Установка внутренней розетки в бетонную стену
Установка розетки в бетонную стену
Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.
Содержание
- Какие надо подготовить инструменты
- Зачем делать разметку
- Сверление отверстия
- Монтаж подрозетника
- Подключение проводки
- Окончание монтажа
Какие надо подготовить инструменты
Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
- Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
- Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
- Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
- Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
- Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
- Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
- Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
- Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
- Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
- Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
- Нож – можно самый маленький.
- Плоскогубцы – желательно с кусачками.
- Розетка – ради нее все и затевается.
- Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.
Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.
Зачем делать разметку
Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.
Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.
Сверление отверстия
Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.
- Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
- Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
- Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
- В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.
Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.
Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.
Монтаж подрозетника
По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.
Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Подключение проводки
Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».
Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.
Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.
Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.
Окончание монтажа
Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.
Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.
Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.
Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.
Установка розетки в бетонную стену: процесс
Розетка в стене с одним гнездом
Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.
Содержание статьи
- Подготовительные работы
- Подготовка инструментов и материалов
- Разметка бетонной стены
- Сверление отверстий
- Подгонка отверстия под размеры подрозетника
- Прокладка проводки
- Монтаж подрозетников
- Монтаж двойной розетки
- Отделка
Подготовительные работы
Монтаж розетки на плинтусе
Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:
- Подготовить инструменты и материалы;
- Определить участки, где будут монтироваться розетки;
- Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.
Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.
Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:
- Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
- Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
- Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.
Разметка мест установки точек для электропитания оборудования
Подготовка инструментов и материалов
Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:
Инструменты и приспособления с фото | Особенности |
Перфоратор | Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств. |
Фреза под розетку по бетону | Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов. |
Розетка | Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами. |
Подрозетник | Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию. |
Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:
- Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
- Линейку;
- Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
- Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
- Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
- Шпатель;
- Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
- Плоскогубцы.
Разметка бетонной стены
Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.
При этом:
- Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
- При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
- По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.
Разметка штрабы для прокладки проводов
Сверление отверстий
Инструменты для установки розеток
Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.
Это можно сделать одним из трех способов:
- Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.
Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.
Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.
Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.
- С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.
Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.
- С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:
- Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
- Вместо окружности вычерчивается квадрат;
- Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
- Молотком и зубилом убираются остатки бетона.
Подгонка отверстия под размеры подрозетника
Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.
Для этого:
- Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
- Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;
Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.
- Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.
Установка подрозетника
Прокладка проводки
Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения
Инструкция выполнения работ:
- Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
- Снимается с распределительной коробки крышка;
- Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
- Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
- Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
- Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
- Дефекты замазываются шпаклевочным составом.
Заделка швов раствором
Монтаж подрозетников
Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.
Вывод проводов в подрозетнике
Порядок работ производится в такой последовательности:
- Отключается подача электричества;
- Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
- От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
- В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
- Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
- Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
- Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
- Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.
Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.
Заделка подрозетника раствором
Монтаж двойной розетки
Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования
Работы выполняются в таком порядке:
- Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
- Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
- Делается отверстие любым способом;
- Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
- В одно из отверстий опускается провод.
Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.
Контроль изделия после монтажа в стене
Отделка
Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.
Отделка выполняется в такой последовательности:
- Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
- Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
- После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
- После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
- Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.
Розетка с тремя гнездами
После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.
Для этого:
- Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
- Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:
- Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
- Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.
Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.
Установка розетки в бетонную стену
Правильная установка розетки в бетонную стену производится в несколько этапов, самый сложный из которых – вырезание в стене отверстия, куда будет крепиться устройство. Если у вас есть необходимые инструменты, опыт или хотя бы большое желание сделать все своими руками, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему умельцу.
Содержание
- Какие инструменты необходимо подготовить
- Зачем делать разметку
- Сверление отверстий
- Установка розетки
- Подключение проводки
- Окончание монтажа
Какие инструменты необходимо подготовить
Перед установкой розетки следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:
- Карандаш, маркер, тлеющие угольки или что-то еще, чем можно рисовать на стене.
- Правитель. На один прибор подойдет даже обычная школьная, а если устанавливается блок розеток, то желателен большой.
- Уровень - пузырьковый или лазерный. На начальном этапе он будет полезен только при установке планки розеток.
- Сверло с насадкой для крепления по бетону. Если насадки нет, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена будет особенно прочной, то не будет мешать вода, которая охладит венец.
- Долото и молоток - необходимы для точной подгонки стенок отверстия.
- Розетка - обеспечивает жесткое крепление устройства к стене.
- Шпаклевка - гипсовый, алебастровый или цементный раствор.
- Шпатель, который можно поместить в розетку.
- Индикатор напряжения - по большому счету мог бы быть полезен в начале, но без него на данном этапе не обойтись.
- Дополнительные провода необходимы, если установлено несколько точек.
- Нож может быть самым маленьким.
- Плоскогубцы - желательно с кусачками.
- Розетка - ради нее все и затевается.
- Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая отвертка – все зависит от болтов, которые необходимо затянуть.
Подразумевается, что перед установкой розетки в стену к этому месту уже проведены провода и известно, какая из них фаза, а где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать масштабные работы по пробивке в стене канавок (пазов) под электропроводку. Для этого придется арендовать штроборез, приготовиться просверлить их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.
Опыт пробивки штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним - владение такими знаниями никогда не компенсирует потраченное на их приобретение время.
Зачем делать разметку
Если установить одну единственную розетку в бетонную стену, то по большому счету маркировка не нужна. Нет большой разницы, если он расположен плюс или минус сантиметр. Другое дело, если рядом есть другие розетки и у владельца помещения «перфекционистский вид». У некоторых людей это заложено природой, и если что-то выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.
В итоге лучше потратить лишние несколько минут на расчет и нанесение на стену места будущей розетки. В обязательном порядке это необходимо сделать при установке блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, хотя если пол в помещении криволинейный, то придется подумать, как сделать разметку – на уровне или параллельно поверхности пола.
Правильно выполненный «чертеж» маркировки представляет собой горизонтальную линию, на которой отмечены центры отверстий под подрозетники. Чтобы увидеть, не соскочила ли заводная головка с отметки, маркировка должна быть чуть больше ее диаметра. Самый надежный способ рассчитать межосевое расстояние — сложить вместе крышки выпускных отверстий и измерить межосевое расстояние.
Сверление отверстий
Это самая пыльная и тяжелая работа, хотя все зависит от прочности бетона.
- Если для сверления гнезда используется коронка, то в первую очередь сверлится отверстие в центре разметки для его центральной оси, после чего используется сама коронка.
- Эта часть работы займет немного больше времени, если у вас есть только дрель с обычной дрелью по бетону. В этом случае вам придется просверлить отверстия по окружности будущего гнезда, а затем перфоратором или зубилом выбить внутреннюю часть.
- Если периметр отверстия под раструб не круглый, а квадратный, то в этом нет нарушения - он все равно будет замазан цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего раструба сделать в стене болгаркой пропилы, удалить внутреннюю часть и подправить перфоратором или зубилом остальное.
- В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы - сначала просверлить отверстия дрелью, а потом обработать их коронкой или болгаркой.
Результатом работы должно стать отверстие, в которое немного «проваливается» за поверхность стены подрозетник, который будет устанавливаться.
Если сверлится несколько отверстий, то между ними обязательно прорезать переходы - для проводов.
Установка розетки
По сути, здесь нужно просто вклинить розетки в стену, но сделать это так, чтобы установленное пластиковое стекло было на одном уровне с его поверхностью своей верхней частью.
Готовят цементный или гипсовый раствор и наносят шпателем на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим нужно не забыть завести в него провод) и выравнивается. При этом из стены будет выдавливаться некоторое количество раствора – его желательно удалить не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять получившийся шов шпателем и дождаться полного застывания смеси – в зависимости от используемого материала на это уйдет от получаса до суток.
Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:
Соединение проводки
Самая важная часть всей работы – подключить всего два-три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.
Первым делом индикаторной отверткой убедитесь, что проводка обесточена. Потратив минуту или две на размыкание автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, вы сделаете свою работу намного комфортнее и безопаснее.
Зачистка проводов. С концов жил необходимо снять 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусок сгибается в кольцо, а если он многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы концы проводов приняли форму буквы «V».
Для увеличения площади контакта провода с клеммой жилу необходимо слегка расплющить пассатижами.
Соединительные провода. Розетка имеет только две токоведущие клеммы и третью для заземления. Все они зажаты болтиками и провода вставлять просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт массы (он «висит» на пластине «усами», торчащими вперед), синий на ноль и остается на фазу (может быть любой другой цвет). Заземление необходимо подключить к предназначенному для него контакту, а фазу с нулем к остальным - в любом порядке.
Блок розеток, соединенных петлей или звездой . В первом случае провода от предыдущей приходят на контакты одной розетки и тут же идут в следующую. Во втором провода от каждой розетки идут в общую "точку сбора" и там соединяются - фаза с фазой, ноль с нулем. Следует иметь в виду, что ПУЭ запрещают подключение заземления петлей – так можно соединить фазу и ноль, а «земля» должна вестись звездой.
Конец установки
Когда проводка надежно "сядет" в контакты, внутреннюю часть розетки можно вставить в розетку. Для этого согнуть провода так, чтобы они были параллельны задней стенке и протолкнуть все внутрь.
Внутренняя часть фиксируется в гнезде распорными ушками - чтобы они разошлись, затяните болты крепления, которые всегда находятся в передней части. При повороте болта по часовой стрелке лапка отходит в сторону, а наоборот - просто висит вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять гнездо в гнездо, раскрываясь раньше времени, поэтому их либо привязывают к телу ниткой, либо стягивают канцелярской резинкой.
Дополнительно розетку можно закрепить с помощью болтов, ввинчиваемых в переднюю часть розетки.
Последний шаг – завинчивание крышки. Он имеет центрирующие штифты, поэтому неправильно закрепить его в розетке довольно проблематично. Когда все готово, включают электричество и проверяют работу розетки, а также заземления. Проверку можно сделать еще до установки внутренностей в подрозетник, но так кто-то чувствует качество своей работы.
Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:
В результате установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если вам придется установить их несколько, то все нюансы точно отложатся в памяти — в дальнейшем можно будет выступать в роли инструктора.
Установка розеток в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену
Правильная технология, по которой осуществляется монтаж подрозетников, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.
Содержимое
- Необходимые инструменты и материалы
- Разновидности подрозетников
- Установка в бетонную стену
- Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и плитка
- Установка в гипсокартонную стену
- Скрытая проводка в деревянном доме
- Нюансы выбора
Необходимые инструменты и материалы
Когда будут проводиться масштабные электромонтажные работы, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобится следующее:
- Карандаш и уровень - для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
- Сверло с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться ударная дрель или ее режим на дрели.
- Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и препятствует растрескиванию плитки, если розетка установлена на кухонном фартуке.
- Алебастровый, гипсовый или цементный раствор - для крепления стеновой коробки в стене.
- Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
- В зависимости от материала стены подбираются подрозетники нужной конструкции.
- Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.
Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:
Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.
Разновидности подрозетников
Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.
Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.
- Стандартная розетка. Это пластиковый стаканчик с прорезями внизу, через которые наматывается кабель. Кроме того, благодаря этим прорезям стекло лучше фиксируется в гипсовом, алебастровом или другом растворе.
- Для гипсокартона. Полностью основан на стандартной, но дополнительно имеет ножки, которые прикручиваются болтами снизу вверх и надежно фиксируют розетку в стене.
- Для дерева. Здесь нужно подобрать железные подрозетники – они продаются не так часто, но и выбирать долго не придется – их выпускает не так много производителей.
Установка в бетонную стену
Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа отработана до мелочей и давно опробованы все возможные способы время:
- Установка розеток в бетон начинается с разметки. Если на стене всего одна розетка, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, а вот когда блок розеток установлен, то насколько ровно он впоследствии будет выставляться, зависит от правильной разметки.
Здесь есть простое правило - лучше рисовать карандашом метку размером больше макушки - если дырка получится немного не по центру, то ее еще можно выровнять, когда придет очередь ставить коронку розетка на месте.
- Далее в бетоне сверлятся отверстия под подрозетники - когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем быть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных розеток в бетонную стену подразумевает просверливание отверстия на 5 миллиметров больше, чем сама установочная розетка. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычную дрель с победитовым наконечником – по периметру размеченного круга сверлятся отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если нет дрели или перфоратора, а есть болгарка, то можно проделать в бетоне прямоугольное отверстие под подрозетники – все равно их надо заделывать в стену раствором.
- Установка розетки. Необходимо установить розетку скрытого монтажа в бетонную стену, а также проверить, свободно ли в нее входит кабель. Так как дальше в отверстие будет наноситься шпаклевка, лучше заранее обмотать конец провода изолентой, если это не было сделано ранее.
- В отверстие наносится слой шпаклевки таким образом, чтобы вдавить раструб и часть его вылезла наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и затем аккуратно снимают со стены ненужную его часть.
Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.
Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с наклоном 45° (шпора) к плоскости пола и стены .
Также рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:
Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка
Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работы на чистом бетоне. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо учитывать заранее.
Розетка должна быть установлена заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вынести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.
Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ - размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время его укладки.
Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать. Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, по какому рисунку она подойдет в этом месте.
В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:
Когда штукатурка или плиточный клей застынет, начинается установка самой розетки - одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, сверлится отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло). выполняется выбранная коробка под розетку – наносится шпаклевка, сама коробка заглубляется, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.
Установка в гипсокартонную стену
Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.
Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель - с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.
Затем розетка просто вставляется в отверстие и на нее затягиваются болты от регулировочных ножек - они открываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему розетку.
Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем из него может просто вырваться розетка, то с внутренней стороны на место, где будут упираться площадки розетки, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.
Подробнее о монтаже розетки в гипсокартон смотрите в этом видео:
Скрытая проводка в деревянном доме
Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы выше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен соприкасаться с деревом.
гофропроводка стальная, коробки розеток металлические
Обычные типы розеток здесь не подходят - ПВХ прекрасно горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока. Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.
По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.
Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом - выполнить все требования ПУЭ:
- Для втулки сверлом и зубилом сверлится необходимое отверстие
- Если нужно сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
- В подрозетник вставляется провод и часть его подводящего патрубка, который соединяется с корпусом, который в свою очередь прикручивается к стене шурупами.
Эту, казалось бы, несложную последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.
В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой стене:
Нюансы выбора
Вообще при выборе подрозетника необходимо, чтобы человек, их берущий, знал, где они будут применяться - если вы приобрели свой подрозетник для необходимого материала, то вопрос как закрепить это устройство не должно возникать.