Как сделать въезд в гараж с подъемом

Как сделать въезд в гараж с подъёмом своими руками: правила бетонирования

Въезд в гараж обеспечивает удобство парковки и сглаживание плоскости перед воротами. Помимо этого пандус позволяет защитить внутреннюю часть помещения от попадания осадков.

Содержание

1. Как правильно сделать заезд в гараж своими руками
2. Материал для строительства
3. Подготовительные работы
4. Бетонирование конструкции
5. Дополнительные рекомендации

Как правильно сделать заезд в гараж своими руками

Приступать к строительству въезда, рекомендуется после предварительного изучения нужной информации. Важно учитывать такие дополнительные факторы, как длина заезда и показатель уклона. Основной задачей является создание максимально удобного пути для заезда. Конструкция должна исключать резкие подъемы по высоте. Также большую роль играет высота пола в гараже.

Рекомендуется подобрать оптимальный размер въезда. Самой эффективной и дешевой является прямая конструкция, которая на 30 см шире ворот. Такой въезд отличается удобством.

Для качественной постройки вне зависимости от конструктивных особенностей гаража следует рассчитать размеры пандуса. С этой целью составляется масштабная схема, позволяющая определить нужное количество материалов.

Важно учитывать:

• высоту бордюра, который служит предотвращением съезда автомобиля с возвышения;
• систему отведения воды;
• организацию плавного съезда;
• оснащение въезда козырьком.

Для обеспечения плавности перепада высоты между уровнем земли и порогом требуется подбор оптимальной длины пандуса. Если дорога находится не на одном уровне с полом в гараже, во избежание попадания воды внутрь рекомендуется построить небольшой подъем.

Длина находится в зависимости от конкретных условий. Оптимальным показателем наклона является 5 метров. Въезд чаще обладает формой трапеции, где меньший конец располагается у ворот. Рекомендуемый показатель угла уклона составляет от 6 до 25 градусов.

Материал для строительства

Сделать своими руками въезд под силу каждому владельцу автомобиля. Важной составляющей процесса является правильный выбор материала и максимальное соблюдение технологии. Устройство может быть выполнено на основе бетона, металла, дерева или тротуарной плитки.

Металлической конструкции присуща прочность и надежность, но обледенение в зимний период делает ее поверхность скользкой. Устройство из древесины отличается простотой, но требует замены каждые 3 года.

Площадка, выложенная из тротуарной плитки, выглядит привлекательно и служит достаточно долго. Из минусов следует отметить склонность к обледенению и низкую устойчивость к соли. Оптимальным является заезд в гараж из бетона. Это недорогой и высокопрочный материал, отличающийся высокими эксплуатационными показателями.

Подготовительные работы

Площадка перед гаражом нуждается в разметке. Она выполняется посредством деревянных или металлических колышков, которые соединяются по контуру посредством веревки. Она помечается флажками.

Следующим этапом является выкапывание котлована. Для обеспечения продолжительной эксплуатации пандуса необходима заливка бетона на большую глубину, чем уровень промерзания грунта в местности. Дно засыпается щебнем. Толщина слоя должна составлять 10 см. Материал выравнивается и утрамбовывается. Щебень засыпается слоем песка, который обильно поливается водой и также утрамбовывается.

Основу опалубки составляет деревянная доска или шифер. Последний материал предпочтителен, поскольку формирует с бетоном монолит и предохраняет его от разрушения. Шифер может быть использован и для небольшого бордюра. После возведения опалубки пандус заливается бетоном

После застывания бетонной смеси подготавливаются траншеи для бордюра. Он может быть установлен на фундамент или на подушку из песка и щебня. Заезду необходимо дать высохнуть на протяжении 28 дней.

Бетонирование конструкции

Въезд в гараж из бетона считается самым оптимальным. Его постройка трудоемка. Конструкция требует денежных затрат.

Требуются следующие материалы:

• цемент марки не ниже М400;
• гравий средней фракции;
• песок;
• пиломатериал для установки опалубки;
• различные добавки в бетон для увеличения уровня стойкости к морозу и влаге;
• арматура с показателем сечения 6—8мм;
• бетономешалка;
• совковая и штыковая лопата;
• ведра.

Для подготовки раствора берется цемент и песок. Компоненты смешиваются в пропорции 1:3. В качестве наполнителя применяется гравий или щебень.

Въезд в гараж с подъемом монтируется в такой последовательности:

1. Освобождение площадки для конструкции от мусора и камней.
2. Исключение наличия подземных коммуникаций.
3. Составление чертежа с указанием нужных размеров. Оптимальным показателем уклона пандуса является 15%.
4. Формирование требуемого уклона грунта. Для выполнения задачи используется гидроуровень.
5. Уплотнение верхнего слоя грунта посредством вибропилы.
6. Усадка грунта и повторное уплотнение слоя.
7. Монтаж опалубки.
8. Установка армирующего каркаса. Прутки свариваются или связываются в виде сетки с ячейками 25—30 см.

Бетон заливается послойно. Каждый замес выравнивается. При проведении работ в теплое время слои закрываются полиэтиленом. В жаркое время рекомендуется поливка площадки водой.

При заливке бетона необходимо удалить из смеси воздух. С этой целью применяется арматурный прут, которым протыкается масса. При несоблюдении этого правила внутри пандуса образуются пустоты, что снижает уровень его прочности.

Дополнительные рекомендации

В зимний период гаражный въезд зачастую покрывается льдом, что затрудняет въезд и выезд автомобиля. Для устранения этой проблемы необходимо обеспечить конструкцию подогревом. Нагревательные элементы прокладываются под автомобильными колесами.

В пандусе предусматривается дренажная система. Перед порогом формируется специальная канавка. Она служит отводом для воды. Конструкция закрывается решеткой, которая обеспечивает стекание атмосферных осадков.

Параллельно с пандусом со стороны пола гаража конструируется специальный съезд — контрпандус, чтобы можно было плавно заезжать и снизить уровень нагрузки на автомобильную подвеску.

В некоторых случаях над конструкцией устанавливается специальный навес, уберегающий ее от снега и дождя.

из чего сделать, как залить отмостку, устройство пандуса, уклон и другие нюансы бетонирования

Любой автовладелец хочет видеть подъезд к своему гаражу чистым и удобным. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда погода вносит свои суровые коррективы.

В этих условиях необходимо устройство, облегчающее въезд в гараж и защищающее гараж от осадков.

Содержание

• Важность устройства въезда в гараж
• Пандус
• Отмостка
• Стяжка
• Плюсы и минусы разных вариантов
• Нормы по наклону пандуса
• Пример изготовления стяжки

Как сделать подъезд к гаражу своими руками?

Важность устройства въезда в гараж

Лужи, грязь, наледь, образовавшиеся перед гаражом, создают массу сложностей для въезда. Обледенелый порог, на котором проскальзывают шины автомобиля, создает риск возникновения нештатной ситуации и увеличивает нагрузку на подвеску автомобиля.

Скопившаяся у порога вода стремится проникнуть в гараж. Трудности, особенно в сумерках, направления автомобиля в гаражные ворота, постоянно рискуя задеть кузовом какое-нибудь препятствие. Все это подчеркивает важность организации устройства въезда.

К этому типу устройств можно отнести:

• пандус;
• отмостка;
• стяжка.

Пандусом называют наклонную пологую площадку для проезда автомобилей и других средств на разные высотные уровни.

Как сделать въезд в гараж своими руками из бетона? Из чего еще можно сделать подъезд в частном доме? Расскажем поподробней, пошаговая инструкция к вашему вниманию.

Пандус

Сам по себе пандус – довольно простое сооружение. Основная цель его создания – организовать удобный заезд в гараж. Чем более пологий пандус, тем удобнее его использовать.

Вид пандуса зависит от расположения подъездных путей к гаражу – это может быть прямой подъезд или подъезд с поворотом. Пандус может быть выполнен с подъемом или со спуском (если он ведет, например, в подвальный гараж).

Для пандуса с подъемом устанавливаются бордюры, чтобы избежать съезжания автомобиля, у пандусов со спуском роль этих ограничителей играют стены.

Ширина пандуса обычно на 30 сантиметров превосходит ширину гаражных ворот, на дальнем конце пандус немного расширяется, что упрощает въезд. Наиболее оптимальная его длина – 5 метров, но она может быть разной в зависимости от пожеланий владельца.

Так же в пандусе предусмотрен уклон поверхности и устроена система дренажа, а перед его порогом устанавливается канавка для отвода воды, накрытая решеткой, чтобы атмосферные осадки стекали к краям и отводились от устройства.

Вместе с пандусом со стороны гаражного пола часто используется съезд с порога гаражных ворот, так называемый контрпандус, он делает въезд мягким и снижает нагрузки на автомобильную подвеску.

По желанию над пандусом устанавливают навес, который уберегает его от сильных дождей или снегопада.

Варианты, из которых изготавливают пандус, могут быть совершенно разными – это и дерево, и металл, и бетон. Их плюсы и минусы:

1. Дерево: простой и легкий в изготовлении, но недолговечный пандус, его приходится менять раз в 2-3 года.
2. Металл: прочный и надежный, но при отрицательных температурах воздуха становится очень скользким.
3. Бетон: наиболее оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Бетонный пандус может эксплуатироваться многие годы, если на этапе строительства соблюдены все правила, указанные в соответствующих СНиП.

Устройство пандуса для въезда в гараж.

Отмостка

Отмостка – полоса из бетона или асфальта с уклоном от здания для отвода воды.

Самый оптимальный вариант отмостки для гаража – создание наклонного пола с уклоном 15-20 градусов (или 20-30 мм на 1 м длины). Ширину отмостки можно сделать от 1 м и до значения, которое кажется автовладельцу оптимальным. Часто отмостка занимает всю площадь перед домом и выложена плиткой, что смотрится весьма интересно.

Стяжка

Стяжка – цементно-песчаный или асфальтобетонный слой для выравнивания и придания жесткости поверхности. В варианте с гаражом это ровная забетонированная площадка, применяемая при недостаточной жесткости грунтового слоя.

Даже в случае, если уровень пола гаража совпадает с уровнем подъездного пути, можно поднять порог, что защитит гараж от осадков. Лучший уровень подъема порога: 20 см. Уклон пандуса в 25 градусов в этом случае оптимален.

Плюсы и минусы разных вариантов

1. Плиты ЖБИ.

Можно организовать площадку перед гаражом, положив на песчаную и гравийную подушки плиты ЖБИ. Можно подобрать плиты любой необходимой длины; установка плит с помощью подъемного крана очень проста.

Долговечная и надежная конструкция, но главный ее недостаток, это стоимость. Так же, если вокруг места строительства присутствуют развитые коммуникации, бывает трудно или невозможно обеспечить работу подъемного крана.

2. Тротуарная плитка.

Чем хорош подъезд к гаражу, выложенный тротуарной плиткой? Довольно красивая и долговечная конструкция, которая прослужит не один год. Необходимо использовать вибропрессованную плитку (вибролитая плитка изготавливается с применением компонентов гипса, которые довольно недолговечны).

Недостатком плитки является ее большая неустойчивость к соли, в этом случае ее необходимо менять каждые 3 года. Так же существует риск обледенения плитки, что снижает ее практичность.

Въезд в гараж: фото площадки, выложенной плиткой.

3. Стяжка.

Пожалуй, самое недорогое и практичное решение.

При правильном устройстве служит многие годы.

4. Асфальтовое покрытие.

Недорогой материал, устойчив к сложным погодным условиям, не разрушается от соли.

Недостаточно эстетичен.

Нормы по наклону пандуса

Каким должен быть уклон въезда в подземный гараж? По действующему СНиП 21-02-99 п. 5.28 «стоянки автомобилей» продольный уклон открытых рамп (уличных) должен быть не более 10%. Т.е. при высотном перепаде в 10 см нижняя часть пандуса должна иметь длину 1 м (1:10, 10%).

Эти требования связаны с безопасностью и удобством въезда и съезда с пандуса для гаража; так же уклон создает должный отток воды и снижает риск обледенения пандуса.

Пример изготовления стяжки

Прежде необходимо сказать пару слов о пучинистых грунтах, поскольку строительство на этом типе грунтов очень распространено в нашей стране.

Пучинистыми называют все глинистые грунты (к ним относятся: глины, суглинки и супеси) с высоким уровнем грунтовых вод. Глина в пучинистых грунтах хорошо задерживает влагу, и почва при замерзании расширяется во все стороны, что может приводить к подъему строений, расположенных на ней.

Для мелкозаглубленных строительных работ борьба с пучинистостью грунтов заключается в изъятии части грунта под постройкой и заменой его материалами, не удерживающими влагу. Дополнительно принимаются меры от промерзания грунта рядом с постройкой; для этого грунт утепляется, например, пенополистиролом.

Пенополистирол как утеплитель смещает температурную изотерму ближе к поверхности, т.е. не дает промерзать грунту, что не приводит к его поднятию.

Как залить въезд в гараж? Как правильно забетонировать? Этапы работ по обустройству и бетонированию стяжки:

1. Вынуть грунт на глубину примерно 40 см по размеру будущей стяжки.
2. Уложить первый слой песка (песчаной подушки), плотно утрамбовать, пролить водой.
3. Уложить второй слой песка, утрамбовать, пролить водой.
4. Уложить слой мелкофракционной щебенки до верха вырытого котлована.
5. Если стяжка организуется не на всю длину автомобиля, оставшееся расстояние можно засыпать слоем щебенки, предварительно сняв растительность в месте засыпки и уложив геотекстиль (чтобы щебенка не тонула в земле).
6. Отделить будущую стяжку и фундамент, используя полосу линокрома в случае, если не планируется привязывать стяжку к фундаменту гаража. Между стяжкой и рамкой ворот оставить зазор примерно 3 см.
7. Изготовить опалубку их досок на три стороны. Опалубку можно изготовить из доски толщиной от 25 мм. Тщательно закрепить опалубку (можно присыпать ее щебнем с внешней стороны по всей площади досок), выведя ее по уровню ровно горизонтально. Доски можно смазать специальным маслом для опалубки, чтобы потом было легче отделить их от бетона, не повреждая стяжку. Для этих целей хорошо подойдет смазка Hormusend HLV-37.
8. Выложить на подушку из щебенки по всей площади утеплитель (плиты пенополистирола экструдированного толщиной 5 см).
9. Связать каркас из арматуры под заливку раствора со щебенкой.
10. Для приготовления раствора можно добавлять «Фейри» как пластификатор.
11. Залить основной бетонный слой, используя виброуплотнитель.
12. После укладки основного бетонного слоя положить на него сетку с ячейкой 50х50 мм (арматурную).
13. Замешать раствор, не добавляя на этот раз щебень (только пластификатор, цемент, песок), залить финишную стяжку.
14. Выровнять финишную стяжку, используя для этого доску.
15. Провести железнение стяжки после появления достаточного количества влаги на поверхности стяжки.
16. Получившуюся стяжку сразу укрыть для защиты от птиц и животных на время сушки.

Бетонная стяжка наберет полую прочность примерно через 15 дней. Стяжку необходимо поливать в течение 5 – 7 дней, чтобы она постоянно оставалась влажной. Так же стяжку можно накрыть пленкой, и если будет поддерживаться достаточная влажность стяжки, ее можно не поливать.

В дальнейшем около стяжки необходимо сделать дренажный водоотвод, чтобы земля под ней оставалась сухой.

Размеры и материалы для изготовления:

• цемент марки М400;
• песок, толщина слоев: 15 см. каждый;
• щебень, толщина слоя: 10 см;
• бетон, толщина слоя: 15 см;
• пропорции раствора для основного бетонирования: песок – 3, цемент – 1, щебень – 5;
• пропорции раствора для финишной стяжки: песок – 4, цемент – 1.

«Фейри» в роли пластификатора делает раствор эластичнее (из-за добавки глицерина). Соотношение: 1/3 стакана пластификатора на 1/4 кубометра раствора.

Железнение увеличивает защитные свойства бетона и увеличивает его гидроизоляционные характеристики. Технология – сухой цемент насыпается на стяжку (сырую).

А тут видео, о том как сделать отмостку для гаража.

Устройство въезда в гараж позволяет создать удобную и хорошо видимую площадку и позволяет автовладельцу уверенно и точно направлять свой автомобиль. Вода, скапливающаяся у порога, так же не проникает внутрь гаража, если перед ним установлено правильно выполненное въездное устройство.

Потраченные силы на обустройство гаража с лихвой окупаются удобством и хорошим настроением автовладельца от легкой и безопасной его эксплуатации.

Где мне разместить двухстоечный подъемник?

Это один из самых частых вопросов, которые мы слышим. К сожалению, нет единого ответа, подходящего для всех клиентов.

Существует множество факторов, которые определяют наилучшее место для установки двухстоечного подъемника. Если у вас неограниченное пространство в гараже, то на самом деле нет ограничений в отношении того, где вы можете установить свой подъемник… при условии, что у вас есть правильная высота потолка и достаточное количество места перед и за колоннами.

Вопрос о том, где разместить лифт, становится актуальным, когда заказчик не имеет неограниченной площади. (Особенно длина пролета)

Следует учитывать, что колонны можно ставить без анкеровки. Если вы ограничены в пространстве, которое у вас есть, мы предлагаем вам установить свои колонны примерно в том месте, где, по вашему мнению, вам нужен подъемник, а затем обойти зону подъемника, чтобы увидеть, достаточно ли доступного места для вашего лифта. потребности — до того, как вы закрепите колонны на месте.

Дополнительные вопросы к предыдущему вопросу:

На каком расстоянии от передней стены следует ставить колонны?

Как насчет трещин в моем бетоне; анкерные болты выдержат?

Как близко я могу сверлить до края бетонного пола и при этом быть в безопасности?

На каком расстоянии от передней стены должны быть установлены колонны?

Если у вашего подъемника асимметричные рычаги, мы рекомендуем установить центр стоек примерно на 9-10 футов от передней стены. Если у вашего подъемника симметричные рычаги, мы рекомендуем, чтобы центр ваших колонн находился примерно в 12 футах от передней стены.

Если ваш подъемник оснащен либо эксклюзивными суперсимметричными рычагами Atlas, либо версаметрическими рычагами (находятся на Atlas PV-10P), то мы рекомендуем установить центр колонн подъемника примерно в 10 футах от передней стены. Универсальность вышеперечисленных рычагов позволит покупателю «скорректировать» положение автомобиля, чтобы владелец мог обойти переднюю или заднюю часть автомобиля.

Если транспортное средство должно быть расположено на подъемнике асимметрично, то 30 % транспортного средства будет находиться перед колоннами, а 70 % транспортного средства — позади колонн.

Если ваш рабочий отсек имеет длину всего 25 футов, а длина транспортного средства составляет 18 футов, передняя часть транспортного средства будет находиться примерно в 4-5 футах от колонн. Если ваши колонны находятся примерно в 9 футах от передней стены, у вас будет около 4 футов пространства между капотом автомобиля и передней стеной.

Если транспортное средство должно располагаться симметрично на подъемнике, то 50 % транспортного средства будет находиться перед подъемником и 50 % позади колонны. Если длина автомобиля составляет 18 футов, то между передней частью автомобиля и передней стеной будет около 3 футов.

Важно учитывать:

• Если у вас есть служебный отсек длиной 25 футов, и вы поднимаете двухместную кабину с восьмифутовой кроватью (общая длина 23 фута)… у вас будет только одна свободная нога с каждого конца грузовика.
• Если вы весите более 500 фунтов, а размер талии ваших брюк составляет 67, то трех футов, отведенных перед колоннами, может быть недостаточно.
• Если у вас есть ящик для инструментов стоимостью 20 000 долларов США размером с небольшой дом, вам может потребоваться дополнительное пространство между передней частью автомобиля и передней стеной.
• Мы настоятельно рекомендуем установить стойки в своем отсеке, а затем переместить самое длинное транспортное средство, которое, по вашему мнению, вы бы подняли между стойками, в положение, позволяющее подъемным рычагам достичь правильных точек подъема. Если вы можете расположить этот самый большой автомобиль в «безопасном» положении для подъема (и при этом иметь достаточно места для маневра), то все автомобили меньшего размера будут проще простого.

Если есть сомнения, пусть восторжествует здравый смысл.

>> Вернуться к началу

Трещины бывают всех размеров. Еще раз… руководствуйтесь здравым смыслом. Это действительно трещина или компенсатор? Насколько глубока трещина? Является ли трещина результатом «еще одной заливки», которая привела к плохой адгезии к первой заливке?

Для большинства наших надземных подъемников (двухстоечных) требуется цемент глубиной 4 дюйма с прочностью 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Суть в следующем:

Болты — это то, что удерживает подъемник на бетоне. Болты, поставляемые с нашими надземными подъемниками, сделают свою работу, если ваш бетон не пострадал. Если вы считаете, что ваш бетон не подходит. Возможно, вам придется залить новые участки бетонной подушки, где будут установлены ваши колонны.

Также имеется эпоксидная смола, которая помогает закрепить болты в бетоне, который может иметь небольшие трещины или дефекты.

Когда вы просверлите отверстия, забьете анкерные болты и затяните гайки, вы получите хорошее представление о том, выполняют ли болты свою работу.

По мере того, как гайка навинчивается на резьбу болта, головка болта (в бетоне) начинает набухать по краям отверстия, что обеспечивает «сцепление» болтов, чтобы они оставались закрепленными.

>> Вернуться к началу

Мы действительно не можем ответить на этот вопрос без всех фактов. Является ли бетон только «плитой» или этот бетон был залит внутри «фундамента»? Какая толщина бетона?

Итог:

Если сверлить слишком близко к краю, бетон разрушится.

Бетонная плита более подвержена разрушению по краям, чем бетон, залитый внутрь фундамента.

Эмпирическое правило заключается в том, чтобы сверлить не ближе 6-8 дюймов от края.

>> Вернуться к началу

Что нужно знать о требованиях к высоте подъема автомобиля

Что нужно знать о требованиях к высоте подъема автомобиля

Что нужно знать о требованиях к высоте подъема автомобиля

17 июля 2018 г. спорка

Домашний автомобильный подъемник — это то, о чем мечтает почти каждый механик, автолюбитель или домашний мастер. К счастью, домашние автомобильные подъемники существуют. В этой статье есть вся необходимая информация о требованиях к высоте для домашних автоподъемников. Он включает в себя необходимую высоту потолка вашего гаража, что искать в малоэтажном автомобильном подъемнике и многое другое.

Какой высоты должен быть потолок моего гаража, чтобы вместить автомобильный подъемник?

Если вы хотите установить в своем гараже обычный двухстоечный или четырехстоечный подъемник, вам нужен потолок высотой более 11 футов.

Хотя вы можете приобрести 2- или 4-стоечный подъемник, работающий с более низким потолком, почти все эти подъемники не сертифицированы ANSI. Это означает, что нет официального подтверждения ни их возможностей, ни их безопасности.

Пусть это вас не обескураживает, если высота вашего гаража меньше 11 футов. Вы всегда можете использовать низкоподъемный подъемник, такой как Kwik-Lift (или различные гидравлические подъемники начального уровня). Эти подъемники поднимают автомобиль только на 18-20 дюймов от земли. Таким образом, они отлично работают с потолком гаража высотой от 8 до 10 футов, что типично для большинства домашних гаражей).

На что обратить внимание при выборе малоэтажного автоподъемника?

По сути, невысокий автомобильный подъемник отлично работает в гараже с высотой потолка 10 футов или меньше. Однако не все малоэтажные автомобильные подъемники безопасны или практичны в использовании. Например, многие гидравлические подъемники ножничного типа слишком высоки, чтобы поместиться под автомобилем с низким дорожным просветом. И не всегда безопасно работать под ними (подробнее об этом читайте здесь).

У каждого типа малоэтажного автоподъемника есть свои плюсы и минусы (подробнее о плюсах и минусах читайте здесь). По крайней мере, вам нужен невысокий автомобильный подъемник, который:

• Прочный и безопасный в использовании
• Обеспечивает хороший подъем, чтобы у вас было достаточно места для работы под автомобилем
• Может поместиться под автомобиль с низким дорожным просветом
• Может поддерживать классические автомобили без специальных точек домкрата
• Не требует особого обслуживания
• Обеспечивает неограниченный доступ под машину

Какой подъем мне нужен, чтобы работать под машиной?

Вам необходимо 24-30 дюймов расстояния между полом и днищем вашего автомобиля, чтобы комфортно работать под ним.

Learn more

• Вес тротуарного бордюра
• Деловепер что это
• Утеплитель технониколь фасад
• Входные двери какие лучше выбрать
• Умный дом проект по технологии
• Самсунг qled
• Фальш камин из гипса
• Подкормка плодовых деревьев осенью 5 самых популярных способов
• Длинная подушка обнимашка
• Как утеплить трубу водопровода на улице по воздуху
• Хомут для врезки