Как правильно крепить пароизоляцию
Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать пароизоляционную пленку, фото и видео инструкции
Содержание статьи:
1. Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства
2. Монтаж пленки в зависимости от ее типа
3. Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала
4. Самостоятельная укладка изоляционной пленки
5. Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции
Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.
Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства
Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.
К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:
- Оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции.
- Покрасочные.
- Затирочные материалы.
Оклеечный тип изоляции пользуется большим спросом у застройщиков для частного строительства, что стало причиной производства еще нескольких его разновидностей. Для выполнения экономичного монтажа среди материалов такого типа можно выбрать полиэтиленовую пленку, которая легко приклеивается строительной липкой лентой.
При работе с пленкой не имеет значения, как крепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основе и прибить небольшими гвоздиками или скобами. Лицевая и внутренняя сторона у такого изоляционного волокна отсутствует, что существенно упрощает работу с ним.
![]()
Монтаж пленки в зависимости от ее типа
Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию - с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.
В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.
Чтобы определить правильность расположения материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка.
Такие пленки выпускаются двух типов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемых работы.
Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.
Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала
Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.
Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.
Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка (прочитайте также: "Гидро пароизоляционные пленки").
Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.
Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины. Для образования целостного слоя материала при размещении нарезанных кусков следует выполнить небольшой нахлест.
Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:
- выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
- регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
- увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.
Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.
Самостоятельная укладка изоляционной пленки
Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции.
Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной (прочитайте: "Пароизоляция кровли - инструкция").
Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами.
Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков (прочитайте также: "Виды кровельной пароизоляции Изоспан, способы применения"). Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.
Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.
Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.
Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.
Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.
При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.
В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.
Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции
Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.
В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.
При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.
Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.
Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.
Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.
Как правильно крепить пароизоляцию, подробнее на видео:
Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.
Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.
Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.
технические нюансы для всех случаев
Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!
Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.
Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:
Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.
Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону
Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.
Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.
Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.
Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.
Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Как установить пароизоляцию в подполье (сделай сам)
Обновлено: 20 июля 2021 г.
Используйте пластиковую пленку для контроля влажности в подвальном помещении.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
В этой статье рассказывается, как укладывать пластиковую пленку толщиной 6 мил на землю и изолировать стены подполья. Мы используем фольгированный жесткий утеплитель, чтобы сохранить пространство под домом сухим. Пластик и изоляция устранят любые проблемы с влажностью в подвале, такие как капли воды, скапливающиеся на бетонных стенах и трубах.
от экспертов по DIY в журнале семейного мастерства
- Время
- Сложность
- Стоимость
- Обеспечьте хороший дренаж вокруг дома, чтобы дождевая вода не попадала под дом. Уклон почвы от вашего дома примерно на 1/2 дюйма на фут — обычно лучшее, что вы можете сделать, чтобы уменьшить влажность подполья.
- Закройте грязное пространство пароизоляцией из полиэтилена и влаги. Наложите все швы и заклейте их скотчем. Поднимите пластик примерно на 6 дюймов вверх по стене и закрепите его там.
Закрепите пластик кольями из ландшафтной ткани, чтобы удержать его на месте. Скорее всего, позже кому-то придется скользить по подполью, чтобы починить трубу или проложить новый кабель. Несколько отверстий не будут иметь никакого значения в производительности, и они будут сливать лужи, если сильный дождь или протекающая труба оставят воду на пластике.
- Покройте открытые стены фундамента жесткой влагонепроницаемой изоляцией толщиной 1-1/2 дюйма. Это не только изолирует стены, но и предотвращает попадание влаги из бетона в подполье. Мы использовали полиэтиленовую пароизоляцию марки Thermax (доступную на лесопилках), потому что она не требует дополнительного противопожарного барьера. Другие типы могут потребовать гипсокартонного покрытия.
- Изоляция краевых балок. Мы использовали жесткую изоляцию и загерметизировали ее, чтобы предотвратить утечку воздуха.
- Накройте внутреннюю часть стены фундамента слоем пластика толщиной 6 мил и оцинкованной гидроизоляцией, чтобы блокировать влагу и служить барьером от термитов.
Для термитов нет надежного решения; строительные нормы и правила могут требовать различных деталей для борьбы с термитами в вашем регионе.
- Пистолет для герметика
- Молоток
- Поверочная линейка
- Рулетка
- Канцелярский нож
- Жесткая изоляция 1-1/2 дюйма
- Пластик толщиной 6 мил
- Герметик
- Колья из ландшафтной ткани
- Жесткая изоляция
- Лента
- Обработанные 1x4s
- Канцелярский нож с острыми лезвиями
- Рулон(ы) пароизоляционного полиэтилена
- Скобы 3/8 дюйма
- Обшивочная лента (стяжная лента)
- Акустический герметик (герметик)
- All Day
- Промежуточный
- $ 101–250
- долл. у вас скапливается вода на трубах и бетонных стенах подполья, значит, у вас обычная проблема. Вентиляционные отверстия были предназначены для вымывания влаги из подполья, но часто они не справляются со своей задачей, за исключением сухого климата.
Лучшее решение — полностью закрыть вентиляционные отверстия (или исключить их в новостройках) и контролировать влажность подполья другими способами. Фотография иллюстрирует несколько ключевых понятий. Однако местные и региональные условия различаются, и точные детали этой системы могут работать не в каждом пространстве для обхода. Обязательно получите разрешение от местного строительного инспектора, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.
Необходимые инструменты для этого проекта полиэтиленовой пароизоляции
Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта по пароизоляции своими руками, прежде чем приступить к работе, — вы сэкономите время и нервы.
Необходимые материалы для этого полиэтиленового пароизолятора Проект
Избегайте походов в магазин в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.
Первоначально опубликовано: 29 мая 2019 г.
Похожие проекты
Популярные обучающие видео
ⓘ
Как установить пароизоляцию из полиэтилена
Вы здесь: Обустройство дома Главная > Интерьер
Установка полиэтилена (полиэтилена) на теплую сторону наружной стены очень важна. Обычно это называется установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы предотвратить проникновение теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.
Это приведет к образованию конденсата внутри полости стены, что может привести к порче строительных материалов и даже к образованию плесени. Пароизоляция всегда идет по теплой стороне стены между обрамлением и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.
Poly следует использовать на теплой стороне любой поверхности здания с теплоизоляцией, такой как изолированные потолки, стены и полы.
Уровень сложности
3 / 12
Необходимые инструменты
Необходимые материалы
Шаги по установке пароизоляции/полиэтилена
Полиэтилены различной толщины можно купить в местных строительных магазинах в рулонах разного размера, но есть одно условие, которое необходимо для пароизоляции, и оно должно быть одобрено для использования. в качестве пароизоляции. В Канаде это должно быть C.G.S.B. одобренный. Если вы используете не одобренный полиэтилен, он не прослужит долго, со временем испортится и рассыплется, оставив вас незащищенными.
Монтаж полиэтилена не так уж и сложен, но необходимо тщательно загерметизировать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед тем, как начать создание полигона, убедитесь, что все готово в областях, которые вы собираетесь покрыть поли, чтобы вам не пришлось открывать его снова позже. Это включает в себя электрические, блокирующие, изоляционные и т. д.
СОВЕТ: Все электрические коробки в этих зонах должны быть установлены с паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно отформованную полиэтиленовую чашку, которая надевается на электрическую коробку и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем прикрепить пароизоляцию. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа электрической коробки, которую вы используете. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой коробки, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.
Вот фото пароизоляционной коробки, установленной за коробкой для розеток
Перед тем, как приступить к полимеризации, очистите помещение от всего, что вам не нужно или мешает. Затем подметите или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосю, потому что, как только вы начинаете с первого листа полиэтилена, и он один раз проходит по грязному полу, статическое электричество в листе собирает много пыли и грязи, и вскоре они повсюду на вас. и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосьте, вы готовы начать вешать поли.
Чтобы начать установку поли, не имеет большого значения, будете ли вы сначала делать стены или потолок, но я предпочитаю сначала делать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, с которым вы можете справиться, и вырежьте его из рулона. Я бы начал с 8-футового куска, пока вы не сделаете один, чтобы упростить задачу. Также вы хотите, чтобы полигон был достаточно широким, чтобы он доходил до верхней части стены у потолка и оставлял как минимум 3 дополнительных дюйма на полу.
СОВЕТ: Возможно, вам понадобится кто-нибудь, кто поможет вам повесить полигон. В этом очень помогает дополнительная пара рук.
Если вы и ваш помощник возьмете каждый по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растянете полигон между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии около 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удержать его. Как только это будет сделано, вы разглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, к нижнему примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент каркаса по мере продвижения. Пока не беспокойтесь о вырезании вокруг окон или электропроводки. Затем отрежьте еще один отрезок полигона, и на этот раз начните с наложения его на конец последнего, который вы закончили. Заверните его достаточно далеко, чтобы край находился над элементом каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.
Теперь, когда стены готовы, пора вырезать все окна и двери. Отрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за пределами периметра окон и дверей, затем используйте обшивочную ленту, чтобы приклеить эту область к оконным и дверным косякам по всему периметру. Затем вырежьте достаточно вокруг электрических коробок, чтобы вы могли снова использовать ленту для герметизации полиэтилена к паровым коробкам. Далее на всех перехлестах также заклейте их скотчем.
Наконец, опустившись на уровень пола, вытащите полиэтилен от пола настолько, чтобы вы могли разместить около 1/4 дюйма (1/4 дюйма) полоску акустического герметика прямо в углу, где стена соприкасается с полом. Когда вы это сделаете, снова сложите полиэтилен и вдавите его в полоску акустического герметика, чтобы сделать уплотнение.