Конденсат на расширительном баке скважины
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора с помощью термоизоляции
Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.
Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.
Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.
Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.
Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.
Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.
Процесс образования конденсата
Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.
Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.
Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:
- Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
- Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
- Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.
Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.
Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.
Существует масса способов для изоляции оборудования:
- Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
- Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
- Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.
Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.
Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.
vizada.ru
Конденсат в расширительном бачке
Проблема такова. В частном доме установлен накопительный бак для системы водоснабжения. Вода в него накачивается из колодца, бак пластиковый 200 л. и на нем постоянно образовывается конденсат. Что можно сделать чтобы на баке не образовывался конденсат?
Сделать теплоизоляцию и возможно улучшить вентиляцию помещения.Влажность может быть высокая.
Можно воду предварительно подогревать
конденсат от того что сколодца вода лединая а в комнате тепло необходима изоляция
Спасибо за совет. А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
preisav написал :
А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
Если особой эстетичности не требуется, то снаружи чем угодно, хоть монтажной пеной облить. Важно исключить попадание воздуха между утеплением и поверхностью бака.
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.
Конденсат на гидроаккумуляторе
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.
Всасывающий шланг опущен в поддон
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки воды
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Фильтрующая колонна aquachief 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной
Убираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на магистрали горячей воды
Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.
Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.
Как определить
Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.
Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.
Причины появления конденсата
Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.
Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.
Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.
Способы решения проблемы
Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.
Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:
- Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
- Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
- Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.
Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.
Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.
Существует масса способов для изоляции оборудования:
- Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
- Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
- Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.
Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.
Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.
l2rv.ru
Конденсат в расширительном бачке - Все о Здоровье
Проблема такова. В частном доме установлен накопительный бак для системы водоснабжения. Вода в него накачивается из колодца, бак пластиковый 200 л. и на нем постоянно образовывается конденсат. Что можно сделать чтобы на баке не образовывался конденсат?
Сделать теплоизоляцию и возможно улучшить вентиляцию помещения.Влажность может быть высокая.
Можно воду предварительно подогревать
конденсат от того что сколодца вода лединая а в комнате тепло необходима изоляция
Спасибо за совет. А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
preisav написал :
А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
Если особой эстетичности не требуется, то снаружи чем угодно, хоть монтажной пеной облить. Важно исключить попадание воздуха между утеплением и поверхностью бака.
Конденсат на гидроаккумуляторе, трубах, сливном бачке и фильтрах – довольно распространенная проблема в частных домах с автономным водоснабжением, особенно в летнее время, когда воздух насыщен влагой, и температура воздуха намного выше температуры воды в скважине. Именно разница температур и высокая влажность являются основными причинами оседания капелек воды на трубах, бачке и гидроаккумуляторе. В этой статье будут рассмотрены 3 интересных и эффективных способа борьбы с конденсатом на гидроаккумуляторе, фильтрующей колонне aquachief 1252 и сливном бачке унитаза.
В моем доме гидроаккумулятор расположен прямо в ванной комнате, и, поскольку влажность там всегда повышена, то количество конденсата даже в зимнее время заставляет проводить мероприятия по его удалению. Как правило, при чрезмерном скоплении влаги на элементах системы водоснабжения, происходит стекание воды на пол, образуются целые лужи, которые постоянно приходится вытирать.
Конденсат на гидроаккумуляторе
Как убрать конденсат с гидроаккумулятора
Сначала были попытки: обернуть гидроаккумулятор теплоизоляционными материалами, чтобы снизить теплопроводность; использовать промышленные устройства для поглощения влаги из воздуха; подсушивать воздух обогревателями. Но во всех случаях результат оказался отрицательным. Процесс перехода воды из парообразного состояния в жидкое остановить так и не удалось. Спустя некоторое время стало ясно, что бороться с самой причиной появления конденсата бесполезно и даже бессмысленно, поэтому было принято решение направить все усилия на борьбу с последствиями этого физического явления.
И тут я задал себе вопрос – а что же больше всего меня не устраивает в данной ситуации? Ответ был достаточно прост – мне не хотелось каждый вечер ползать с тряпкой и вытирать полы, отжимать воду в ведро и затем сливать ее в канализацию.
Тогда я вспомнил, что где-то на веранде пылится старая кухонная плита с комплектом противней. Почему бы не попробовать подставить противень под гидроаккумулятор? Блестящая мысль 🙂 Как выяснилось, противень в качестве поддона для воды – это самое оптимальное решение в случае с напольным гидроаккумулятором! И размеры подходящие, и металл выдерживает вес гидроаккумулятора, наполненного водой (в моем случае гидроаккумулятор емкостью 100 литров). Предварительно опустошив бак, подставил под него металлический поддон.
Поддон для сбора конденсата расположен под гидроаккумулятором
Теперь вся вода, оседающая на стенках бака, стекает прямо в противень, и нет больше нужды каждый вечер вытирать полы 🙂
Но это далеко не все. Решив эту проблему, появилась другая – а как же удалять воду из поддона? Снова использовать тряпку для сбора воды и затем ее отжимать? Тогда ничего особо и не меняется – какая разница, откуда собирать воду при помощи тряпки – с пола, или из поддона? 🙂
Пару раз откачав воду из поддона при помощи медицинских шприцов, я задумался об автоматизации этого процесса. И сразу же на ум пришла мысль о помпе для откачки воды. Поискав в интернете, нашел несколько схем самодельных помп. Пошел в гараж для поиска нужных компонентов и наткнулся на старый нерабочий небулайзер.
Небулайзер – это медицинское устройство для проведения ингаляций, которое распыляет лекарственный препарат при помощи потока воздуха. На самом деле есть и другие способы распыления, но в большинстве устройств используется именно воздушный поток. Подробнее про виды небулайзеров можно почитать в википедии.
По своей конструкции, небулайзер – это и есть помпа, только предназначена она для перекачивания воздуха, а не воды. Немного доработав старый небулайзер, а именно, добавив входной патрубок (через который будет всасываться вода из поддона), протестировал его в качестве водяной помпы. Результаты оказались впечатляющими! Устройство вполне годится для регулярной откачки воды.
Всасывающий шланг опущен в поддон
Выходной патрубок вставил в пробку от бутылки, зафиксировав его изолентой. В качестве емкости для сбора воды применил бутылку от напитка вместимостью 2 литра. Вот так выглядит вся система в сборе.
Самодельная система для откачки воды
Когда в поддоне скапливается большое количество воды, включаю небулайзер на пару минут, и вся вода перекачивается в бутылку. Красота 🙂
Снял видео про данный способ удаления жидкости из поддона.
Кстати, еще один интересный способ, как убрать конденсат с гидроаккумулятора при помощи вентилятора рассмотрен в статье про борьбу с конденсатом на окнах
Конденсат на фильтрующей колонне
Помимо гидроаккумулятора есть еще одно проблемное место, где также скапливается много конденсата, который в конце-концов образует лужу на полу. Речь идет о фильтрующей колонне.
Фильтрующая колонна aquachief 1252
Несмотря на то, что стенки фильтра сделаны из пластика, они не обладают достаточной теплоизоляцией, что приводит к их охлаждению при фильтрации холодной воды из скважины, что в свою очередь способствует образованию конденсата.
В данном случае была предпринята попытка утеплить стенки фильтра, чтобы не допускать контакта влажного воздуха в помещении с прохладными стенками фильтра.
На самом деле, моя борьба с конденсатом и лужами на полу в ванной комнате начиналась именно с фильтрующей колонны, а уже затем, поняв, что утепление стенок колонны или бака – дело весьма трудоемкое, и результат не дает 100% гарантий устранения конденсата, было принято решение установить поддон под гидроаккумулятор и не заниматься его утеплением, борясь тем самым с естественными физическими процессами 🙂 К тому же, большой 100 литровый гидроаккумулятор появился у меня уже после установки фильтрующей колонны. До него был настенный бак емкостью 50 литров, который вышел из строя, слегка затопив помещение. Об этом я уже рассказывал в статье про автоматическое отключение насоса при утечке воды 🙂
Итак, первым делом я решил покрыть стенки фильтрующей колонны монтажной пеной. Сделал это в 2 слоя.
Нанесение монтажной пены на фильтрующую колонну
Потратив пару часов на кропотливый процесс нанесения пены и дождавшись ее полного затвердевания, провел первое испытание. Оказалось, что монтажная пена обладает высокой теплопроводностью, а также неплохо впитывает влагу в себя. Другими словами, результат оказался неудовлетворительный – по прежнему появлялся конденсат, теперь уже на застывшей монтажной пене.
Вторым шагом я решил произвести гидроизоляцию стенок фильтрующей колонны. Всю колонну обернул фольгированным утеплителем (алюминиевая фольга на базе вспененного полиэтилена) поверх застывшей монтажной пены. Применение этого утеплителя обеспечивает полную гидроизоляцию, а также существенное снижение теплопроводности (чем толще слой полиэтилена, тем лучше теплоизоляция). При таком подходе, наружная стенка колонны теперь не охлаждается водой, проходящей через фильтр, и оседание конденсата на стенках физически невозможно. Можно сказать, что проблема решена 🙂
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
Последний штрих: верхнюю часть колонны, где заканчивается лист утеплителя, пришлось замазать герметиком, поскольку с оголовка фильтра (блок автоматики) по прежнему стекало незначительное количество конденсата.
Фильтрующая колонна – утепленный вариант
После установки поддона под гидроаккумулятор, решил на всякий случай поставить поддон и под фильтрующую колонну 🙂
Поддон для сбора конденсата под фильтрующей колонной
Убираем конденсат со сливного бачка
Итак, осталось еще одно проблемное место – сливной бачок унитаза, на котором то и дело скапливается большое количество оседающей влаги. Конденсат на сливном бачке побороть оказалось не так просто, как в случае с гидроаккумулятором или фильтрующей колонной. Обертывание утеплителем не дало особого эффекта, поскольку дно бачка по прежнему контактировало с воздухом и образующийся конденсат попадал прямо на пол. Подставить емкость для сбора воды под бачок также не удалось ввиду своеобразной формы фаянса, наличия штуцера для подачи воды, а также громоздкой сливной гофры.
Но на самом деле сложность проблемы оказалась весьма призрачной, а решение – простым и надежным. Было решено подать в сливной бак горячую воду вместо холодной 🙂 Такое решение гарантирует отсутствие конденсата, поскольку воздух вокруг бачка не будет охлаждаться и процесс перехода воды из газообразного состояния в жидкое станет невозможным!
В результате, собрав необходимые материалы, организовал подводку горячей воды из водонагревателя, а также установил дополнительный кран. Летом буду перекрывать подачу холодной воды и открывать подачу горячей, а зимой – наоборот.
Подача горячей и холодной воды в сливной бачок унитаза
Также установил температуру нагрева воды бойлером до 40 градусов, чтобы не испортить пластиковые внутренности сливного бачка, а также не тратить много электроэнергии на частый подогрев воды.
Температура нагрева воды установлена на 40 градусов
В целом, результатом я доволен. Проблема конденсата в ванной комнате была полностью решена! Больше никаких луж на полу 🙂
Надеюсь статья окажется полезной и поможет читателям справиться с подобными проблемами. Спасибо за внимание!
Добавлено 08.05.2018:
Прошел почти год, наступает лето, возобновил подачу горячей воды в бак, но теперь 40 градусной воды не хватает для бытовых нужд, поэтому пришлось увеличить температуру нагрева в бойлере до 60 градусов. Для экономии горячей воды, а также чтобы не повредить резиновые прокладки и пластиковые механизмы сливного бака воздействием высокой температуры, решил организовать смешивание горячей и холодной воды перед подачей в бачок, слегка приоткрыв кран подачи холодной воды. Для этого пришлось выполнить небольшую техническую доработку – добавить обратный клапан на трубу подачи горячей воды. Без обратного клапана происходит попадание холодной воды в общую линию горячей воды, т.к. давление в магистрали холодной воды выше, чем в горячей.
Обратный клапан на магистрали горячей воды
Активное использование скважины для водоснабжения подразумевает разницу температур. Холодная вода с недр земли доставляется в помещение с более теплым воздухом, что ведёт к образованию влаги на оборудовании.
Она постепенно накапливается и образует лужи на полу. Перед тем, как убрать конденсат с гидроаккумулятора, рекомендуется произвести теплоизоляцию всей системы.
Как определить
Заметить конденсат достаточно просто – небольшие капельки воды, которые скапливаются на поверхности корпуса. Со стороны может показаться, что гидроаккумулятор «потеет». В тяжелых случаях лишняя жидкость подтапливает помещение, выводит из строя другое оборудование, способствует образованию плесени и грибка.
Перед работами по теплоизоляции обязательно убедитесь, что корень проблемы связан именно с конденсатом. На поверхности гидроаккумулятора не должно быть никаких трещин или повреждений. Мелкие протечки труб и шлангов также могут образовать капли воды на корпусе.
Причины появления конденсата
Конденсат – это влага, которая выпадает из воздуха на поверхность оборудования. Процесс объясняется физическим законом точки росы. Воздух содержит в себе некоторое количество воды в виде пара, её максимальный объем зависит от температуры окружающей среды. Чем холоднее воздух, тем меньше пара в его составе, и наоборот. При контакте с холодными предметами, температура опускается до точки росы. Происходит пресыщение водяными парами и лишняя жидкость выпадает на поверхность предмета.
Температура воды из скважины не превышает отметку в 10 °C. Она значительно охлаждает корпус гидроаккумулятора, что и ведет к образованию конденсата. При этом оборудование часто размещают в теплых помещениях с температурой около 20 °C, что еще больше усугубляет ситуацию.
Такая ситуация характерна для зимней поры времени. Летом вода может немного нагреться и конденсат на гидроаккумуляторе пропадет. Если он размещен в подполе или другом холодном помещении, проблема проявится как раз в теплую погоду. Еще один распространенный вариант – монтаж бака в ванной комнате. С одной стороны это удобно, так как можно постоянно контролировать его состояние. В то же время в ванной практически всегда повышенная влажность, что негативно сказывается на долговечности работы оборудования.
Способы решения проблемы
Из закона точки росы ясно, что главным условием для появления конденсата является понижение температуры воздуха до критической отметки. Её достижение сигнализирует о стопроцентной влажности окружающей среды.
Чтобы бороться с образованием жидкости на гидроаккумуляторе достаточно выполнить хотя бы одно из трёх условий:
- Попытаться повысить температуру помещения с оборудованием.
- Утеплить поверхность корпуса с помощью термоизоляционных материалов.
- Улучшить вентиляцию для понижения влажности воздуха.
Выбор помещения для гидроаккумулятора зависит от температуры используемой воды. Если она поступает из артезианской скважины, где значение редко превышает отметку в 5 °C, стоит убрать оборудование в холодный подвал или приямок. Таким способом можно легко достигнуть равновесия между термическими составляющими среды и корпуса.
Как избавится от конденсата, если вода поступает из источников, температура которых зависит от сезона? В таком случае размещение гидроаккумулятора в подвале не поможет, так как летом подогретый водой корпус приведет к появлению конденсата. Остается второй вариант – термоизоляция.
Существует масса способов для изоляции оборудования:
- Термоизоляционный кожух. На гидроаккумулятор монтируется специальная ёмкость, которая герметично закрывает корпус от внешнего температурного воздействия.
- Жидкие материалы. В качестве защиты можно применить обычную монтажную пену или специальные растворы. Убедитесь в полной изоляции всех соединений оборудования. Для дополнительной надежности сделайте многослойное покрытие.
- Вспененный полиэтилен. Легкий материал, который не гниет и не накапливает влагу. Из листов можно соорудить импровизированную обмотку корпуса.
Дополнительно к термоизоляции постарайтесь решить проблему проветривания помещения. Если позволяет бюджет, почему бы и нет? Установите небольшой кондиционер. Он значительно снизит влажность внутри, что положительно скажется на качестве работы гидроаккумулятора. При этом снижается вероятность образования плесени или грибка на стенах и потолке.
Влагу с поверхности оборудования также можно использовать в собственных целях. Для этого смонтируйте небольшой желобок под баком. Выведите жидкость от желобка на улицу или в специальную ёмкость. Проще всего использовать отработанную воду в технических целях, доливая её в аккумуляторы. При этом рекомендуется установить гидроаккумулятор на небольшое возвышение, чтобы было удобно обслуживать его технические узлы.
womaninred.ru
7 мифов о гидроаккумуляторах - статья на ВОДОМАСТЕР.РУ
Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.
Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.
Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни "переменное" создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.
Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор - это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.
Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.
Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.
Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).
Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.
Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.
Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.
Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?
Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.
Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.
Подробнее об отличии дорогих и дешевых гидроаккумуляторов.
Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.
Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.
Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).
Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.
Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.
Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.
Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.
Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.
Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.
Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.
Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.
Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.
Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.
Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.
Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.
Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.
Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для "знатоков". Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.
Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.
При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.
Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.
Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.
У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.
Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.
vodomaster.ru
Причины Неисправности Гидроаккумулятора для Систем Водоснабжения
Гидроаккумулятор
В автономных системах водоснабжения для бесперебойной подачи воды под нужным давлением чаще всего используют гидроаккумуляторы. Эти устройства компактнее водонапорных башен или емкостей, и не требуют монтажа на определенной высоте. Но они сложнее по конструкции и в обслуживании. Рассмотрим неисправности гидроаккумулятора для систем водоснабжения и методы их устранения.
Для начала теория — ведь для того чтобы выявить и устранить поломку, нужно знать устройство и принцип работы агрегата. Кстати, можно встретить и еще одно название — расширительный бак, оно не совсем корректно, но применяется.
Вначале теория
Автономная система водоснабжения с гидроаккумулятором
Если в водонапорной башне давление воды создается за счет силы тяжести — и чем выше расположена емкость, тем оно больше, то в гидроаккумуляторе для этого используется внешнее давление на жидкость. Поэтому для этих устройств не важна высота, да и место тоже.
Интересный факт. Первый гидроаккумулятор изобрел владелец пивной. Пенный напиток лучше всего хранится в холодном подвале, а не на высоте, откуда мог бы подаваться самотеком. Чтобы не держать штат прислуги, которая таскает емкости с пивом из подвала, он придумал устройство, в котором груз создавал давление на жидкость для подачи ее по трубам к барной стойке.
Классификация гидроаккумуляторов
Они делятся на две группы:
- Механические, в которых давление создается усилием сжатой пружины, упругой мембраны или грузом.
- Пневматические — в них на воду давит газ, который тоже находится под давлением. Для разделения воды и газа используются гибкие мембраны из резины или подобных материалов.
В небольших системах автономного водоснабжения используется именно последняя разновидность, так как она проще по конструкции и дешевле в обслуживании. В дальнейшем и пойдет разговор именно о них.
Гидроаккумуляторы это компактная замена водонапорных башен
Совет для специалистов. Только что мы сказали, что гидроаккумуляторы в основном используются для небольших автономных водопроводов, но не определили на сколько. Эти устройства с емкостью более 500 литров являются неплохой альтернативой широко распространенным водонапорным башням Рожновского.
Водоснабжение с гидроаккумулятором вполне может обеспечивать небольшой поселок, в котором проживают до 1-2 тысяч жителей. Автор этих строк, работая в коммунальной сфере, переделал более 10 сельских водопроводов подобным образом.
Причем, стоимость покупки и монтажа гидроаккумулятора на порядок меньше, чем замена полностью изношенной (в основном из-за коррозии) башни Рожновского на новую.
Устройство гидроаккумулятора
Гидроаккумулятор в разрезе
Как мы уже говорили, речь будет идти о пневматических гидроаккумуляторах (еще одно название — гидропневмоаккумулятор). Конструкция их крайне простая, фактически он состоит из нескольких деталей.
- Корпус, как правило, металлический. В него закачивается воздух (в промышленных аккумуляторах для специальных жидкостей это может быть и азот, но для сравнительно небольших объемов воды это просто воздух).
- В корпусе закреплена мембрана, она представляет собой резиновый мешок (грушу). Он соединен патрубком с водопроводом, и в него закачивается вода под давлением насоса из водопровода. Как известно, она, в отличие от воздуха, несжимаема, поэтому сжимается последний. При разборе воды, воздух, расширяясь, вытесняет ее.
- Для того чтобы закачивать воздух, в объем между корпусом и грушей устанавливается патрубок с золотником. В большинстве случаев он полностью аналогичен тем, которые применяются на автомобильных шинах.
- Дополнительно на гидроаккумулятор могут быть установлены манометры для контроля давления и датчики реле.
Для чего предназначены гидроаккумуляторы
Олин из вариантов установки гидроаккумуляторов в системах водоснабжения - Систему автономного водоснабжения можно построить и без них. Для этого нужно: либо чтобы насос работал постоянно, либо он включался при разборе (падении давления в водопроводе). Но такой подход невыгоден, так как снижает его ресурс и увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому ставят гидроакуумуляторы, которые позволяют насосам включаться только периодически.
- Эти агрегаты, регулируя давление в водопроводе, компенсируют гидроудары приводящие к разрушению труб и других деталей системы.
Гидроудар и его последствия
- Регулировка давления обеспечивает еще и стабильную работу смесителей. Если в системе напор резко скачет, то тяжело выставить нужную температуру на точках разбора.
- Для исключения «сухого хода» насоса. При запуске без воды в корпусе крыльчатка резко раскрутившись, так как нет сопротивления, может сорваться с вала. Для того чтобы вода не уходила, до насоса ставят обратный клапан, гидроаккумулятор же обеспечивает наличие жидкости после насоса.
Последствия «сухого хода» насоса
- Для создания запаса воды в случае перебоев с электроэнергией. Однако нужно отметить, что в небольших автономных системах емкость гидроакуумуляторов редко превышает 10-20 литров (по этому параметру они уступают напорным емкостям). Так что принять душ или помыть посуду при отсутствии электроэнергии не получится. Но никто не мешает поставить аккумулятор большей емкости.
Гидроаккумуляторы большой емкости могут долго подавать воду при отключенном насосе
О работе гидроаккумулятора в системах водопровода можете также посмотреть видео в этой статье:
Неисправности гидроаккумуляторов
Из-за простоты конструкции непосредственно неисправностей гидроаккумуляторов не так уже и много. Рассмотрим их вкупе и с теми поломками, которые не вызваны неисправностью данного узла системы автономного водоснабжения, но связаны с ним.
Для того чтобы проще было ориентироваться, приведем симптомы неисправности вкупе с методами точного определения проблемы и ее устранением.
Насос сильно часто включается или работает постоянно
Это наиболее часто встречающаяся проблема, поэтому и рассмотрим ее первой. Инструкция по определению причины неисправности следующая (не нужно ее выполнять пошагово, выбираем те действия, которые наиболее подходят к вашей ситуации).
Убеждаемся, что исправен насос
В первую очередь нужно убедиться в том, что насос создает нормальное давление. На его выходе оно должно быть не менее 1,5 – 2 атмосферы (0,15-2 мПа). Если этого нет, то, скорее всего, проблема в насосе (износилась или проворачивается на валу рабочее колесо и т. п.).
Что делать, если насос исправен, а давления нет
Причиной того, что насос не дает необходимого давления, может быть и потеря скважиной дебита. То есть, подземные воды ушли ниже (чаще всего это случается в случае засухи), и его заборник просто находится выше их уровня, или же засорились фильтры обсадной трубы.
Проще всего определить недостаточный дебит скважины, опустив заборник насоса в емкость с набранной водой (бочку, большую канистру). Если при этом давление нормальное – значит, проблема в скважине. Можно попробовать опустить насос или заборник ниже — если это не поможет, придется бурить скважину заново.
Проверяем водопровод на наличие утечек
Причиной того что насос работает постоянно может быть и утечка на водопроводе
Перекрываем кран или вентиль сразу после точки врезки гидроаккумулятора (если запорной арматуры там нет, ее желательно установить). Если есть утечки на сетях, то насос, проработав некоторое время должен отключиться. Дальше ищем места порывов и устраняем их.
Если при перекрытом водопроводе насос все равно работает почти все время
Это свидетельствует о дефекте гидроаккумулятора. Неплохо сразу проверить исправность электрической схемы запуска насос, но без специальных знаний и знания электротехники сделать это сложно (тем более тот, кто владеет нужной информацией, справится с проблемой и без нашей статьи).
Поэтому дальнейшие рекомендации именно для домашних мастеров, пока не изучивших полностью основы автоматики. Выполняем следующие шаги.
Убеждаемся, что реле давления работает правильно
Реле давления гидроаккумулятора
Выставляем нижний предел давления, при котором насос включается на максимальную величину. Обычно для этого нужно снять крышку с реле и регулировочным винтом, и сжать до предела меньшую пружину.
Реле гидроаккумулятора со снятой крышкой
Обычно пружин и винтов две. Та, которая большего диаметра и из более толстой проволоки, регулирует верхний предел, при котором насос выключается.
При запуске после такой регулировки, если с конструкцией гидроаккумулятора нет проблем, насос должен перестать запускаться. Если этого не произошло, ищем проблемы дальше.
Проверяем давление воздуха в корпусе
На корпусе гидроаккумулятора устанавливают такой же ниппель, как и на колесах автомобиля
Сделать это очень легко. Для накачивания в гидроакумуляторах (за редким исключением) используются точно такие же штуцера с золотниками (ниппеля) как в автомобильных шинах. Поэтому можно использовать манометр, которым мы контролируем давление в колесах нашей машины.
Оно должно составлять те же 1,5-2 атмосферы. Это кстати и ответ на наиболее распространенный в интернете вопрос: гидроаккумулятор для систем водоснабжения: какое давление воздуха в нем должно быть.
Проверить давление внутри корпуса можно автомобильным манометром
Более точно узнать, на какое рабочее и максимальное давление рассчитан агрегат, можно в документации на него или из надписей на корпусе. На фото ниже показана наклейка, которая сообщает что максимальное давление 10 бар, а рабочее 1,5.. Бар примерно равен атмосфере, поэтому накачиваем в гидроаккумулятор 1,5 атм.
Наклейка на корпусе гидроаккумулятора
Если нет давления в расширительном баке водоснабжения, накачиваем (то же можно использовать насос для машины). После этого гидроаккумулятор должен начать работать нормально. Если нет, ищем неисправности дальше.
Сразу проверяем: через 5-10 минут сохранилось ли давление. Если нет, то возможно проблема в герметичности корпуса или мешка-мембраны.
Проверяем герметичность мешка
Порванная мембрана наиболее частая неисправность
Наиболее вероятная причина, почему гидроаккумулятор для систем водоснабжения не держит давление — утечка через мешок. Выявить ее просто: для этого нет даже необходимости разбирать корпус.
- Прибегаем к манипуляциям с реле для гидроаккумулятора для системы водоснабжения, выставляя его на запуск насоса при минимальном давлении. То есть, нам нужно, чтобы вода в аккумулятор подавалась постоянно.
- Можно также просто обойти реле и датчик, и запустить насос в принудительном режиме, подавая на эго электроэнергию в обход всех устройств автоматики.
- После 10-30 минут работы (в зависимости от объема гидроаккумулятора) насоса в непрерывном режиме, выворачиваем золотник. Если из него потекла вода — «груша» негерметична и нуждается в замене.
Мембрана не пропускает, но все равно падает давление внутри корпуса
Такие симптомы свидетельствуют о том, что утечка давления воздуха происходит через корпус. Найти ее проще всего обмыливанием.
- Готовим мыльный раствор (проще всего растворить любой шампунь в воде). Можно даже воспользоваться флаконами для запуска детских мыльных пузырей.
- Подключаем компрессор к штуцеру, которым закачиваем воздух в корпус. Подойдет электронасос для накачивания шин машины.
- Обмазываем корпус гидроаккумулятора раствором. Там, где появляются пузыри, и находится место утечки.
Ремонт гидроаккумулятора
Отремонтировать гидроаккумулятор своими руками не сложно
Как мы уже определились, наиболее частые поломки — это потеря герметичности мембраны или корпуса. Устраняются они просто.
Пропускает мембрана
Мембраны для гидроаккумуляторов
Ищем нужный нам мешок (грушу). Они фактически являются расходным материалом и взаимозаменяемы даже для изделий различных фирм.
Просто нужно обратить внимание на следующие вещи:
- чтобы соответствовал объем мешка объему гидроаккумулятора;
- нужно подобрать по диаметру патрубка для подключения водопровода;
- фланцы по размеру и расположению отверстий для крепежных болтов тоже должны соответствовать.
Совет. Существую мембраны для гидроаккумуляторов отопления и горячего водоснабжения. Они рассчитаны на более высокие температуры и стоят дороже. Если вы ремонтируете просто водопровод холодной воды, то не стоит переплачивать.
Сам процесс замены легко произвести своими руками:
- Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения
- Снимаем крышку-фланец
- Достаем старую «грушу»
- Устанавливаем новую мембрану
- Отсоединяем гидроаккумулятор от системы водоснабжения, отвернув соответствующую муфту или фланец.
- Сбрасываем давление в корпусе, вывернув золотник.
- Отворачиваем гайки, соединяющие фланец с выводом для подключения аккумулятора к водопроводу, и одновременно крепящий грушу (мембрану).
- Извлекаем старую мембрану. Можно воочию поискать ее дефекты.
- Зачищаем фланцы и отливы новой «груши», которыми она будет крепиться и обезжириваем их.
- Для большей надежности промазываем места контакта фланцев герметиком.
- Собираем гидроаккумулятор и подсоединяем его к водопроводу.
- Накачиваем в него воздух до необходимого давления
- Регулируем систему управления насосом на нужные давления. Обычно выбирают включение при 1,5 атмосферы, выключение при 2-3. О том, как настроить гидроаккумулятор в системе водоснабжения, мы рассказали выше.
- Промываем систему, сливая воду в течение не менее часа.
Пропускает корпус
Нежелательно использовать клей (холодную сварку) для ремонта корпуса
Найдя место утечки, можно его попытаться заварить. Клей (в том числе эпоксидный — «холодная сварка») поможет вряд ли. Если это невозможно, порядок действий тот же. что и при замене мембраны.
Правда, лучше менять гидроаккумулятор в сборе, так как корпус стоит на порядок дороже «груши», а старую устанавливать не стоит из-за ее копеечной цены.
В заключение
Надеемся, наша статья помогла вам в устранении проблем с гидроаккумулятором водопровода. Конечно, мы дали только общие советы, так как предусмотреть конкретные поломки невозможно — все зависит от модели и производителя устройства, а также от особенностей вашей системы водопровода. Но все равно мы рады, если хоть немного помогли в решении повседневных важных вопросов.
Если с помощью наших советов вы смогли самостоятельно произвести ремонт гидроаккумулятора для систем водоснабжения, то мы будем более чем довольны. Живите с комфортом и чистой водой.
moikolodets.ru
