Обшивка бани вагонкой внутри
Как обшить баню внутри вагонкой своими руками
Баня практически готова: полностью возведена «коробка», смонтированы необходимые перегородки, перекрытия и кровля, обустроены требуемые инженерные коммуникации и выполнены прочие сопутствующие работы. Незавершенным остался лишь вопрос внутренней обшивки. Какой материал для этого использовать? Лучший вариант – вагонка.
Как обшить баню внутри вагонкой
Панели, изготавливаемые из натуральной древесины (также существует разновидность из ПВХ), прекрасно подходят для обшивки бани изнутри. При этом с выполнением всех необходимых технологических этапов данного мероприятия можно справиться собственными силами.
Обшивка бани кедровой вагонкой
Обшивка бани внутри
Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы узнаете, какую вагонку лучше всего использовать для внутренней обшивки бани и как справиться с выполнением этой работы без привлечения сторонних специалистов.
Содержание материала
Какую вагонку использовать: практические рекомендации
Вагонка для бани
Главное – правильно выбрать материал. Для внутренней отделки лучше всего подойдет ель, лиственница или ольха, в зависимости от конкретного помещения бани. Более подробная информация в отношении возможных материалов изготовления обшивки приведена в следующей таблице.
Упаковка евровагонки
Таблица. Материалы изготовления вагонки
| Материал | Описание |
|---|---|
| Хвойные породы | Хвойные породы характеризуются высокой влагостойкостью, однако для отделки непосредственно парилки такую вагонку лучше не использовать: выделяющиеся смолы могут доставить определенные проблемы. Считается, что хвойные смолы полезны для человека. При их вдыхании стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой подобное сочетание будет крайне опасным. Ввиду этого хвою лучше оставить для отделки комнаты отдыха – сюда она подойдет идеально. Что касается конкретных пород: - сосна. Имеет высокую плотность, выделяется привлекательным золотистым оттенком и интересными орнаментами; - кедр – дорогостоящий вариант с выраженным хвойным запахом.  Отличается длительным сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;- ель. Хорошо подходит для внутренней отделки бани. Отличается нейтральным запахом и имеет привлекательный внешний вид; - лиственница. Наполняет воздух полезными для человеческого здоровья веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью. |
| Лиственные породы | Чаще всего для внутренней обшивки бани используют именно древесину лиственных пород. Такая вагонка характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата. Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород: - дуб. Дорого, долговечно и прочно. Помимо прочих преимуществ, материал характеризуется выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид; - липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, не меняющийся на протяжении долгих лет службы; - ольха.  Гигроскопичный и красивый материал с противомикробными свойствами;- ясень. Довольно плотная древесина, устойчивая к деформации и имеющая выразительный рисунок. |
Полезный совет! При выборе профиля, отдавайте предпочтение конфигурации «гребень/паз». Такая отделка имеет наиболее благоприятный готовый вид и служит максимально долго.
Прежде чем приступать к обшивке, рейки нужно обязательно просушить и дать им привыкнуть к условиям облагораживаемого помещения в течение суток – благодаря этому в будущем доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.
Привезенную евровагонку сначала надо сложить в штабеля, дать возможность недельку проветриться на ветру, затем на те самые 1-2 суток занести в помещение, где планируете ее монтировать, а уж потом и прибивайте ее к стенке
Наиболее интересные варианты обшивки вагонкой бани и не только представлены на следующих изображениях.
- Варианты обшивки вагонкой бани
- Варианты обшивки вагонкой бани
Цены на вагонку из лиственницы
вагонка лиственница
Рекомендации по выбору направления крепления вагонки
Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально
Крепление панелей отделки может осуществляться вертикально или горизонтально.
С основными сведениями о каждом способе вы можете ознакомиться в следующей таблице. Полученные данные помогут вам сделать правильный выбор.
Таблица. Варианты крепления вагонки
| Направление отделки | Иллюстрация | Основные сведения |
|---|---|---|
| Вертикальное | Вертикальное крепление вагонки | Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий. |
| Горизонтальное | Горизонтальное | В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз. |
Таким образом, оптимальное направление элементов обшивки определяется особенностями эксплуатации парилки. Если это настоящая русская баня с брызгами и паром, доски лучше крепить горизонтально. В саунах же хорошо себя демонстрирует вариант вертикального ориентирования элементов обшивки.
Возможность использования деревянной вагонки в моечной
Древесину и влагу вряд ли можно назвать лучшими друзьями.
И если в парилке высокая влажность в достаточной мере компенсируется высокой же температурой, в моечной комнате с этим могут возникнуть некоторые проблемы: вагонка попросту утратит презентабельный вид и сгниет гораздо раньше положенного.
Моечная в бане
Ввиду этого, традиционная деревянная вагонка для обшивки моечной не используется. К применению данного материала прибегают исключительно при наличии в упомянутом помещении мощной вытяжки, а ее обустройство – это дополнительные и зачастую ненужные расходы.
Обшивка моечной деревом – плохая затея
Что же делать? Использовать ПВХ-вагонку! Этот материал хоть и не является натуральным, зато с имитацией внешнего вида древесины он справляется весьма неплохо. При этом пластиковая вагонка лишена проблем природного материала: она не боится влаги, не доставляет проблем в уходе, да и служит достаточно долго.
- ПВХ-вагонка
- Влагостойкие панели в моечной
- Пластиковая вагонка ПВХ под дерево
- Пластиковая вагонка ПВХ
Важно! ПВХ вагонка может рассматриваться в качестве материала для внутренней отделки исключительно моечной комнаты.
Обшивать пластиком парилку категорически нельзя – материал не просто деформируется, но и ощутимо навредит здоровью посетителей бани, т.к. в процессе нагревания он выделяет различные вредные вещества.
Дополнительным преимуществом ПВХ вагонки является более доступная по сравнению с натуральным аналогом стоимость. Чтобы материал служил максимально долго, обшивка должна быть выполнена с обязательным обустройством пароизоляции и вентиляционных зазоров.
Цены на ПВХ вагонку
пвх вагонка
Схема проста: монтируется обрешетка, поверхность укрывается гидропароизоляционной пленкой (первые два этапа можно менять местами на свое усмотрение), укладывается утеплитель (если предусмотрено), закрепляется еще один слой гидропароизоляционного материала, после чего прибиваются рейки контробрешетки и уже на них монтируется обшивка.
Как крепить панели ПВХ
Порядок самостоятельной обшивки бани вагонкой
Схема обшивки представлена на следующем изображении.
Схема обшивки
1 – утеплитель, 2 – гидропароизоляционный материал, 3 – вагонка. Здесь же видно 2 обрешетки: одна держит теплоизоляцию, вторая обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и используется для крепления элементов отделки. Для усовершенствования приведенной схемы, гидропароизоляционный материал следует закрепить и под теплоизоляцией.
Набор для работы
Непосредственно инструкция по выполнению внутренней обшивки бани вагонкой приведена в следующей таблице.
[adrotate group="5"]
Таблица. Порядок обшивки бани вагонкой
| Этап работы | Иллюстрация | Описание |
|---|---|---|
| Крепим гидропароизоляционный мембранный материал | Крепим гидропароизоляционный мембранный материал | Чтобы обеспечить защиту теплоизоляционного материала от контактов с влагой и конденсатом, монтируем гидропароизоляционный материал с обеих сторон по отношению к утеплителю. |
| Крепление мембраны степлером | Крепление мембраны степлером | Мембрана крепится на голую стену при помощи строительного степлера или другим подходящим способом, в зависимости от материала изготовления основания. В случае обшивки каменной стены, рациональнее будет сначала смонтировать рейки/профиля обрешетки и уже к ним прикрепить мембрану, например, гвоздиками. |
| Крепим гидропароизоляционный мембранный материал Крепление мембраны степлером | Крепим гидропароизоляционный мембранный материал | Покрыв облагораживаемые поверхности пароизоляцией, приступаем к обустройству обрешетки из бруса (в случае с каменными стенами вместо бруса нередко используется металлический профиль). |
| Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров | Крепим элементы обрешетки с помощью дрели и саморезов/анкеров | На этом этапе нам поможет дрель и саморезы/анкера, в зависимости от материала изготовления отделываемой поверхности. К деревянному основанию брус обрешетки крепим с помощью шурупов/саморезов длиной 2-2,5 см, к каменному – минимум 4-сантиметровыми анкерными крепежами. Размеры бруса выбираем по толщине утеплителя. К примеру, если будет укладываться теплоизоляция толщиной 10 см, ширина либо толщина бруса должна иметь аналогичное значение. |
| Правильно выбираем шаг крепления бруса | Правильно выбираем шаг крепления бруса | Шаг крепления бруса – в соответствии с шириной используемой теплоизоляции. Чаще всего придерживаются 60-сантиметрового промежутка. |
| Правильно выбираем шаг крепления бруса Укладываем утеплитель | Правильно выбираем шаг крепления бруса | В ячейки каркаса укладываем утеплитель. Рекомендованный вариант – минеральная вата. |
| Заполняем обрешетку минватой | Заполняем обрешетку минватой | Плиты утеплителя укладываются враспор. |
| Использование фольгированной теплоизоляции | Использование фольгированной теплоизоляции | При желании вы можете использовать минераловатный утеплитель с фольгированным слоем – это избавит от необходимости монтажа дополнительных гидропароизоляционных материалов. |
| Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом | Обеспечиваем дополнительное крепление минваты шпагатом | Минеральная вата укладывается враспор и не требует дополнительного крепления. Чтобы материал наверняка не сполз в процессе эксплуатации, его можно зафиксировать полипропиленовым шпагатом. |
| Закрепляем шпагат с помощью степлера | Закрепляем шпагат с помощью степлера | Обеспечиваем фиксацию шпагата по периметру с помощью строительного степлера, перпендикулярно по отношению к рейкам обрешетки. |
| Крепим второй слой гидропароизоляции | Крепим второй слой гидропароизоляции | Порядок действий тот же. Важно! Мембрана крепится шершавой стороной к утеплителю. |
| Нарезаем вагонку | Нарезаем вагонку | Нарезаем элементы отделки на отрезки требуемой длины. Выполняется при необходимости. Резку можно выполнять, к примеру, с помощью электролобзика или подходящего ручного инструмента (ножовки и т. п.). |
| Крепим вторую обрешетку | Крепим вторую обрешетку | К ней будет крепиться вагонка. Дополнительно контробрешетка обеспечит необходимый зазор для вентилирования пространства под обшивкой. Зазора в 1-2 см обычно достаточно. Вторую обрешетку можно крепить как параллельно, так и перпендикулярно по отношению к основной конструкции. Все зависит от того, как вы собираетесь монтировать вагонку – она крепится строго перпендикулярно рейкам каркаса. Для скрепления элементов используем гвозди, шурупы, саморезы или другой подходящий крепеж. |
| Крепим вагонку | Крепим вагонку | При горизонтальном креплении обшивку выполняем снизу вверх. В случае вертикального монтажа отделки, начинаем работать с наименее удобного угла, чтобы было проще закончить и не допустить появления дефектов обшивки. |
| Шипы и гребни на планках | Шипы и гребни на планках | Каждая планка оснащена пазом и гребнем для вставки в паз ранее установленного элемента отделки. Первая вагонка прибивается как в паз, так и в гребень. В гребне гвоздь вбивайте в перекрываемую часть планки. Гвоздь следует немного утопить в древесине, чтобы он не мешал установке следующей планки. |
| Крепим последующие планки | Крепим последующие планки | При монтаже второй планки, ее шип должен совпасть с пазом ранее смонтированного элемента. Сначала вы, путем несильного постукивания обеспечиваете минимальный зазор между элементами обшивки, и лишь после этого прибиваете вагонку к обрешетке. В аналогичной последовательности выполняется обшивка всего запланированного пространства. |
В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня.
В процессе монтажа контролируйте ровность крепления вагонки при помощи уровня
Важно! Не подгоняйте элементы обшивки слишком плотно друг к другу – эксплуатация в температурно-влажностных условиях парной неизбежно будет приводит к деформации древесины.
Если вы закрепите доски слишком плотно, при разбухании под воздействием влаги обшивка попросту отойдет от стены. Как правило, выдерживают 2-4-миллиметровый зазор между непосредственно досками и прилегающими поверхностями (полом, потолком, соседними стенами).
Отдельного внимания заслуживает монтаж последней доски. Ее фиксация осуществляется аналогично креплению первой. Наряду с этим, между последней доской и прилегающей поверхностью должен остаться вентиляционный зазор.
Крепление последней доски
Если вы выбрали горизонтальный вариант обшивки стен, распилите доску по размеру таким образом, чтобы между ней и полом остался 10-миллиметровый зазор.
Распиловка вагонки
В случае вертикального направления обшивки, рекомендации остаются аналогичными, но зазоры для лучшей циркуляции воздуха в данном случае будет удобнее выдерживать между досками и углами помещения.
Крепление вагонки
В завершение оставленные промежутки закрываются декоративными уголками/планками или плинтусом.
К примеру, хорошо подойдет т.н. крытый портик.
- Плинтус
- Уголовой элемент для вагонки
- Деревянный портик для вагонки
Полезный совет! При желании вы можете отказаться от гвоздей и выполнять крепление вагонки с помощью кляймеров – это удобнее. Дополнительным преимуществом кляймеров перед гвоздями является их незаметность на лицевой поверхности отделки.
- Кляймер
- Крепление вагонки кляймерами
- Крепление вагонки кляймерами
Принцип монтажа кляммеров
При этом вагонку, закрепленную на кляймерах, можно демонтировать и повторно смонтировать при возникновении такой необходимости.
Видео – Крепление вагонки кляймерами
Видео – Как крепить деревянную вагонку к стене
Вы изучили порядок обустройства вагонки на стенах. Монтаж материала на потолке, полках и в других запланированных хозяином местах выполняется в такой же последовательности. Начинать же специалисты рекомендуют именно с отделки потолка.
Следуйте полученным рекомендациям, и вы справитесь с проведением всех необходимых мероприятий по обшивке бани внутри вагонкой собственными силами не хуже профессионального мастера.
Удачной работы!
Видео – Как обшить баню внутри вагонкой своими руками
Как обшить вагонкой баню своими руками?
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Отделка бани. Зачем, как и чем. Обшивка бани вагонкой.
2. Выбираем вагонку для внутренней отделки бани.
3. Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно.
4. Монтаж вагонки. Варианты крепления.
5.Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.
6. Начало работы по обшивке бани. Инструменты для облицовки бани вагонкой. Секреты облицовки бани.
Баньку на Руси любили всегда. Говорят, что в Европе не очень уважали водные процедуры в средние века, а вот русская душа и хорошая баня неразделимы.
Еще в языческую пору, наши древние предки считали, что парилка объединяет 4 главные природные стихии: землю, воду огонь и воздух и придавали этому заведению сакральный смысл. Хорошенько пропарившись, человек впитывал в себя природные силы, становился крепче и здоровее.
На дворе уже двадцать первый век, а особое пристрастие и любовь русского человека к бане не прошла. Тем более, что современные лазенки – суперкомфортные и уютные помещения.
Вариантов для обустройства, застройки и отделки бань – превеликое множество, только и разбегаются глаза. Но до сих пор идеальной русской баней считается деревянная, из качественного сруба. Однако, это достаточно дорогое удовольствие – строительство бани из хорошего и качественного дерева, поэтому частенько, чтобы сократить расходы и не потерять в качестве парилки, многие используют при строительстве кирпичи, пенобетонные или газосиликатные блоки, а для отделки внутри бани применяют вагонку. Тем более, что использование искусственных материалов для обшивки бани не рекомендуют с экологической точки зрения и с точки зрения безопасности. Высокие температуры и влажность парилки могут стать причинами выделения токсичных веществ и привести не к оздоровлению, а на больничную койку.
Самый идеальный вариант внутренней обшивки бани – вагонка. Вы даже можете выполнить отделку вагонкой своими руками, а мы постараемся вам максимально подробно рассказать, как это лучше сделать и поможем в выборе правильного и качественного материала.
Отделка бани: зачем, как и чем? Обшивка бани вагонкой
Отделка – своего рода утепление бани и придание оздоровительной постройке эстетического вида и уюта, а также … своего рода экономия … на подогреве.
Скажем так, что условия внутри парной и смежных помещения бани достаточно экстримальные – и влажность высокая и температура может подниматься выше ста градусов по Цельсию. Поэтому, если вы дорожите здоровьем своим и своими близкими, и не только здоровьем, но и безопасностью – следует сразу отбросить все мысли, в которых пробегают варианты с пенопластом и пенополистеролом.
Высокий температурный режим подвергает эти материалы деформации и провоцирует выделение практически всей таблицы Менделеева. Про пластик и линолеум лучше тоже не вспоминать всуе в контексте с баней по этим же причинам. И что остается – остается добрая и надежная вагонка.
Вагонка при отделке бани сыграет и декоратиивную роль – придаст эстетический вид и уют, поможет удержать тепло и поддержать необходимую влажность и даже может наполнить помещение неповторимым ароматом, если вагонка сделана из хвойных пород дерева или липы.
Ну а теперь обо все по порядку. Сколько вагонки нам понадобиться, какую вагонку лучше выбрать для обшивки стен бани, что взять в помощь вагонке для сохранения микроклимата и какие инструменты подготовить.
Выбираем вагонку для внутренней отделки бани
Вагонка – это своего рода банальная деревянная доска, но с вырезанными пазлами, которые позволяют монтировать доски без особых проблем и навыков, а полученная поверхность получается гладкая и без щелей и зазоров. Красота - одним словом. Изначально такие доски применялись для отделки вагонов, что впоследствии и дало название этому надежному и доступному строительному материалу. Помимо нее можно произвести внутреннюю отделку любым стройматериалом из дерева. Подробнее ЗДЕСЬ.
С тех пор воды утекло достаточно и производство вагонки сделало огромный шаг вперед, что заставляет современных потребителей иногда серьезно задумываться, выбирая вагонку для отделки стен бани или иных помещений.
Если уж речь идет о бане, значит будем рассматривать обшивочный вариант, подходящий только для парной и прилегающих помещений.
Еще раз хочу напомнить, что речь идет практически об экстримальных условиях использования, поэтому никакого пластика В крайнем случае, если бюджет очень ограничен, пластик можно взять для раздевалки и предбанника.
В первую очередь, деревянная вагонка для отделки бани должна быть из древесины, которая может контролировать уровень самостоятельно, желательно наполнять помещение ароматом для усиления эффекта банной ароматерапии. Поэтому, специалисты рекомендуют выбирать вагонку для отделки стен бани, в зависимости от помещений. Для удобства выбора, разделим подходящую для бани вагонку по следующим позициям –размер и сорт вагонки, вид древесины.
Собственно говоря, как настоящие и очень любознательные дилетанты строительных и отделочных работ, разделим и охарактеризуем размеры вагонки следующим образом:
Классическая.
Размер не широк. Подходит для вертикального крепления при отделке стен. Горизонтальное не рекомендуется специалистами в силу низкого потолка в помещениях бани, а такое крепление только усилит эффект давления потолка. Кроме того, такое – горизонтальное – крепление не позволяет скапливающейся на стенах воде стекать вниз, а вот накапливание воды в пазах вагонки – это происходит просто великолепно.
Евровагонка. Такая доска отличается от первого варианта более широким размером и тяжестью, но потребителя не должно напугать утяжеление доски – с тыльной стороны сделан специальный пропил, который снимает напряжение давления тяжести и не позволяет вагонке растрескаться со временем.
Собственная влажность деревянной вагонки не должна выходить за пределы девять-пятнадцать процентов. Но, многие производители деревянных отделочных материалов грешат тем, что выпускают в продажу доску с влажностью до 25%, а это уже может привести к некачественной отделке стен бани и последующей деформацией вагонки в процессе использования бани.
Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород деревьев. Для парилки идеальна евровагонка, изготовленная из осины, сосны, дуба, ольхи, ели, кедр и липы. Попробуем разобрать каждый сорт дерева по отдельности, чтобы проще было разобраться с плюсами и минусами каждого вида.
ОСИНА. В процессе эксплуатации бани, стены которой обшиты осиновой вагонкой, со временем приобретают беловато-серебристый оттенок, а на срезе проявляются годичные кольца, словно художник нанес желтоватый контур тонкой кистью. Осина прекрасно выдерживает высокую температуру, не нагреваясь и не грозя обжечь посетителей парной. Влажность этому дереву также не страшна, наоборот – увеличивает прочность дерева до такой степени, что по прошествии нескольких лет в древесину невозможно вбить обычный гвоздь. При высокой температуре не выделяется смола.
ЛИПА. Красивая вагонка, подкупает цветом – коричневатыми или красноватыми оттенками с налетом матового блеска и тем, что вагонка из липы совершенно не нагревается при очень высоких температурах парной, но выделяет тонкий цветочный аромат.
Фактура липовой вагонки имеет однородные волокна и очень красиво стареет со временем. А вот металлические аксессуары и декор не рекомендуют использовать в бане, обшитой липовой вагонкой – железо быстрее окисляется и ржавеет от соприкосновения с этим деревом во влажной среде.
КЕДР. На нашем ритэйле чаще можно найти сибирский, а вот канадский – большая редкость. Оба сорта кедра имеют красивую коричневато-розовую древесину, которая считается самой полезной для здоровья человека, но и самой дорогой для кошелька. Вагонка из кедра не гниет, отлично противостоит механическим нагрузкам и воздействиям. В процессе использования банного помещения, отделанного кедровой вагонкой, дерево выделяет целебный, устойчивый аромат. Так что парилку из кедра вполне можно назвать молодильной и оздоровительной.
СОСНА. Теплый бежевый или коричнево-красный оттенок создает визуальный уют в помещении бани и наполняет ее теплом даже в отсутствии пара.
Сосновая вагонка темнее со временем, плачет при высокой температуре смоляными каплями с интенсивным ароматом хвои и проявляет на себе затейливый рисунок годичных колец и смоляных каналов.
Вагонка из сосны хорошо держит тепло и влагу, но, в силу обильного выделения смол, отделку таким материалом лучше не производить в тех местах бани, где должен быть тактильный контакт – скамьи, лежанки, стены… Но, если у вас нет иного выбора, кроме соснового варианта, то парилку, обшитую сосновой вагонкой, лучше максимально протопить несколько раз, пока не выйдет вся смола из древесины, а после каждой протопки – счищать все выделения дерева.
Помимо сортов вагонки, доска подразделяется еще на классы. Например, ту же сосновую вагонку, если уже и брать для обшивки стен парилки, то только экстра-класса.
Итак, еще один классификатор вагонки, но уже по классам.
ЭКСТРА-КЛАСС
Самая лучшая вагонка - экстра-класс.
Никаких трещин, микротрещин, сучков и прочих видимых и не видимых деффектов. Все идеально. Кстати, о сучках. Их присутствие может сыграть не очень хорошую шутку в облицовке бани вагонкой – доска быстрее и сильнее нагревается при наличии этих маленьких отростков, а значит не подходит для обшивки стен бани.
1 КЛАСС ИЛИ А КЛАСС
В это классе допускается не большая шероховатость и микротрещины, но не сквозные. Может быть намек на засмолку, но не допустимо наличие смоляных карманов, сколов и наличие сучков.
2 КЛАСС ИЛИ В КЛАСС
Доска этого класса уже может содержать трещины, сучки, смоляные кармашки и синеву. В этом классе допускаются и червоточины, и не большое количество гнили, и волосяные трещины по всей длине.
Эта доска хороша под покраску, но вот для облицовки стен бани ее лучше не брать. Ну, если только для технических и черновых работ.
Ну и последнее в этом разделе, что нужно знать о вагонке – профили, от которых зависят нюансы монтажа вагонки в процессе обшивки помещений в бане.
Профили – своего рода крепления, которые позволяют доскам цепко хвататься друг за друга, выстраиваясь в красивую картинку уютного интерьера.
Профили вагонки: стандарт; штиль или колхозница; евро; софт-лайн; блок-хайс. Описанию профилей не стоит уделять особое внимание в этом материале, а лучше разобраться визуально в магазине, консультируясь со специалистом и уже имея четкое представление из какого дерева вы хотите сделать обшивку бани.
Как правильно определить нужное количество вагонки для отделки бани самостоятельно?
Так. С вагонкой определились. Теперь осталось рассчитать сколько ее следует купить. Задача абсолютна легка, если понять алгоритм расчета, а именно это мы вам сейчас и расскажем.
Для наглядного примера возьмем классический для дачных участков размер бань.
Допустим, баня три на три метра и высота потолка – два с половиной метра. Самостоятельную обшивку мы будем делать на стенах, потолке и полу, но – это важно – пол в расчетах не учитывается.
Как правило, бани такого размера имеют два помещения – непосредственно саму парилку – два на три и раздевалку – один на три.
Высчитываем.
Площадь потолка: 2х3=6 метров квадратных.
Площадь одной стены: 2х2,5=5 метров квадратных.
Площадь другой стены: 3х2.5=7,5 метров квадратных.
Общая площадь бани: 6(потолок)+7,5(одна стена)+5(вторая стена)=31 метр квадратный.
По такому принципу рассчитываем площадь раздевалки и в результате у нас выходит 23 метра квадратных.
Суммируем обе цифры и получаем общую площадь, подлежащую обшивке 54 метра квадратных. Но! Это еще не окончательная цифра. Из нее мы должны вычесть площадь окон и дверей, а затем добавить пятнадцать процентов для запаса при подрезке вагонки – это и будет то количество материала, которое вам необходимо для обшивки бани.
Как правило цена вагонки идет за квадратный или погонный метр, так что и сумму вы можете примерно подсчитать перед поездкой в магазин.
Монтаж вагонки. Варианты крепления
Специалисты рекомендуют два варианта крепления вагонки для помещений в бане – вертикальное и горизонтальное.
Самое рациональное – горизонтальное. За исключением тех случаев, когда такое крепление не подходит для конкретного сорта дерева. Так вот, горизонтальное крепление вагонки на стены бани особенно идеально в случае, когда облицовка происходит на свежие срубы, которые со временем, под воздействием повышенной влажности и экстримальных температур, дают усадку и вагонка может деформироваться. В случае с горизонтальной облицовкой – некоторые полосы вагонки можно заменить или удалить сигментарно, не нарушая общую картину и не совершая лишней работы.
Вертикальная укладка дает возможность максимально аккуратно оформить углы, быстрее провести отделку помещений бани, но в каком-нибудь форс-мажорном случае, придется разбирать всю стену 0 одной планкой тут не отделаешься.
Перед отделкой помещений бани рекомендуют произвести работы по утеплению стен и потолка бани. Идеально для таких целей подходит каменная вата или любой другой утеплитель. Который не выделяет вредных испарений при нагреве и высокой влажности, не деформируется и не пожароопасен. На утеплитель обязательно кладут фольгированную пароизоляцию для фиксации.
Система вентиляции и камин, печь и прочие банные атрибуты монтируются перед началом отделочных работ.
Самостоятельная отделка вагонкой внутри бани. Видео.
При современном выборе строительных материалов, инструментов и подручных средств, произвести обшивку стен бани вагонкой самостоятельно не составит труда. Видео достаточно подробно описывает каждый этап работы по отделке. А как выбрать вагонку, варианты ее монтажа на стену и даже расчеты на необходимое количество материала – вы уже знаете.
Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.
Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.
Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.
Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.
Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро.
Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.
При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.
По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!
с чего начать отделку, чем обшить пол, стены и потолок
Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже страдают простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.
Особенности
На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако наиболее подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из дерева. Благодаря деревянной вагонке есть возможность создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимую для бани или сауны. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учитывать не только все нюансы, но и внимательно следить правила такой отделки в помещении.
Выбор вагонки и расчет площади
Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.
Для обшивки внутренней поверхности помещения типа бани нужны только те материалы, которые выдерживают:
- большие перепады температур;
- высокая влажность;
- постоянный контакт с водой и различными веществами.
Тип платы и класс материала
На сегодняшний день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от самых разных производителей.
Ламели выпускаются как российского, так и зарубежного производства. Выпускается в вагонке с разными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размеру, типу материала и другим не менее важным параметрам.
Чаще всего используют вагонку из нескольких популярных профилей.
- Подкладка с четкими острыми краями и формирующими швами, видимыми невооруженным глазом при гальваническом покрытии.
- Softline с более закругленными углами.
- Спокойствие. Шва при такой отделке почти не видно, так как в нем нет полочек-пазов. Он может имитировать древесину, иметь как достаточно острые, так и более плавные закругленные края.
- Домик, лицевая сторона которого не гладкая, а с разными узорами.
Рисунок на ламель домика-домика наносится фигурной фрезеровкой на более дорогие материалы и методом горячего тиснения на более дешевые. - Сруб (сайдинг).
- Двусторонняя вагонка. И паз, и шип у такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако этот материал почти не имеет вентиляции (способности «дышать»), поэтому не очень хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.
Для определения марки покупаемой вагонки можно использовать европейский стандарт DIN. Сложность заключается в том, что многие производители используют разные ГОСТы и даже свои спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку.
Вся вагонка изготавливается на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при осмотре в конце производственного процесса.
- Премиум (или дополнительно). Подкладка почти идеального качества. На ламелях не допускаются ни ответвления, ни щели. Легкий голубой оттенок, мелкие щербинки, шероховатости и неловкость возможны только изнутри.
- Класс А. Ветви на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на участке длиной один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, не сквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно их шпаклевал. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
- Класс Б. Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
- Класс С - это остатки вагонки, на которых видны и синие пятна, и большое количество крупных сучков.
Сложности могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после установки. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.
Древесина
Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений целесообразнее будет выбрать древесину определенной породы.
Древесина делится на две категории:
- хвойные: сосна, ель, кедр;
- лиственные: липа, осина и другие.
Одним из самых популярных вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера известковой бани полна свежести и чистоты.
С вагонкой из осины легко работать, время делает этот материал только прочнее.
Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, отшлифовав поверхность. И липой, и осиной отделывают самое жаркое и влажное помещение в банях - парилку.
Также для его отделки допускается использовать кедр, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к шезлонгам и стенкам из этого материала. Хвойными деревьями обшивают в основном мойку или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, как и кедр, обладают высокой скоростью нагрева, но использование этого материала позволит сэкономить средства и выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонку. Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно обезжирить, чтобы избежать большого количества разводов на стенах.
Варианты монтажа
Есть два варианта размещения предметов лицом к сауне.
Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов нужен определенный тип каркаса, который также делается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.
Преимущества горизонтального исполнения:
- снижение вероятности попадания и застоя воды в швах, так как крепление производится шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стекать вниз;
- рамка для этого способа крепления вагонки выполнена вертикально и позволяет воздуху более равномерно циркулировать в помещении;
- даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и пострадал больше, без демонтажа всей стены;
- при горизонтальной укладке вагонки менее заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет с любым типом материала.
Вертикальная отделка сауны евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальная. Этот способ также имеет свои преимущества:
- быстрый сток влаги по вертикальным швам в стене;
- использование системы «паз-гребень» снижает риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
- Эта отделка лучше сохраняет высокую температуру в помещении.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как приступить к обшивке, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, как именно будет крепиться вагонка: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить ватой или другим видом утеплителя.
Необходимо не только подобрать и установить любой утеплитель, но и покрыть его слоем теплоизоляционного материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал необходимо прибить к стене перед установкой обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печку, и только потом к стенам можно прибить каркас, к которому крепится сама евровагонка. В первую очередь монтируют обрешетку и обшивают потолок, а уже потом начинаем работать со стенами.
Ящик
После всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса - ящика. Сначала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как подрезать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брусок был обработан пропитками. Первыми монтируются стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению стеновой панели. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение балки, так как на одной стене можно совмещать вертикальную и горизонтальную планировки.
Профиль можно закрепить обычными гвоздями, если каркас бани тоже деревянный, но лучше крепить его к стене дюбелями. Следует учесть, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.
Далее стойки монтируются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно прикрепить дополнительный брусок или использовать подвес для каркаса из гипсокартона.
Вентиляция
Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности необходимо наличие хорошей вентиляции.
Технология его монтажа следующая.
- Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для форточек.
Одно отверстие располагается под потолком, а второе – не выше 150-300 мм от пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено возле топки. - Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром 100 мм. Размещение отверстий для крепления гофры должно быть в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать приток свежего воздуха.
- Применение пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.
Утепление
На утеплении стен необходимо остановиться подробнее. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.
Сначала необходимо уложить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель.
Гидроизоляцию можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обшивки с нахлестом 10 мм.
Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло внутрь помещения. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к обрешетке обрешетки внахлест.
Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на вагонку.
Монтаж
Крепление евровагонки в банях и саунах производят только скрытым методом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к каркасу, нагревается настолько, что может доставлять болезненные ощущения при прикосновении к голове.
Во-вторых, металлическое крепление может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, такие крепления выглядят слишком небрежно, особенно при использовании подкладок очень светлых тонов.
Обшивка парилки в бане всегда должна производиться в первую очередь на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонку монтируют либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький отделочный гвоздь не может выдержать вес висящей на потолке ламели в таком положении. Кляймер представляет собой разновидность клипсы (прищепки, скобы), которая изготовлена из нержавеющих материалов и лучше сохраняет стеновую панель от повреждений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить в паз или поставить на кляммеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому нужно использовать докер. Вдоль стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка набухшие от влажности, не ломали друг друга.
Обшивка стен парилки выполняется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыка с полом. Стыковать вплотную отдельные части стеновой панели при отделке такого помещения, как ванная, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании все настенное покрытие не деформировалось и не пошло «волной» из-за постоянного контакта с водой.
Зазор делается следующим образом:
- изначально ламель вдвигается до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие метки по линии стыка двух досок;
- доска немного снята с сделанных пометок и выровнена по уровню;
- алгоритм повторяется с каждой последующей ламелью;
- Стыки вагонки будут выглядеть более аккуратно, если выдержать одинаковые отступы как на стенах, так и на потолочной облицовке.
С помощью реек также можно обшивать дверные проемы, нарезая доски нужной длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.
Оконный откос устанавливается с помощью стартовой пластины, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная обшивка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Этот простой вариант подходит для металлических окон. Можно использовать и более изощренный метод: установить на скате отдельный каркас и уложить на него деревянную обрешетку. Этот способ хорошо подходит для деревянных окон с приличной глубиной. Если откос стены довольно узкий, можно просто облицевать его деревянной рейкой.
Отделка помывочной аналогична отделке парилки, но обязательно, чтобы нижние концы досок (или самих досок, укладываемых на пол горизонтальным способом монтажа) были закреплены на высоте не менее 30 мм от пола.
Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, которые декорированы деревом для создания единого дизайна. Плитка и керамика также отлично подходят в качестве альтернативной отделки.
Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи следует обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или другое негорючее покрытие. Не примыкайте трубу дымохода ни к чему, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обернуть минеральной ватой.
Отделка
Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парилке все же лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и легкие.
Конечно, со временем сырые ламели портятся и подлежат замене, но это происходит не ранее, чем раз в 2-5 лет. Если необходима обработка паром, можно использовать только специальные составы для сауны или бани.
Средства, которыми обрабатывают вагонку, делятся на несколько видов.
- Специальные пропитки и масла – это самые популярные продукты, которые продаются готовыми к использованию. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
- Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и особенно в парилке, но можно покрасить вагонку в предбаннике лаком.
- Акрилак - средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью.
На рынке строительных материалов представлены как российские, так и зарубежные производители. С помощью акрила формируется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может использоваться даже на бетонных конструкциях.
Идеи дизайна: примеры
Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Вы можете укладывать вагонку в разных направлениях, образуя причудливый узор на стенах или потолке.
Также важно правильно подобрать и установить освещение в сауне – оно должно быть неярким и не резать глаз. Осветительные приборы нужно выбирать термостойкие, влагостойкие и безопасные. Светодиодные или волоконно-оптические лампы великолепны.
Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парилке лучше устанавливать под лавками, так как ниже, где температура воздуха ниже, приборы будут работать стабильнее. Светильники на стенах можно украсить декоративной решеткой.
Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в санузле из-за влаги, можно комбинировать укладку плитки и вагонку. На пол и нижнюю половину стен укладывают керамическую плитку, а потолок и верхнюю часть стены обшивают деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бани и сауны ничем не отличается от укладки в других помещениях, нужно только более тщательно выбирать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться под воздействием агрессивных сред. большая разница температур.
О том, как сделать внутреннюю отделку ванны вагонкой, смотрите в следующем видео.
Чем обшить вагонкой дом или баню? | Пиломатериал
Подготовительный этап
Лепнина – это декоративные деревянные доски, способные преобразить любой интерьер. Кроме того, они экологичны, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура обшивки вагонкой дома или бани не сложная, главное – научиться основным тонкостям сборки и запастись терпением.
Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в помещении. Прежде чем приступить к обшивке, на брус и деревянные рейки наносят защитные составы от вредителей и грибков, чтобы предохранить материал от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите отделать вагонкой ванну, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.
Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал – на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, разводы или следы паразитов.
Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите одинаковые стойки к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, дрели, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.
Сделать каркас под вагонку
Несущий каркас можно сделать из обычных гладких брусков. Чтобы опорная конструкция была надежной, их закрепляют с обоих краев, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса. Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, чтобы между элементами обрешетки было равное расстояние. Примерный размер брусков: 1,5х4 см или 2х4 см.
Не забываем про утепление – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая будет препятствовать проникновению влаги в утеплитель, гладкой стороной пленка прикладывается к утеплителю, а шероховатой будет направляться на нары.
Пленка или фольга (для бани этот материал предпочтительнее) укладывается внахлест (сантиметров 5-10), в качестве утеплителя можно использовать базальтовую или другую минеральную вату, для внутренней отделки нельзя использовать пенопласт.
Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми – 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клей нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или бани немного намокла, то перед тем, как крепить шведскую стенку, нанесите на всю поверхность водостойкий герметик.
Если стена неровная или поверхность необработанная, сечение брусков должно быть больше, чем между отдельными элементами каркаса можно было бы прокладывать изоляционный материал. Можно подложить рамку клиньями, чтобы выровнять поверхность. Закрепить бруски можно с помощью шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен – для монолитных, деревянных или кирпичных.
Расстояние между брусками может быть 40-50 сантиметров, но нужно подобрать крепление так, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно вагонке.
Вы можете обшить ванную или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальность за счет необычного рисунка укладки: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения. В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если вам нужно разрезать вагонку, проще всего это сделать маятниковой пилой, срез получается чистый, без «рваных» краев. Также к упору в раму можно вмонтировать вспомогательные планки – стык строп будет более плавным.
Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка и только потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щель в углах, можно приобрести определенные участки. Прикрепить планку можно разными способами: с помощью гвоздей, клипс, которые устанавливаются возле выреза (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете демонтировать койку, не повредив ее). Доступен с широкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).
Если у вас есть молоток, то нужно убедиться, что в стенах дома не было пустот, иначе крепление просто «провалится» в отверстие, в этом случае пустота забивается деревянной пробкой, а затем вкручивается гвоздь или шуруп.
Будьте осторожны при работе с углами помещения: иногда нужно сделать участок уголка меньшего размера, чем стандартная накладка – придется его укорачивать. Аккуратно, с точностью до миллиметра, отмерьте ширину проема и отпилите доску нужной ширины. Когда планка будет готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до креплений. Так вы сможете аккуратно заклеить угол. Он может получиться острым, поэтому угол желательно скруглить небольшим рубанком.
Нередко при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса разъема, необходимо провести тщательный анализ. Не забудьте перед этим выключить электричество.
