез под нужным углом поможет заранее сделанный в масштабе чертеж

Затем тетивы отрезают по длине с учетом высоты «зуба», которым лестница на второй и третий этаж крепится в верхней части. Этот элемент позволит не осуществлять жесткую фиксацию лестницы, и при необходимости переставлять её в другое место.

Цифрой 1 на фото обозначен «зуб» тетивы

Вариант с опорными брусками

При этом способе лестница с первого на второй этаж собирается с помощью дополнительных брусков. Они симметрично прибиваются, или прикручиваются саморезами к тетивам точно по разметке ступеней.

Сами ступени укладываются на бруски и прикручиваются к тетивам в торец. Дополнительно их можно зафиксировать и на брусках.

Такую лестницу можно делать и с одной тетивой: если одним боком она примыкает к прочной и ровной стене, опорные бруски крепят прямо к ней. Однако пристроенная лестница на второй этаж может повредить основание стены, оставив на ней следы крепежа.

Способ самый простой, но не самый правильный и надежный. Дело в том, что вся нагрузка приходится на крепеж, который со временем и сам теряет прочность, и продавливает древесину.

Поэтому такую конструкцию допускается сооружать только для непродолжительной эксплуатации при небольших нагрузках.

Вариант с врезкой ступеней

В этом случае ступени удерживаются не только саморезами и гвоздями, но и самим массивом тетивы. Ниже приведена пошаговая инструкция – лестница на второй этаж потребует больше времени и трудозатрат, но получится более прочной.

• На тетиве карандашом делается разметка для пазов, в которые будут вставляться ступени.

Разметка пазов

• Такая же разметка переносится на вторую тетиву, чтобы обе детали были зеркальным отражением друг друга.
• Пазы вырезаются по разметке циркулярной пилой или фрезером. При этом они делаются чуть уже толщины ступеней, чтобы соединение было плотным.

Пазы могут быть сквозными или просто заглубленными в тело тетивы

• Следующий этап не обязательный для такой конструкции, как временная лестница на последнем этаже. Это заливка пазов клеем. Но он сделает её более надежной.
• Когда клей слегка схватится, ступени вставляются в одну тетиву, а вторая надевается на них с другой стороны.

Собирать лестницу удобнее на полу

• Вся конструкция подбивается киянкой до плотного соединения всех деталей.
• Дополнительно ступени можно зафиксировать саморезами снизу под углом к тетиве.

Крепление саморезами

Как вариант, вместо пазов можно сделать треугольные запилы, превратив тетиву в косоур. Но опорная доска в этом случае должна быть достаточно широкой, чтобы запилы не доходили до противоположного края на 9-10 см.

Лестница на косоурах

Вариант с настилом

Есть и ещё более простой способ забираться на верхний уровень строящегося здания. Это лестница в виде трапа, представляющая собой сплошной настил с прибитыми поперек брусками.

Лестница-трап

Инструкция по изготовлению предельно проста: нужно взять несколько крепких досок, уложить их вплотную друг к другу, и скрепить поперечными планками. Расстояние между ними должно быть примерно равно длине шага человека.

Но о безопасности в этом случае говорить не приходится. При ходьбе по такой примитивной конструкции придется соблюдать предельную осторожность.

Другие варианты

Существуют и другие способы изготовления временных лестниц. Некоторые из них предполагают использование изготовленной конструкции и после завершения строительства.

Например, можно сделать (или купить готовую) складную лестницу с опорой на откидной люк. Места, где в будущем может использоваться такая лестница – дом 3 этажа (выход на мансардный этаж), дом с подвалом (спуск в подвал) и т.п.

Откидная поднимающаяся лестница на второй этаж

При строительстве блочного или кирпичного дома на стройплощадке всегда в избытке скапливаются деревянные поддоны, которые тоже можно использовать в качестве основного материала для изготовления временной лестницы.

Лестница из строительных поддонов

Совет. По возможности даже временные лестницы желательно оснащать ограждениями и перилами.

Заключение

Самые часто встречающиеся травмы на строительных площадках связаны с падением с высоты. Поэтому соблюдению техники безопасности нужно уделять особое внимание, а временные конструкции делать не менее надежными, чем постоянные.

При желании вы можете дополнительно посмотреть видео в этой статье о том, как собирается лестница на второй этаж, занимающая мало места.

Лестница на второй этаж своими руками: схемы, чертежи, примеры.

Содержание:

• Выбор правильного материала
• Достоинства лестниц из сосны
• Основные элементы лестницы
• Расчётные данные, чертежи
• Изготовление деталей лестницы
• Процесс монтажа

В настоящее время при строительстве загородного дома, дачи владельцы редко ограничиваются одним этажом. В большинстве случаев возводят двухэтажные, а иногда - трехэтажные дома. Чтобы доступ на второй этаж был возможен, необходимо возвести лестницу. Конечно, ее проектирование, изготовление и установку можно заказать у специалистов. Однако конструкцию можно изготовить самостоятельно. Монтаж лестницы на второй этаж своими руками, без привлечения специалистов осуществляется  достаточно часто. Это неудивительно, поскольку выполнение работ своими руками позволяет экономить значительные средства при отделке частного дома. Не менее выгодный вариант - купить готовую деревянную лестницу на второй этаж и собрать ее самостоятельно.

Проект, разработанный своими руками, позволяет создать лестницу с учетом архитектурных особенностей здания. Изобилие материалов позволяет выполнить лестницу на второй этаж в подходящем стиле. Конструкция, изготовленная своими руками, в обязательном порядке будет соответствовать интерьеру, а также потребностям владельцев. Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами.

Выбор правильного материала

После выбора места расположения конструкции многие задаются вопросом, какой материал выбрать. К этому вопросу нужно подходить с максимальной ответственностью. Ведь от качества материала зависит надежность, внешний вид возведенной лестницы.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками - это классический вариант, поскольку деревянные конструкции всегда смотрятся аккуратно, красиво, они наполняют дом уютом, невероятным теплом. Можно выделить следующие преимущества деревянной лестницы:

• экологичность: лестницы на второй этаж из натурального дерева совершенно безвредны для окружающих;
  
• доступность: дерево - относительно недорогой и распространенный материал;
• универсальность: дерево прекрасно сочетается практически с любой отделкой;
• небольшим весом: сооружая крупную конструкцию, можно не беспокоиться о значительных нагрузках на фундамент.

Для изготовления лестниц используются следующие виды дерева: сосна- самый востребованный и недорогой материал, ясень, клен, дуб, лиственница, а также бук.

К выбору древесины для лестницы на второй этаж своими руками необходимо относиться с максимальной ответственностью. Неправильно подобранный материал способен привести к тому, что изделие в конечном итоге прослужит совсем непродолжительный срок.

Достоинства лестниц из сосны

Огромную популярность имеет такой материал как сосна. Сосна отличается невысокой стоимостью, а также универсальностью. Если говорить о сосновых лестницах на второй этаж, чаще всего они отличаются светлым оттенком, достойным внешним видом. Еще один немаловажный плюс - удивительный аромат. Примечательно, он держится даже после нескольких месяцев эксплуатации лестницы.

Сосна - очень легкий материал, который не создает значительных нагрузок на стены, пол. Из этих характеристик следует простота в использовании. Благодаря особенной структуре сосна просто распиливается, легко шлифуется. Эти свойства позволяют осуществлять художественную отделку по сосне.

Для создания элементов лестниц можно использовать клеёную продукцию. Лучше выбирать древесину с небольшими сучками, категории А. Можно использовать бессучковый массив, категории Экстра.

Основные элементы лестницы

Расчетные данные, чертежи для возведения деревянной лестницы

Маршевые конструкции считаются наиболее популярными моделями лестниц на второй этаж. Для правильного возведения необходимо провести расчеты:

1. Для начала необходимо измерить точное расстояние от пола до потолка по стене («плюс» толщина перекрытия).
2. Рассчитываем количество ступеней. Расстояние от потолка до пола с учетом толщины перекрытия лестницы делим на высоту ступеней. Практикой доказано, что оптимальная высота ступени 150 – 200 мм. Толщина, как правило составляет 40 мм. Пусть расстояние от пола до потолка 2800 мм, при высоте ступени 200 мм, потребуется 14 ступеней (2800 мм / 200 мм= 14 шт)
3. Длина марша лестницы = количество ступеней умножаем на предварительно принятую ширину ступени. 14 шт * 270 мм=3780 мм
4. Расчёт высоты прохода, ее ещё называют точкой «удара головой». Рассчитываем на какую ступень попадает окончание пролёта проёма (на рисунке, это 3-я). Необходимо учитывать рост человека плюс запас, 20-25 см, это расстояние должно быть не менее 2 метров. Лучше рассчитывать габариты лестницы так, Длина лестницы = Длина проёма, в этом случае высота прохода будет всегда оптимальной.
5. Вычисляем длину косоура (тетивы). По теореме Пифагора, длина равна квадратному корню, взятому из суммы квадратов катетов прямоугольного треугольника.  =4,70м
6. Ограждения. Балясины желательно располагать друг от друга на расстоянии 10-12 см, высота ограждения: 0,9 м – стандарт для жилых домов, 1.2 метра рекомендуется, для помещений с детьми.

Для комфортного передвижения угол наклона лестницы должны быть не более 35-40 градусов. Для расчёта оптимального угла наклона и количества ступеней используют таблицу.

Маршевые лестницы на второй этаж состоят из маршей (в каждом должно присутствовать не более 15, не менее 3 ступеней). Маршевый тип различают по виду крепления, их монтируют при помощи тетив и косоуров. Косоурная конструкция основывается на закладке ступеней в специальные ячейки.

Изготовление деталей лестницы

Чтобы изготовить элементы для лестницы на второй этаж своими руками, необходимо создать чертеж будущей и размеры всех элементов перенести на материал. Подбор качественной древесины - не менее важный этап. Изготовление (выпиливание) деталей лестницы - сложный процесс, он включает:

• аккуратное выпиливание косоуров: от этой работы зависит надежность, внешний вид конструкции. Для таких несущих элементов необходимо отобрать ровные доски без смоляных карманов, сучков. Толщина заготовок должна быть не менее 4,5 – 5 см. Внимание ширина от «нижнего зуба» косоура должна быть не менее 20 см. При увеличении глубины ступени ширина от «нижнего зуба» должна быть увеличена.

• для изготовления ступени необходимо взять доску, предпочтительнее клееную толщиной минимум 40 мм. Выпиливаются шириной на 1- 2 см больше, чем место, которое предусмотрено для них на косоурах. По длинному краю снимается фаска.
• при возведении лестницы на второй этаж с подступенниками, для изготовления подступенников необходимо взять материал толщиной 18-20 мм.

Что касается поручней, балясин, их целесообразнее всего приобрести в готовом виде со всеми необходимыми креплениями. Если в семье присутствуют дети, на каждую ступеньку лучше установить по 2 балясины.

Процесс монтажа

Несмотря на то, что монтаж лестницы на второй этаж - это завершающий этап, к его выполнению необходимо подойти с максимальной ответственностью. Работы по установке требуют определенных навыков. Монтаж не отнимет значительных сил, если следовать некоторым советам:

Удобная, надежная лестница на второй этаж - обязательный атрибут многоэтажного дома. Теперь, когда вы знаете как самостоятельно делать лестницы на второй этаж то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию - ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ.

как сделать правильные схемы и чертежи для частного дома, как построить самому, устройство изготовление и монтаж

Строительство частного дома часто предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь здания и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А еще в двухэтажном доме гораздо проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом деле сделать качественную конструкцию лестницы своими руками несложно, зная определенные особенности.

Особенности конструкции

Прежде чем выбрать готовую лестницу известных производителей или приступить к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться, из чего именно состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарны, что различий между разными типами лестниц практически нет.

• Любая лестница состоит из ступеней, будь то малая лестница крыльца или винтовой переход на второй этаж. Именно ступени принимают на себя основную нагрузку. Практически в любой конструкции вместе со ступенями основным элементом выступают подступенки. Их основная функция – скрыть или украсить места крепления и внутреннюю структуру всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на соседний — косоур или тетиву.

• Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. Сама ступенька укладывается на горизонтальную часть разреза, а на вертикальную крепится подступенок. В некоторых случаях, например, при расположении лестницы у стены, можно использовать только одно перекрестие, а другую сторону подступенка прикрепить непосредственно к стене.
• Тетива , в отличие от косоура, состоит из двух прямых толстых досок, в которых прорезаны пазы. В такие пазы, выполненные по одной выкройке, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетиву обвязывают деревянными или металлическими лентами.
• А также одним из важных, хотя и необязательных, элементов являются перила , снижающие риск споткнуться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют платформу и опорный уровень.

Виды

Наиболее используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три типа: винтовые, маршевые и лестницы на мосту.

Маршевая

Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа он бывает однорыночным или многоэтажным. Марши — это сегменты с разным количеством шагов. Обычно их количество не превышает пятнадцати, но наиболее удобными являются марши в девять ступеней. А также парадная лестница может быть открытого типа (без подступенка) и закрытого типа (с подступенком). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как никаких отличий, кроме внешнего вида, у таких типов нет.

Открытые лестницы часто используются как временное решение и позже заменяются более сложными конструкциями.

Маршевые лестницы могут опираться как на косоур, так и на тетиву, преимуществ той или иной опоры нет. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно сделать и тетиву, эту лишь немного увеличит расход материала. При всех достоинствах у походной конструкции есть один существенный недостаток – она занимает достаточно большое пространство.

В целях экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее строительство в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются проходными и выполняются трапециевидной формы. Наиболее распространены повороты марша на 90 градусов (четвертьоборот) и 180 градусов (полуоборот). Если степень оборота 360, то такая лестница превращается в винтовую.

На больцах

С ростом популярности стиля хай-тек в дизайне интерьеров росла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, благодаря которому они и получили такое название («болт» — «болт» по-немецки). Из-за отсутствия рамы, на которую опирались бы ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

Роль каркаса берут на себя бользы, которые крепятся к рейке. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

Основное преимущество этой лестницы в том, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

Винт

Часто винтовую лестницу устанавливают для экономии места и красоты дизайна. Он действительно идеально подходит для небольших домов с высокими потолками. Однако такие лестницы узкие и крутые, а также гораздо сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и им практически невозможно поднять какую-либо крупногабаритную мебель или технику.

Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один изогнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а изогнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид сложнее в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться у стены, а некоторые ступени могут быть дополнительно закреплены в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно сделать многоугольной или сложной произвольной формы.

Какой выбрать?

Проект лестницы создается одновременно с проектом самого дома. Для выбора правильного дизайна учитывайте следующее:

• где будет располагаться лестница: у стены или в центре помещения;
• сколько человек будет подниматься и спускаться по ступенькам, сколько им будет лет. Пожилым людям может быть трудно подниматься по высоким ступенькам, а если в доме есть маленькие дети, то наличие перил просто обязательно;
• Планируется ли поднятие тяжестей на втором этаже? Минимальная нагрузка на ступени – 200 килограммов на кубометр, а на перила – 100 килограммов на кубометр;
• угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
• пролет должен быть не менее 80 сантиметров, а высота перил не менее 90 сантиметров;
• зазор между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

Используемые материалы

Чаще всего для изготовления лестниц используется строганная древесина без неровностей, шипов и других дефектов. Перед работой такой материал высушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественной древесиной для строительства лестниц считается древесина первого сорта только с влажностью не более 10 процентов.

Если влажность материала при монтажных работах выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция достаточно деформируется. Возможно использование как недорогих пород дерева, так и элитных дорогих материалов.

Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддается обработке. Низкая стоимость – одно из самых больших преимуществ. А также березовая древесина имеет невысокую стоимость. Отсутствие ярко выраженного рисунка древесины позволяет реализовать интересные дизайнерские идеи. Ясень, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок благодаря особому строению волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более долговечен, чем береза ​​или сосна.

имеет светло-желтый цвет и высокую стоимость из-за высокой прочности. Классические лестницы из дуба прослужат очень долго и привнесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Из дуба конкуренции можно сделать клен, который благодаря отсутствию пор обладает еще более высокой прочностью и долговечностью. Однако, помимо высокой цены, у этого материала есть еще один существенный недостаток: он очень сложен в обработке.

Помимо дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлоконструкции кроме самого сварочного аппарата нужна болгарка, специальные тиски, стол по металлу, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные лестницы лучше заказать у профессионалов.

Как сделать самому?

Поскольку самой простой для изготовления своими руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, имеет смысл остановиться на ней подробнее. Она же и самая надежная при правильной высоте перил.

Расчеты

Для начала необходимо правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высоту помещения и длину стены или места, отведенного под лестницу, занимают фундаменты. Приведя эти размеры к масштабу, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза - самой лестницей.

Идеальна такая схема, при которой угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть меньше 200 мм; следовательно, натуральную длину голени делим на размер проступи и получаем готовое количество ступенек.

Затем делим естественную высоту второй ноги на количество ступенек и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то придется либо увеличивать длину лестницы, либо выбирать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко сделать косоур и ступени самостоятельно.

Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы в Бальце осуществляется аналогичным образом. Для винтовой конструкции понадобятся более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, разрезанного на сектора — ступени.

Строительный

Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала значительно упростит процесс строительства: хорошая сухая древесина легко пилится и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от этого зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него выбирают твердую доску без сучков и трещин. Толщина этой доски может варьироваться в пределах 45–50 миллиметров.

Сами проступи изготавливаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и должны быть на 1,5–2 сантиметра по ширине больше отведенного для них места на косоуре. Края проступей следует сделать закругленными и аккуратно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться о мелкую щепку и не положить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то необходимо сделать, помимо проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, ведь вся нагрузка ляжет на косоуры, а они лишь немного поддержат ступеньку и закроют внутреннее пространство.

Поручни или балясины лучше покупать в готовом виде сразу с креплениями. Деревянные элементы будут крепиться только саморезами, а металлические сваривать с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые люди и маленькие дети, то на каждой ступеньке необходимо ставить сразу две балясины, а если нет, то достаточно одной. Для лестницы на односкатной изготовление деталей происходит по аналогичной схеме, но без подступенков и с приобретением вместо деревянных перил металлических.

Сделать винтовую винтовую лестницу своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекалами и крепежом, купить который в обычном строительном магазине практически невозможно. Выходом из ситуации может стать установка обычной поворотной маршевой лестницы с углом 360 градусов или заказ готового изделия у профессионалов.

Монтаж

Монтаж – самый сложный и ответственный этап после изготовления или покупки всех элементов. При монтаже необходимо постоянно проверять детали уровнем или отвесом, чтобы вся конструкция была правильно закреплена и не представляла опасности. В первую очередь нужно установить косоуры на метки, которые заранее установлены на полу первого и второго этажей.

На полу первого этажа есть специальная опорная планка, к которой нужно закрепить низ косоура. А наверху лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. К установленным косоурам прикручиваются подступенки, поверх них саморезами монтируются проступи.

Вы можете монтировать оба этих элемента сразу, начиная снизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

Затем можно монтировать балясины. По нижнему и верхнему краям лестницы размещают опорные стойки, ограничивающие конструкцию перил и поддерживающие ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: одни прикручиваются шурупами, другие сверлятся или выпиливаются в специальные пазы. Устанавливаемые элементы закрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

Если перила достаточно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, которые устанавливаются параллельно лестнице.

После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносят различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов дайте дереву полностью высохнуть, а затем покройте его лаком в несколько слоев.

Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и тоже дать полностью высохнуть. После высыхания всех нанесенных покрытий лестница готова к эксплуатации.

Полезные советы от профессионалов

Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник травмоопасности в частном доме. Нужно сделать эту конструкцию максимально безопасной: низкие удобные ступени, надежный материал и, конечно же, крепкие поручни. Не делайте лестницу из скользкой плитки или дерева, покрытого лаком в несколько слоев. Если необходимо покрыть древесину лаком, то на каждом шагу нужно делать несколько царапин наждачной бумагой по высохшему лаку – они не будут бросаться в глаза, но могут уберечь от падения. А еще деревянную лестницу можно обить тяжелым ковром – это тоже исключит скольжение.

Главное в такой отделке аккуратно фиксировать ковер на каждом шагу маленькими шурупами, чтобы он не оторвался в самый неподходящий момент. Не стоит обить лестницу линолеумом - это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

Если лестница изготовлена ​​из металлических профилей, то лучше выбирать квадратного сечения. Благодаря наличию жестких кромок они более устойчивы, чем те, что имеют круглое сечение.

Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. В маленьком загородном доме с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в большом особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Прежде чем перейти к расчетам и изготовления необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. В противном случае придется устанавливать дополнительные опоры, а это сильно уменьшит жилую площадь первого этажа.

Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала до конца, можно найти в интернете готовые варианты и подогнать их под необходимые размеры. Делая декоративные перила или балясины по картинке из журнала или интернета, не стоит ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка, нужны не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

Проще всего собрать свободную лестницу, не привязанную к стене. Но такие конструкции можно использовать как временный вариант, так и для чердачных помещений и гаражей.

Межэтажная лестница из дерева в частном доме должна крепиться к стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовку или открытые книжные полки. Саму лестницу можно сделать в виде кубических полок, верхняя часть которых – ступени. Под лестницей, висящей на бальзаме, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив туда кресло-качалку с ковриком или небольшую мягкую диван.

Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лестницу не так просто, особенно если еще не получен опыт работы с такой конструкцией. При возведении такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустима небрежность в монтаже и особенно в расчетах. При явных сомнениях в собственных силах лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Не обязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно консультации и помощи специалиста.

Как построить лестницу на второй этаж смотрите ниже.

Строительство винтовой лестницы - GreenBuildingAdvisor

Я думаю, что мое увлечение винтовыми лестницами связано с моей любовью к эффективности.

При стандартной лестнице на обоих этажах остается много свободного места. Например, со стенами высотой 8 футов самая крутая прямая лестница, разрешенная строительными нормами в моем районе, будет иметь длину чуть более 12 футов на втором этаже и более 14 футов на первом этаже. При ширине 3 фута это общая площадь около 80 квадратных футов, включая площадки.

Большинство архитекторов используют часть пространства под лестницей для хранения вещей, но это все равно не очень полезно. С другой стороны, винтовая лестница требует минимальной площади 58 квадратных футов, включая площадки. Когда дело доходит до устойчивой экономии, меньшая площадь означает тратить меньше денег на больший дом и использовать меньше ресурсов для строительства. Кроме того, винтовая лестница прекрасна, и я знал, что она станет фокусом дома.

Вы можете купить наборы для сборки винтовой лестницы в Интернете, но они очень дорогие, поэтому я решил собрать свою сам. Я купил чертежи у Джима Селфа. Я нашел его веб-сайт, когда проектировал дом, и был впечатлен количеством людей, которые использовали его планы и присылали фотографии своих готовых лестниц. Они выглядели очень хорошо, и многие из его клиентов говорили, что планам было легко следовать. Хотя я не совсем согласен с тем, что им было «легко» следовать, они определенно не были слишком сложными, и конечным результатом стала лестница, которой я могу гордиться.

Большинство трудностей, с которыми я столкнулся при строительстве, были связаны с отсутствием качественных инструментов. Эти лестницы лучше всего строить в столярной мастерской, где есть столярный станок, строгальный станок, сверлильный станок и много места для работы. У меня их не было, и я обходился настольной пилой и ручными инструментами.

Если бы у меня было больше места для хранения больших инструментов, я бы купил несколько, и это значительно облегчило бы работу, но мне нужно закончить строительство дома, прежде чем я начну строить столярную мастерскую! Я упоминал об этом раньше, но повторю еще раз, и имейте в виду, что это исходит от человека, который не любит тратить деньги. Если есть инструмент, который может облегчить вам работу, мой совет — купить его. Деньги, которые вы потратите, окупятся.

Первым этапом строительства винтовой лестницы является ее проектирование. Вам нужно решить, насколько толстыми и широкими должны быть ваши ступени и насколько крутой должна быть ваша спираль. Международный жилищный кодекс (IRC) ограничивает расстояние от низа одной ступени до низа следующей (подъем) до 9 1/2 дюймов. Ширина протектора ограничена 7 1/5 дюймами (минимум) и измеряется на расстоянии 12 дюймов от центральной стойки.

После того, как вы определитесь с размером ступеней, вы измерите расстояние между первым и вторым этажами и разделите его на желаемую высоту, чтобы узнать, сколько ступеней вам нужно. Эти цифры можно немного изменить, чтобы определить размер ваших протекторов и прокладок. Мой дизайн предусматривал 14 ступеней толщиной 2 13/16 дюймов каждая. с 5-дюймовыми проставками между ними. Это позволило подобрать идеальное расстояние при приземлении.

Для тех, кто планирует построить свой собственный дом, я не могу достаточно часто говорить вам, насколько важно правильное планирование. Даже со всем планированием, которое я сделал, я все еще сделал массу ошибок, и именно из-за этих ошибок потребовалось более двух лет, чтобы добраться до этой точки в сборке. Чем больше вы планируете, тем меньше ошибок вы совершите и тем быстрее завершите свою сборку.

Хотя в планах использовалась твердая древесина, я решил сократить расходы и изготовить ступени из ели 2×6. Я связался с кем-то, кто использовал те же планы, которые также использовали мягкую древесину, и он был очень доволен тем, что получилось, а поскольку хвойную древесину можно купить более толстых размеров, чем твердую, мне было бы легче построить более толстые ступени, чем мои. жена подумала, что будет очень красиво смотреться.

Первым шагом к созданию ступеней было склеивание 2x6 вместе, чтобы получились 44-дюймовые квадраты, каждый толщиной 3 дюйма. Без фуганка я пытался обойтись своей настольной пилой, но проблема в том, что вы используете противоположную сторону в качестве направляющей, когда пропускаете доску через пилу, поэтому она не будет работать, если одна сторона уже не будет идеально плоской. . Мое решение состояло в том, чтобы прикрепить каждый 2 × 6 к 8-футовому уровню, а затем пропустить его через настольную пилу, используя уровень в качестве направляющей и сбривая ровно столько, чтобы получился прямой край. Это было не идеальное решение, но я использовал те инструменты, которые у меня были.

Я склеил 2x6 в двухслойный квадратный лист со стороной 44 дюйма и толщиной 3 дюйма. Я повторил описанный выше процесс еще шесть раз, а затем отнес все детали в ближайший столярный цех для строгания. Для этой задачи вам понадобится действительно большой строгальный станок. Мне удалось вырезать по две конических ступени из каждого блока, чтобы в итоге получилось 14 ступеней.

Я также купил длинный отрезок 3-дюймовой трубы, пятнадцать 3 1/3-дюймовых прокладок между гусеницами, а также 3-дюймовый ниппель и муфту.

Мне посчастливилось иметь друга, имевшего некоторый опыт сварки, поэтому, взяв напрокат сварочный аппарат, он помог мне отточить свои навыки, потренировавшись на металлоломе. Потом я пошел работать над реальным делом.

После сборки основной трубы пришло время установить ее и по частям надеть ступени и распорки на центральную стойку. После того, как все гусеницы и проставки были прикреплены, я немного развернул их веером, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть готовый продукт, как показано на фотографии ниже.

Когда ступени установлены, пришло время прикрепить балясины и перила. Балясины сделаны из 2 × 2 с прорезями на одном конце, поэтому каждую балясину можно привинтить к краю проступи. Прикрутив балясины на место, я использовал обрезки дерева и малярную ленту, чтобы соединить их все вместе, чтобы они были красивыми и прямыми, как показано на фотографии ниже.

Затем я вырезал центр куска картона для плакатов и положил его поверх балясин, растянув его в виде небольшой спирали. Я прикрепил доску для плакатов к вершинам пяти балясин, а затем отметил внешнюю сторону балясин на нижней части доски для плакатов. Я снял плакат и положил его на пол, чтобы увидеть все отметки. Используя некоторую геометрию и немного проб и ошибок, я определил центр и радиус сделанных мною отметок. Я вычел половину ширины балясины из радиуса, который я вычислил, чтобы получить центр поручня. Я добавил половину ширины поручня, чтобы получить радиус внешней формы, и вычел ее, чтобы получить радиус внутренней формы. Как только я почувствовал, что у меня есть хорошая оценка радиуса ограждения, я приступил к созданию формы для него.

Перила состоят из семи тонких слоев, которые я положил на ребро и склеил. Я использовал клей с более медленным схватыванием, чтобы у меня было время вставить слои в формы, прежде чем они слишком сильно схватятся. Вы хотите, чтобы они могли немного скользить друг мимо друга, когда они изгибаются в круглую форму.

Я построил формы из обрезков фанеры, вырезанных по кривой внутри, а затем из небольших квадратных блоков для внешней стороны форм, как показано на фотографии ниже.

Квадратные блоки оставляют немного места для перемещения ламелей на место, прежде чем они будут закреплены с помощью маленьких прокладок. Важно соблюдать осторожность при расчете внутреннего и внешнего радиусов форм. Я оценил радиус, используя вершины балясин, и я хочу, чтобы эти балясины располагались по центру нижней части перил, поэтому мне пришлось немного посчитать, чтобы получить правильный радиус для внутренних и внешних форм.

Следующая часть была невероятно сложной, и если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал, может быть, 10 более тонких планок вместо семи более толстых, которые я использовал. Несколько планок в итоге сломались, когда я сгибала их на место. К счастью, я смог просто поместить их посередине, и как только все было плотно зажато, ошибка была едва заметна.

Когда клей высохнет, пришло время испытать невероятную силу наждачной бумаги. Вы бы никогда не подумали, что эта уродливая мешанина из палочек и клея когда-нибудь превратится в такие красивые перила, но с некоторой настойчивостью и орбитальной шлифовальной машиной это каким-то образом произошло. Клянусь, я не подшучиваю над тобой! Единственное, что я сделал, чтобы получить снимки до и после, которые вы видите ниже, это отшлифовал.

Несмотря на то, что перила были приклеены на плоскую поверхность, они имели достаточную гибкость после высыхания клея, чтобы их можно было уговорить принять форму спирали, необходимую для выравнивания с вершинами балясин.

Последним шагом было просверлить отверстия в перилах для винтов, а затем прикрутить их к балясинам. Я использовал тот же метод, что и с балясинами, чтобы раззенковать винты и закрыть их деревянными дюбелями. Цвет, к сожалению, не совсем совпал с тем, что я хотела. Последним шагом было прикрепление двух промежуточных балясин между каждой из основных балясин. Согласно строительным нормам, сфера диаметром 4 дюйма не должна проходить через пространство между балясинами.

Верх винтовой лестницы отделан деревянным цоколем, по всему периметру лестничной площадки установлены балясины. Опять же, важно сделать надрезы на балясинах, чтобы они зафиксировались на площадке, а также чтобы 4-дюймовая сфера не могла пройти между балясинами.

Я использовал фрезер и немного обрезков сосны, чтобы построить перила в верхней части площадки, а затем добавил пару металлических скоб, чтобы прикрутить концы перил к стене. Если бы я действительно хорошо все спланировал, я бы установил дополнительную блокировку в стене, чтобы кронштейн можно было привинтить к дереву. К сожалению, я этого не сделал, поэтому мне пришлось использовать анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить перила к гипсокартону.

Такими же скобами я прикрепил концы поручня спирали к стене. Это делает его немного менее шатким, когда вы действительно тянете его.

Я покрыл спираль несколькими слоями прозрачного лака. Это защитит его, а также придаст ему немного блеска. Я также использовал немного черной аэрозольной краски, чтобы скрыть надписи производителя на стальной трубе, которая действует как центральный стержень.

Единственное, что мне осталось сделать, это установить отделку там, где пол второго этажа встречается с краем лестничной площадки, но это придется подождать, пока пол не будет установлен. Настил будет проходить по верхней части лестничной площадки, а отделка будет проходить вниз по краю, чтобы скрыть переход от дерева к фанере и верхней части ступени.

Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым энергопотреблением в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, Мэттом Батом. Список статей Мэтта GBA можно найти ниже. Полный текст блога Мэтта Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за рабочим листом бюджета здесь.

Предыдущие сообщения Мэтта Бата:

Введение

Опалубка фундамента

Проектирование и установка септической системы

Поливка плиты

Кадрение первого этажа

, создавая второй этаж

, обрамляющий крышу

, шнусь к крыше

Очищание стены

Установка и вентиляционные отверстия

Glumbing Brough-in

.

Learn more

• Умный дом выключатель света
• Самый эффективный отпугиватель мышей
• Ikea ширма
• Как подключить телевизор к ноутбуку
• Ручной насос для откачки масла
• Mtd me61
• Ширина кухонной столешницы
• Отрава от тараканов чистый дом
• Гараж на две машины с двумя воротами
• Измеритель потока воздуха
• Шнек для бензобура